Дэу матиз обратный клапан бензонасоса (6 видео)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Видео:Daewoo Matiz - Проверка обратного клапана регулятора давления топливного насосаСкачать

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Видео:Регулятор давления топлива. Для чего нужен? Неисправности.Скачать

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Вчера спрашивал тут о бензонасосе на Матиз

С этой проблемой сталкивался Леонид а-ка StormWay. На Матизе бывает несколько видов бензонасосов, надо смотреть по году выпуска или (но менее вероятно) по VIN. Привожу цитату:

Всем привет.
Оказывается, бензонасос на Матизе не любит плохого бензина ?
По пути из Москвы заправился я какой-то «какой», и спустя 600 км. дёрганий (и 2 заправки!) у меня скончался бензонасос. Правда, бензина в баке было «всего ничего» — вероятнее всего, из-за плохого бензина в баке образовался лёд, забил бензонасос, а дальше тот просто сгорел.
Новый насос найден за $110 в Питерском представительстве Уз-Дэу (надеюсь, это не реклама? :)) и установлен, пока нареканий нет. Надеюсь, так будет и дальше ?
В сервисе предупредили, что бензонасосы на Матизах отличаются, в 2002 году и 2003 ставились на машины разные типы. У меня оказался бензонасос под номером по каталогу 96341749, машина выпущена в апреле 2002.
Итоги: бензонасос честно отработал 70.000 км и скончался при пробеге 70.600 от плохого бензина, содержащего воду. Перед смертью машина дёргалась (вернее, подёргивалась). Собственно процедура замены бензонасоса не представляет ничего сложного (см. ниже). От плохого же 95-го бензина свечи за 8.000 км. пришли в полную негодность. Пока диагностировали машинку, выяснилось, что зазор на свечах составлял от 1.5 мм до 2.4 мм (!).
Замена бензонасоса:
1. Отключить АКБ (с бензином работаем, не шутки).
2. Откинуть подушку заднего сиденья.
3. Отковырять пластиковую накладку над бензонасосом.
4. Снять косу проводов, ведущую к насосу, для чего выдвинуть до упора оранжевый стопор и плавно потащить колодку с проводами, раскачивая из стороны в сторону. Не потерять резиновую прокладочку.
5. Отсоединить оба штуцера — надо нажать «кнопку» на «коннекторе». На одном штуцере кнопка сверху, на втором — сбоку. Крутить не надо, после нажатия кнопки всё просто снимается.
6. Открутить большую гайку (если ручками не получается, то упираем в ребро отвёртку и стучим по ней молотком — пойдёт).
7. Вынуть бензонасос. Пока он полувытащен, слить бензин.
8. Поставить новый насос, быть готовым к тому, что он войдёт не до конца (!)
9. Насос упёрся в дно бака, но насос рассчитан на баки разной ёмкости, так что надо плавно нажать на крышку насоса, пока она не утопится в уплотнительную резинку — насос «сожмётся».
10. Вытираем бензин из ямок.
11. Подключаем всё в обратной последовательности.
На СТО такая работа тарифицируется как «1/2 нормачаса» ? Смотрим, сколько сэкономили.
«Copyright Stormway избранное-2004.»