Диагностика блока цилиндров двигателя

Видео:"ГТ" Как в гаражных условиях проверить блок цилиндров на микротрещины!??Скачать

Что входит в диагностику двигателя. Как оживить свой автомобиль?

Вопрос о том, что входит в диагностику двигателя, и как ее, по возможности, провести самостоятельно, частенько задают владельцы авто с хорошим пробегом, когда начинаются проблемы с моторным отсеком. А удовольствие-то достаточно дорогостоящее: на сертифицированном СТО могут содрать и 200 долларов, и 300 – за полный осмотр, в зависимости от крутизны марки вашей машины. Но не застрахованы от проведения неплановой диагностики и хозяева почти новеньких машин (благо, находящихся на гарантийном еще обслуживании). Ведь иногда, китайские и отечественные авто, едва выехав из салона по продажам, имеют тенденцию слегка поломаться. Поэтому, как минимум, необходимо знать хотя бы теоретически, что представляет собой данная процедура.

Что входит в диагностику двигателя? По-хорошему, она должна включать в себя несколько этапов (если проводить на сервисе):

1) Рассказ владельца мастеру о проблемах, выявленных при езде и работе движка,

2) Внешний визуальный осмотр специалистом на наличие всевозможных утечек,

3) Проверка уровней жидкостей, системы охлаждения и подачи топлива, подводящих шлангов,

4) Проверка работающего движка под нагрузками (на больших оборотах).

5) Компьютерное обследование.

Конечно же, можно ограничиться и несколькими пунктами, но желательно воспользоваться всеми, уж если решили хорошенько диагностировать, особенно не новый уже движок.

Видео:притирка блока под ГБЦ не снимая с машины! миф или нет. целесобразность этого!!!!Скачать

Поводы и причины

Вне зависимости от марки и модели, машина представляет собой довольно сложный механизм. Тем более – двигатель. Он является (особенно, современный) воплощением технической и инженерной мысли, имеет сложнейшую высоко технологичную конфигурацию, и зачастую непросто самому разобраться в его конструкции. Но причины, по которым мотор неправильно и нестабильно функционирует, по крайней мере, можно попытаться определить. Вот те случаи, в которых диагностику движка нужно проводить как можно быстрее, ведь вовремя выявленная проблема может быть успешно решена без особого ущерба для функциональности агрегата и машины в целом. А если запустишь, то придется выложить неслабые гроши на ремонты.

Видео:Ремонт двигателя (блок цилиндров)Скачать

Когда необходима срочная диагностика

На слух мотор работает неравномерно, с провалами, обороты нестабильны на холостых.

Появились посторонние шумы при работе, которых ранее не наблюдалось.

Во время езды или при разгоне появились рывки. Авто плохо набирает скорость, тупит.

Двигатель вовсе не заводится.

Видео:Проверка блока цилиндровСкачать

На ощупь

Так называемая визуальная диагностика. Чтобы провести ее самостоятельно (при выявлении признаков, перечисленных выше), нужно обладать определенными техническими знаниями устройства движка и сопутствующих работе систем.

Определяемся с признаками, которые вы выявили самостоятельно. Этот этап можно назвать: постановка проблемы. После этого приступаем к поэтапной проверке.

Первым делом смотрим уровни жидкостей, от которых зависит работа мотора: масло и антифриз.

Мало – долить. Много – тоже не совсем хорошо, иногда перелив приводит к негативным последствиям. При визуальном осмотре не допускаются следы подтекания масла, тосола и топлива. Для правильной диагностики мотор нужно вымыть, чтобы видеть возможные огрехи, так как если он грязный и засаленный, то сделать это будет в разы сложнее.

Видео:Проверка головки блока цилиндров на герметичность 2я частьСкачать

Проверяем топливную систему

В двигатель может просто не поступать бензин, и от этого он не будут заводиться. Осматриваем все шланги и хомуты на предмет течи. Проверить не лишне будет и бензонасос. В карбюраторных ВАЗах, например, это можно сделать очень просто: отсоединить топливный шланг, ведущий к карбюратору, и пару раз качнуть ручкой бензонасоса. Топливо должно пульсируя вытекать из шланга. Если все в порядке, надеваем на положенное место шланг (кстати, не лишним будет проверить и сам карбюратор).

Если движок греется сверх положенной рабочей температуры, то возможно все дело в неисправностях охлаждающей системы. Соответственно, необходимо проверить и ее. Для этого первоначально осматриваем все патрубки и хомуты, которые не должны иметь никаких следов повреждений (если трещинки или микро дырочки – лучше шланг заменить). Затем запускаем движок и проверяем, как открывается термостат (это должно происходить при температуре в районе 60 градусов). Если этого не происходит, то жидкость будет циркулировать только лишь по малому кругу, чрезмерно перегреваясь и перегревая движок (он может даже закипеть).

Возможно, термостат поймал клин. Тогда его необходимо поменять, что также довольно просто самостоятельно сделать, только новый купить.

Также нужно проверить, не вышли из строя вентиляторы. Особенно в летнее время это очень актуально.

Заглушите движок и выкрутите свечи одну за одной. Параллельно можно также осмотреть их на наличие нагара: если закопченные, то явно что-то не так. Почистим их специальной металлической щеткой. А лучше будет – проверить на стенде (можно самодельном) на наличие/отсутствие искры. Следующим этапом диагностируем компрессию в каждом из цилиндров при помощи специального прибора, прокручивая движок без свечи. Она должна быть не ниже заявленной по паспорту (может быть выше).

Видео:обзор блоков цилиндров двигателя умз 417 и умз 451Скачать

На слух

Будем надеяться, что вы помните на слух, как работает исправный агрегат: тихо и ровно. На некоторых моделях – практически неслышно. Если в звуке работающего мотора появились какие-то новые нотки, то необходимо прислушаться к этому повнимательнее.

Звонкое цоканье при работающем моторе может означать увеличенные зазоры клапанов, и их необходимо отрегулировать.

Равномерный стук, не зависящий от оборотов, может означать изношенность распредвала или его подшипников.

Характерное постукивание на холодную, которое пропадает с разогревом движка до рабочих температур – гидрокомпенсаторы вышли из строя или засорились (необходима прочистка, промывка или замена – стук уйдет).

Бухающий звук – коренные вкладыши коленвала.

Видео:Как промерять плоскость Блока Цилиндров.Скачать

Компьютером

Что входит в диагностику двигателя при помощи ЭВМ? Если на приборной панели горит, так называемый Чек (check engine) или вас начал беспокоить расход топлива, то можно сделать и эту, более точную, диагностику мотора. Для процедуры необходим ноутбук и умение разбираться в программах. Если вы не компьютерный асс, то лучше обратиться к специалисту за помощью. Небольшое видео.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Видео:износ гильзы поршневого цилиндра ее проверка с помощью нутромера.Скачать

Диагностика двигателя​

Компьютерная диагностика двигателя – это комплекс действий специалиста, имеющего опыт работы с данной маркой автомобиля, направленный на поиск причины не работающего или неисправного мотора. Именно комплекс действий, так как может понадобиться ни один только сканер, считывающий коды неисправностей, но и осциллограф, дымогенератор, пневмотестер, контролька или банальная подмена заведомо исправных деталей. ​

Цель автовладельца — уехать на исправном авто с минимум вложений. К примеру «затроил» двигатель. Что влияет на «троение»?

Забитая, неисправная форсунка или на нее не подается плюсовое напряжение.

А может быть провода замкнули у моторного жгута или нет массы на форсунке?

Идем дальше… Троить двигатель может из-за подсоса воздуха в цилиндр. Как проверить? Нужен «дымогенератор».

Читайте также: Все дефекты гильзы цилиндров

Сгорел клапан — померить компрессию.

Нет искры – проверить разрядником или лучше осциллографом.

Это только основные причины троящего двигателя, а есть еще попадание тосола в цилиндр, зажатый тепловой зазор клапана, сломанная пружина под клапаном или повернутые в ряд кольца на поршнях. Бывает случаи, когда ставят не тот распредвал и двигатель трясет.

Таким образом причин может быть много. И для их поиска есть специалисты, которые сталкивались с этим и имеют большой опыт в ремонте и диагностике. Можно знать теорию, но не иметь практики и делать диагностику долго и безрезультатно, меняя дорогие детали.

Видео:Проверяйте плоскость блока цилиндров на кривизнуСкачать

ЧТО ВХОДИТ В ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ​

Диагностика двигателя автомобиля включает в себя как правило несколько этапов:

Подключаем сканер. Смотрим ошибки (чек на панели приборов). Если явно есть ошибка по обрыву какого-либо датчика, то устраняем или меняем датчик. Смотря что неисправно. Если двс троит смотрим параметр пропуски воспламенения, определяем номер троящего цилиндра. ​

2. Подключаем осциллограф Мотодок 3 или Usb Oscilloscope, проверяем исправность свечей, высоковольтных проводов, катушек. Далее делаем Тест Андрея Шульгина на эффективность работы каждого цилиндра. По нему мы точно определим виновата ли форсунка, искра, либо же компрессия. ​

3. Далее проверяем давление в цилиндрах компрессометром. Как правило компрессия должна быть порядка 13 атмосфер. ​

4. При необходимости проверяем подсосы воздуха в цилиндр. Для этого есть дымогенератор, который создает дым от масляной свечи. Он пускается во впускной коллектор, где есть трещина или не плохое уплотнение дым выйдет наружу, и мы его увидим. ​

5. Бывают случаи, когда есть подозрение на какой-либо датчик, и не получается его проверить сканером. То есть показания в норме, а двигатель не тянет. Тогда целесообразнее подкинуть заведомо исправный датчик и проверить как работает двс. Например, ДМРВ – датчик массового расхода воздуха имеет для проверки два параметра: АЦП в режиме зажигания и время релаксации. Первый параметр проверить быстро, а второй долго и к каждому датчику нужен свой разъем. Тогда легче и быстрее подменить новый ДМРВ и, если причина в нем заменить. ​

Видео:Как проверить плоскость блока цилиндров, когда она на первый взгляд идеальнаяСкачать

ГДЕ СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ​

Проводят компьютерную диагностику двигателя автомобиля в автосервисе, на сто, по месту пребывания машины, когда, к примеру, она не заводится, у частников, которые специализируются только на диагностике и чип тюнинге.

Как правило частник сам отвечает за свой вердикт и ответственно относится к каждому двигателю. И стоимость ниже по рынку. Ремонт и диагностика бензиновых двигателей — это ответственный процесс. Доверьте его профессионалам!

Видео:Восстановление постели коленвала в блоке цилиндровСкачать

СКОЛЬКО СТОИТ ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ​

Цена за диагностику двигателя варьируется от 300 до 1000 рублей на автомобили отечественного и иностранного производства. Зависит в основном от сложности диагностирования неисправности. Например, бывают случаи когда нужно физически снять форсунки и проверить их на стенде, или проверить метки грм. А бывает достаточно проверить чек (check) и все сразу становится ясно. Все зависит от конкретной ситуации. Главное найти причину с меньшим вложением денег не забывайте об этом!

Видео:Проверка плоскости блока после перегрева двигателя .Скачать

ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ​

Проводится в несколько этапов:

1. Проверка давления топлива в системе манометром. Если рампа форсунок с регулятором давления топлива, то показатель должен быть 3-3,2 атм. Если регулятор в баке в погружном насосе, то 4 атм.
2. Проверка состояния форсунок осциллографом, а при необходимости на стенде.

Видео:2 часть Измерение эллипса блока цилиндров двигателя 2.4 Додж караванСкачать

ДИАГНОСТИКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ​

Полная проверка производится со снятием головки и самого блока цилиндров. Далее моторист производит дефектовку с помощью нутромера и опрессовки на наличие трещин.

Также предварительно можно произвести диагностику двигателя эндоскопом или стетоскопом. Первый содержит видеокамеру и может проверить через свечной канал состояние цилиндро – поршневой группы. А стетоскопом прослушиваются характерные стуки при неисправности клапанного механизма или цпг.

Видео:Ремонт блока цилиндров Hyundai D4DDСкачать

На глаз и ухо: простая диагностика мотора бэушной машины для чайников

Согласно пословице, людей встречают по одёжке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одёжке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор — это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора. Возможно, что-то из этого вы уже знаете, но рвать баян — это иногда тоже весело.

Глаз — алмаз

К сожалению, человек так плохо спроектирован, что даже опционально не может иметь хотя бы рентгеновского зрения. И нормальных приборов у него в организме тоже нет. Даже простенького диагностического сканера. И вот это всё так здорово усложняет процедуру оценки состояния мотора, что осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Поэтому не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным “курением” специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому всё, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идёт о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз — хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас — ещё один дисклеймер.

Фу, бяка!

Знаете, иногда так детям говорят: “Фу, бяка, не трогай!” К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), о которых можно сказать так же. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

На фото: Двигатель PSA EP6CDTR (Prince engine)

Второе, на что стоит обратить внимание — это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM — это так же обыденно, как очередь в цветочный магазин восьмого марта. И так же нестрашно (в большинстве случаев). Но зато можно потыкать продавца носом в запотевшую прокладку и потребовать скидку. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде тёплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

Читайте также: 3eb3651180 цилиндр тормозной главный

И последнее: возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся.

Первое впечатление

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, “тонированный” грязью и вековой пылью мотор — зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нём ездил по своим диким зелёным красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Киа Соул для бездорожья совсем не предназначен. Всё это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор — это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтёки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации всё просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы всё равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объёме. Тогда приступаем.

О чём скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем ещё раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max — это идеал. Уровень между min и max — очень хорошо. Выше max и ниже min — очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной коробки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налёта на крышке быть не может. Налёт — признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком тёмное — старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже всё не так уж однозначно.

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается всё реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте своё развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь лёгких. Задача — уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одарённые личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязнённости или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе — не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность — оно, как и любая жидкость, течёт. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом — после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором — ещё раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой “от природы”, и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо — всё хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на всё подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор — чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потёртостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придётся ли менять ремень сразу после покупки.

Читайте также: Цилиндр для замка титан

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины — торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нём есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли ещё много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не “затроил”, а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как “стучат клапана”? На самом деле, конечно, не ”клапана”, а “клапаны”, а во-вторых, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях — рокеров и даже распредвалов. А ещё должна беспокоить мысль, отчего это “гидрик” вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придётся менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придётся регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже — регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант — отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо неё меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придётся погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки — это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго “дедовского” теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьёзных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором всё в порядке. Всё же всё самое серьёзное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и всё, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек — не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть ещё два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендую для проверки корейских моторов Киа и Хёндэ. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах, причём самый простенький может стоить вообще рублей 500) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешёвая, а мотор у неё заведомо капризный (или пробежный, но моложе просто не бывает. Мало ли, может, вы ищете W124), то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского. О разнице мы писали довольно подробно.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или её натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока ещё рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю ещё раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

Напоследок не могу не посоветовать ещё один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно использует в своей работе Загир Ханмурзаев, перекупщик автомобилей из Франции, про которого мы писали в прошлом году. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь всё сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический приём часто срабатывает, особенно если продавец – не тёртый «перекуп», а морально неустойчивый частник.

📹 Видео

блок цилиндров проверка шлифовать надо или нетСкачать

Ремонт блока цилиндровСкачать

Капитальный ремонт двигателя как это должно быть. Расточка. Шлифовка. Хонингование. Гильзовка.Скачать

Шлифовка плоскости блока цилиндров вручнуюСкачать

"ГТ" Шлифовка блока цилиндров своими руками или рекомендации при сборке двигателя!Скачать

Трещина в блоке цилиндров: что делать?Скачать