Детонация двигателя приора 16 клапанов в жару (4 видео)

Всем привет. Приора 16 кл. 2009 год. Проблему заметил ещё осенью 2018 года — детонация на горячую (щелчки металические из под капотки) и не тянет на горячую, вялая, как будьто кто-то за жопу держит (до 90 градусов проблем нет).

Кто-то говорит, что это пальцы стучат, но я не эксперт, так что я не знаю, что это по факту). Осенью стояла прошивка Паулюса под Евро-2. Началась зима и проблема пропала, т.к. стало холодно, зимой поставил ещё вставку 4-1 на один датчик. Ездим всё ОК. Началась весна, май, +20, привет детонация, тупняк на горчую, ещё и греться стала в пробках, почти до красной зоны доходит и почти всегда крутит вентилятор. Ещё и по трассе в районе 100+ градусов температура. Хотя даже тем летом такого не было, по трассе всегда 90 стояло.

Начал пробовать решать проблемы, тёк радиатор — поменял радиатор, термостат, датчик температуры, расширительный бачок, ну и патрубки, которые плохо себя чувствовали. И каково было моё огорчение, когда ни что не поменялось. Давление в системе есть, всё ОК, крышка исправна, да даже обратка вроде как работает, когда поднимаешь обороты, значит помпа рабочая, но из системы охлаждения не менялась только она…

Есть мысли про прокладку ГБЦ, но в расширительный бочек вроде как не давит, белого дыма из выхлопа нет.

Заехал на выходных попробовал залил прошивку Ледокола Евро-2 под 95 бензин. Результат — без изменений. Есть уже мысли попробовать зашиться в сток без ДК2, может хоть детонация пропадёт.

Бензин всегда лил АИ-95. Свечи менял. На днях убрал подогрев дросселя — не помогло. На диагностику тоже ездил, там всё ОК, подсоса нет, по параметрам всё ОК, единственное ДМРВ уже почти на подходе, порекомендовали менять в ближайшее время т.к. расход увеличивается. Метки тоже на месте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? С компрессией всё ОК, с давлением масла и топлива всё ОК. Я уже не знаю, что думать…

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Содержание

6A13. Детонация на горячем двигателе в жару.
6A13. Детонация на горячем двигателе в жару.
Детонация двигателя: основные признаки
Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя
Как устранить детонацию двигателя
Детонация двигателя приора 16 клапанов в жару
🔍 Видео

Видео:Детонация и все что с ней связано на примере Весты.Скачать

6A13. Детонация на горячем двигателе в жару.

Модераторы: mek, indy

6A13. Детонация на горячем двигателе в жару.

#1 Сообщение Alex432 » 17 июн 2012, 08:37

200.000.
С месяц назад в жаркую погоду (+30) после полного прогрева двигателя стало происходить следующее.
При движении на 2, 3, 4 передаче с оборотами в диапазоне 1500 — 3000 при сильном (но не в пол) нажатии на педаль газа появляются характерные детонационные стуки. Не пропадают, пока не ослабишь нажатие на педаль. На холодную — все нормально.
Одновременно с этим заводиться после суточной стоянки двигатель стал необычно (хоть и с первого раза): раньше он бодро подхватывал с пол-оборота, а стал с 3-4 оборота и как-то неохотно.
Бензин — 95. На одной и той же заправке заправляюсь уже года 4. Но в последнее время на нее стали возникать недобрые подозрения и не только у меня. Сменил заправку. Заправился уже раза 4 с 15 литров до полного бака. Сейчас картина следующая.
В жаркую погоду (+30) после полного прогрева двигателя при движении на 2, 3, 4 передаче с оборотами в диапазоне 1500 — 3000 при нажатии в пол детонации вроде нет (по крайней мере, я не услышал), при сильном, но не в пол, нажатии — детонация кратковременная (

1 — 1,5 сек).
Заводится нормально.

Читайте также: Куда установить предохранительный клапан для водонагревателя

Выкручивал три свечи из ближней головки — они в абсолютно таком же состоянии, как были в марте этого года и в апреле прошлого, когда я был у Вас на диагностике. Изолятор — светло-серый, изогнутый электрод — без нагара.
В марте этого года был у Вас на диагностике (может помните сине-зеленый орловский Галант-универсал с гудящим генератором, приезжавший 2 раза подряд), по двигателю все было в полном порядке.

Насколько такое поведение нормально, криминально?
Что и как еще проверить самостоятельно, прежде чем ехать к Вам на диагностику?

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Видео:#Почему детонирует шеснарь. Одна из причин. Чиним приору.Скачать

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Видео:ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ: почему возникает, как распознать и не допустить?Скачать

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

Закоксовка двигателя. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.

Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Читайте также: Сальники клапанов шевроле ланос артикул

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Видео:Почему двигатель троит а диагностика ничего не показываетСкачать

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Читайте также: Сколько весит маховик ваз 2110 16 клапанов

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Видео:Датчик детонации: признаки неисправности, как проверить, для чего нуженСкачать

Детонация двигателя приора 16 клапанов в жару

Степень сжатия конечно немного побольше стала , около 11 , может чуть меньше .

При степени сжатия больше 10 машине противопоказан 92-й бензин. Лей 95-й, на разнице в 3 рубля не успеешь на капремонт наэкономить.

Тут дело совсем не в экономии , дело в том , что даже 95-й не любой движке нравится . Не покупать же на пробу по несколько литров перед заправкой бака .

У отца такая же 124 , СЖ — 10.3 , даже ещё с катализатором , никогда не видела 95-й и всё нормально работает .
На 126 движках СЖ — 11 , половина людей на 92 ездит и про детонацию никогда не слышали .

У меня катализатора нет , ДК нет , всё остальное почти новое или проверялось .

Какая нибудь стандартная прошивка подойдёт , приоровская например ? Или только онлайновую надо ?

Может кто знает почему горячая тупит ? Никак не могу победить . Для меня горячая уже после 90 градусов , и так с новья .

Может кто знает почему горячая тупит ?

у меня тоже если за бортом +25-то же подтупливает. а что делать

До всего того , что я сделал , не мог маршрутную Газель с пассажирами догнать со светофора , после стояния в пробке (это не шутка).
Ни на 21063 , ни 21083 такого никогда не бывало , даже при кипении .

Уже осталось только валы и ресивер поменять ради эксперимента , но уже сама машина дешевле стоит .

Сегодня заправил 95-й на 1000р. ТАТНЕФТЬ в пустой бак (он вонял химией , а не бензином) , детонация меньше , но всё равно есть .

sdubinov, Стандарт 124 прошивку запиши. Сток 7.2 настолько позднее зажигание, что не может цокать.

И проверить бы надо, отсутствие подсоса после дмрв, давление топлива, метки грм.

Метки точно совпадают.
Подсоса быть не должно , ибо борюсь с ним уже пару лет , но не нахожу . Даже впускной ресивер уже весь проклеил по швам суперклеем , без толку .
Давление топлива проверял полгода назад , бензонасосу год , уже четвёртый насос . Форсы промывал полгода назад , да и чистые были .

Стоковую прошивку 124 я поменял изза того , что не ехала на низах .
Сейчас стоит какая то «злая» от Ледокола . До этого Пашина была RR54 ,а до этого ещё какая то , все без ДК .

У меня наверно с завода какая то трабла , но по механике я уже всё собрал своими руками . Менял всё , кроме валов .

Попробую представить весь список , если всё вспомню :
поршня , кольца , притёрты клапана , приоропрокладка (теперь не хватает шкалы компрессометра)
оба шкива коленвала
маслоприёмник
вкладыши
разрезные шестерни настроены на момент на низах (но всё равно подрыв происходит около 3000об/мин)
бензонасос (уже 3 штуки Бош и один Саратов вроде — на 4 месяца хватило)
3 катушки
спилил бобышки — посадил форсунки до упора
дроссель
холодный впуск (очень помог)
паук 4-2-1(+)
прямоточный резонатор
проклеил впускной коллектор
злая прошивка , вентилятор ВКЛ-97 , ВЫКЛ — 95 (+)
переделана система охлаждения и термостат (тоже +)
датчики заменены по несколько раз
массы протянуты и пропаяны , даже около контроллера
генератор был 14.7В , но устал лампы в фарах менять , сделал 13.9В

И всё равно горячая не едет вообще , возникает вопрос : почему на недогретой нет детонации и прёт дуром ? Детонация появляется только после 90 градусов .
Хоть карб ставь .