Диаметр шайбы клапана мр 654к (7 видео)

Итак, имеем магазин МР654К или МР656К травящий, сифонящий и т.п., производим его полную разборку — откручиваем обтюратор, вытаскиваем пружинку с поддавателем. Берём голову магазина, откручиваем седло клапана, вытряхиваем клапан, шайбочку и прокладку.
Все прокладки в магазине я советую заменить на новые (не смотря на то что магазин у Вас тоже новый), надбалонную прокладку в обтюраторе (в новом магазине) можно не менять. Короче берём новый комплект прокладок, спрыскиваем их силиконовой смазкой и откладываем в сторону, все остальные части промываем в чём нибудь не жирном (я использую спирт). Место в голове куда вставляется клапан, да и сам клапан стоит отполировать пастой ГОИ (я не полирую), если отполировали, то лучше промыть ещё раз в том же спирте.
Далее, начинаем сборку — берём голову, вкладываем в неё прокладку, затем шайбочку, берём клапан, надеваем на него пружинку (по возможности новую, особенно если магазин Б/У), берём седло клапана (без одетого резинового колечка), делаем 1-2 мотка фумленты, одеваем резиновое колечко (прокладку), без фанатизма мажем герметиком по резьбе и по прокладке, после вставляем клапан на положенное место, и закручиваем седло клапана (главное что бы герметик не попал на клапан).
Берём обтюратор, по резьбе делаем 1-2 мотка фумленты, вставляем в корпус магазина, одеваем прокладку, мажем герметик по резьбе и по прокладке (так же без фанатизма), сеточку-фильтр можно не вставлять, вставляем пружину с поддавателем на место, фиксируя подаватель в месте фиксации, далее берём голову прижимаем к обтюратору (соответственно обтюратор надо прижать пальцем) и крутим не обтюратор отвёрткой (т.к. сначала это не удобно), а саму голову по направлению резьбы (1-2 оборота, больше не получиться), прижимаем голову и закручиваем обтюратор отвёрткой. Излишки герметика можно удалить сразу, можно обрезать лезвием после высыхания (я даю высохнуть).
Обтюратор откручивал (вернее срывал с места) обычной большой шлицевой отвёрткой, далее откручивал ключём из комплекта.
Герметик самый обычный универсальный из автомагазина .

Внутренности головы, и последовательность установки

Естественно задубевшую прокладку назад ставить ненужно(её нужно заменить), пружинку тоже стоит заменить, клапан отполировать, седло клапана заменить.

Общий вид магазина в разобранном виде и его составные части

За предоставленные фотки выражаю благодарность ЮрБору.

Пы.Сы. тему со временем буду редактировать и дополнять фотками.
Все вопросы по тюнингу и ремонту магазина задавайте сюда, не засоряйте форум, не плодите темы.
ПЛИЗ, НЕ ДАЙТЕ ТЕМЕ УПАСТЬ

Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра — я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка — расход газа, толкающего шарик.

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим — углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали — после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается.

Содержание

Доработка клапана МР-654.Часть 1. Статья 3.2.
Шайба клапана мр 654
Диаметр шайбы клапана мр 654к
📽️ Видео

Видео:МР-654, расточка клапана ПРАВИЛЬНАЯСкачать

Доработка клапана МР-654.Часть 1. Статья 3.2.

Приветствую вас, коллеги по цеху!

Статья получилась длинноватая, пришлось порезать на две части. Уж простите, но не принято в Дзене растягивать статьи до размеров полноценной лекции, хотя у многих это здо́рово получается. Итак, приступим.

Читайте также: Шайбы для регулировки клапанов honda cbr 600

С косметическим ремонтом закончили, гладкий ствол отрастили , настало время клапанной группы. Пожалуй, самая интересная работа только начинается. Определяемся со списком недостатков, подлежащих устранению.

Позиционирование шарика относительно канала ствола, плотность прилегания корпуса клапана к прокладке ствола, свист газа во все щели (с перерасходом(ПОКА) бороться бесполезно, попытаемся перенаправить его себе на пользу), отскок шариков и, естественно, наращивание дульной энергии.

В оригинале, шарик под гнётом пружины подавателя упирается в выемку на внутренней стороне «головы» магазина. Изначально это сделано для предотвращения самопроизвольного выпадения шарика и исключения сдвоенных выстрелов. И, как водится, реализация хромает. Либо выемка слишком глубокая, и в момент выстрела тормозит шарик, либо слишком мала, и при просадке пружины подавателя происходит сдвоенный выстрел.

Ссылка на » Мультличности «, если кому интересно.

Лечению поддаётся довольно просто. Достаточно спилить переднюю часть гребня «головы», просверлить и нарезать резьбу. В получившееся резьбовое отверстие вкручиваем установочный винт вниз головой и центруем шарик чётко напротив оси канала ствола. Итог: убиты оба зайца. Шарик хорошо фиксируется в углублении винта — том самом, что под ключ «шестигранник», и находится напротив пулевого захода ствола.

Со свистом газа несколько сложнее. Тут море подвохов и нюансов. Свист происходит по следующим причинам: неплотное прилегание «головы» к прокладке ствола, болтанка и/или перекос магазина в шахте, короткий шток клапана (в момент выстрела далековато отстоит от шарика). И отдельный разговор про огромное, щелевое, продуваемое как деревенский сортир, пространство накопителя шариков.

Это лечится только вкупе, ибо одно тянет за собой другое. Одно хорошо – не обязательно менять сразу всё. Но кое-что придётся. Дело в том, что перекос магазина и прилегание оного к прокладке исправляется только комплектом. Гайка ствола с двумя зацепами – фторопластовая прокладка – корпус клапана с двумя проточками. Хотя и здесь можно сманеврировать. Установить корпус клапана, потом докупить остальное.

Как это работает. Входя в направляющие выступы гайки, голова магазина своими проточками попадает в зацепы и упирается в фторопластовую прокладку. Первые несколько раз магазин лезет с ощутимым усилием, пока прокладка не притрётся. В результате, магазин стои́т враспор между прокладкой и зацепами спереди и сзади, и между выступами гайки по бокам.

На сегодня разрешите откланяться, господа офицеры и плинкеры, уж не обессудьте. Окончание темы в следующей серии . А пока, до встречи на страницах блога и заглядывайте на основной сайт. Там можно найти много интересного для своего верного МР-654к.

Комплект «Оптимальный» . Ящик деталей для самостоятельной установки.

P.S. Добро пожаловать в комменты! Но напоминаю, матерщина, политика и т.д. – бан! У нас тут дискуссия, а не британский парламент!

В «Дзене» принято клянчить лайки, подписки и репосты. Что ж, не будем отступать от традиций, и до встречи в следующих публикациях.

Да не иссякнет газ в ваших баллонах!

Видео:МР 654 доводка пружины и шайбы клапанаСкачать

Шайба клапана мр 654

Здраствуйте, случилась у меня такая беда: купил с рук мр 654 недавно разобрал магазин, прокладки менять собрал как было, началось травление газа, потом опять разобрал — собрал вкрутил балон а он весь тут же и вышел из дырки для подачи шаров, потом узнал что там должна быть шайба, оббегал ормаги, нет в наличии шайбы этой и ждать долго. Так вот внимание вопрос, чем можно заменить? Какую туда шайбу вставить? Или значения не имеет, лишь бы в корпус клапана зашла?

присоединяюсь к вопросу. самому попал под переборку клапана 654 без шайбы. и вроде сказать что он струлять не будет нельзя (очень уж хорошие знакомые), но и покупать клапан в сборе тоже нет возможности (знакомые конечно хорошие, но не до такой степени ?).
а по этому тоже стал вопрос о шайбе

Конечно, не панацея, но попробуете поискать аналог в сантехнических магазах, где прокладки на кран и т.д.У нас продают, рублей 10 штоли отдельно эти прокладки (правда ни разу не покупал отдельно, беру рем. комплекты. т.к. 654 2шт, дрозд и 656. полностью комплекты по 60-70рэ.

не, на прокладку шайба для упора пружинки ставится, мы про неё

Volan4ik
Или значения не имеет, лишь бы в корпус клапана зашла?

прокладка прозрачная силиконовая, потом железная ШАЙБА, потом пружина, клапан.
Шайбу железную где взять?)

Тьфу, блин. Сорри, не понял сразу. Шайба эта что-то вроде как под винт М3 или М4, такие продают в крепеже на разных там строительных рынках. Но наверняка придется подгонять оба диаметра и толщину. Я бы при нужде из оцинкованного железа сделал, оно бывает 0,4, 0,5, 0,7 мм, выбор есть.

я купил шайбу в метизах, самую маленькую, она должна быть по размеру как прокладка, диаметр?

Volan4ik
она должна быть по размеру как прокладка, диаметр?

понял, буда как нибудь точить теперь. моя шаёбочка великовата(((

Антох, вот сейчас проверил свои запасы, 1 штука у меня есть, где-то полюбому ещё должны быть, так что отдам за самовывоз ? стукни в аську или позвони завтра после 5 я точно дома буду.

З.Ы.: что-то часто их люди теряют давали мне 2 магазина перебрать, травили, в один была вставлена шайба снятая с дюбеля, сама шайба раза в 3-4 толще, конусная и внутренний диаметр не ровный, клапан в ней и застрял (пружина не смогла вернуть его на место) + ещё и приржавел, очевидно когда проверяли в стакане с водой «откуда травит» ?
во второй магазин вместо шайбы были вставлены 2 прокладки клапана.

ок Вов, забиру)
всем спасибо)

Да у меня этих шайб — на килограммы. Могли бы и сразу мне магазин занести.

Видео:МР-654 Втулка герметизации корпуса клапана для пистолетаСкачать

Диаметр шайбы клапана мр 654к

од широкое перо пружины, можно дополнительно положить кусок резины, пластика или врезать металлический пенек. Я просто подкладываю откусанную часть гвоздя. Это уменьшит ход пружины и как следствие повысит ее жесткость. Засовывать весь это мусор надо под самую нижнюю часть пружины — там где она примыкает к рамке пистолета. «Умельцы» в мастерской на улице Расплетина в городе герое Москве, ввинчивают металлический «пенек» под центр . Вскоре металл не выдерживает, и каленый слой трескается и пружина «опускается». Часто бывает, что она просто лопается. И надо снова идти на Расплетина и платить 150 рублей за погубленную ими деталь.

Но по началу это дает значительный рост мощности. Правда взвод и спуск становится заметно туже, что всегда плохо. Рост мощности происходит только за счет увеличения расхода газа. Причем он не пропорционален росту мощности. Увеличение выпускаемой порции газа в два раза увеличивает мощность процентов на 30 в лучшем случае. А сразу достижения 125-130 м\с — при 22С мощность уже не растет как ни старайся. К тому же после такой переделки многие женщины и «измученные нарзаном» мужчины, вообще не смогут взвести курок. (сам видел). Еще проще поставить в клапан более слабую пружинку. Эффект тот же, а спуск остается приемлемым. Только вскоре могут начаться проблемы с работой клапана. Он перестает перестать нормально закрываться если пружинка выбрана слишком слабая. Прокладки от соприкосновения с газом «деревенеют» и усилия пружинки не хватает, что бы вернуть шток на место. В общем при достижении скорости примерно в 130 м\с отечественного баллончика будет хватать где-то на 15-20 полноценных выстрелов.

Читайте также: Клапан вдоха для ивл

Интенсивный путь дорог и долог, но очень эффективен. Он заключается в затыкании дыр, предусмотрительно оставленных производителем, для снижения мощности выстрела и удешевления производства.

Подробное изучение газовых потоков в МР 654К в момент выстрела показало, что более 60 процентов СО2 работает на увеличение парникового эффекта на земле, насыщая верхние слои атмосферы углекислотой, а не занимается толканием шарика.

Итак: около 20 процентов газа уходит перед шариком, «благодаря» прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Под действием газа, подаватель с шариками уходит вниз и образуется красивая такая дыра диаметром 4.5 мм. Это легко проверить, если канал, где ходит подаватель заклеить бумагой с таким расчетом, что бы уходя вниз, он ее разрывал. Сделайте пару выстрелов с полупустым магазином и убедитесь, что бумага разорвана, до нижнего крайнего положения подавателя. Еще около 10-15 процентов СО2 «убегает» через седло клапана (это место куда бьет ударник). Незаряженный, но заправленный магазин возьмите в одну руку и отвертку в другую. Надавите жалом отвертки на шток клапана, торчащий из седла, и оцените струю газа, полученную в руку из зазора между седлом и штоком клапана. Все эти «врожденные уродства» можно устранить. Правда, если вы отродясь не работали на станке или не имеете в знакомых трудолюбивого пролетария с руками, растущими из плеч — то лучше и не браться. Причем если делать — то делать все. Иначе устранив одно место утечки — газ будет в большем количестве уходить через другое.

Итак: устраняем утечку через ствол. Для этого из фторопласта или чего-то столь же скользкого, податливого и упругого одновременно, (да еще и выдерживающего низкую температуру) точим новую прокладку.

Ствол высверливается с казенной части под размеры новой прокладки (или точнее прокладка точится под размеры посадочного места). В ствол ее лучше посадить на какой ни будь резиновых клеев попрочнее. Очень важно, что бы прокладка выступала из ствола на 0.5-0.7 мм. Эта часть будет упираться в магазин и блокировать утечку газа в месте соединения ствола и магазина.

Хорошие результаты дают и силиконовые износоустойчивые герметики. Это способ мне поведал собственно автор сайта, и был мною проверен. Хорошо. Если пистолет не будет использоваться очень активно — то это подойдет. В ствол вставляется сверло 4.4 или любая другая трубка такого же диаметра, с таким расчетом, что бы ее гладкий конец выглядывал из казенника ствола. Затем пространство, занимаемое ранее родной прокладкой (вынутой и выкинутой) заливается герметиком. После высыхания вынимается сверло, а неровные края обрезаются лезвием с таким расчетом что бы примерно 1 мм выглядывало из казенника. Эта часть прокладки будет притираться к «патроннику» магазина. И сверлить ничего не надо.

Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом, составляет от пары десяточек, до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану «нового» типа. Строго по середине седла высверливается выемка глубиной 1.7 мм и диаметром 3-3.2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до — 50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм. в эпоксидке, герметике) делается отверстие под шток. Хорошо если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2.1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но, обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном, через седло, наружу вообще ничего не просачивается.

Есть и еще более простой вариант. Просто поверх родной прокладки приклеивается дополнительная прокладка из пластика. (Говорят подходят белые и полупрозрачные вкладыши в крышки из под кофе толщиной 1.5-2 мм). Но неплохо бы пластик «утопить» в высверленном седле, что бы не сокращалась длинна хода штока. Но если просто наклеивать его сверху то придется на 1\2 витка обрезать пружинку клапана. Так как у меня есть возможность разобрать десяток пистолетов или перебрать коробку запчастей — то я просто подбираю оптимальную пару седло-шток из заводских.

Пора приступать к самому жуткому. Переделывать устройство для подачи шариков. Теперь дует только отсюда. Аж рукоятка холодеет. Начнем со снятия верхней части магазина, где расположен клапан. Нам она уже почти не понадобится. Открутить надбаллонный винт всегда сложно. Зажав верхнюю часть магазина в тиски, нужно при помощи прочной отверткой с широким пером, молотка и какой-то матери бить по прорезям против часовой стрелки. У меня для этих целей используется цельномеллическая отвертка исполинских размеров с отверстием в рукоятке, куда я в качестве рычага вставляю газовый ключ. Когда винт начнет откручиваться, важно не потерять фильтр (там стоит такая мелкая сеточка, что бы стружка от пробитого баллона не летела в клапан). Смысл доработки подавателя в том, что бы полностью герметизировать весть путь шарика из магазина до «патронника». Вам понадобится трубка с внутренним диаметром 4.8 — 6 мм. (лучше 5.5мм.) длинной примерно 91 мм.

Довольно просто найти подходящую трубку, если разобрать телескопическую антенну от старого радиоприемника или чего-то в этом роде. Там обычно бывает одно звено с внутренним диаметром 6 мм. (сами антенны обычно латунные, а сверху трубки покрыта тонким слоем стали, хотя SONY и LG предпочитают нержавейку).

В головке клапана, которую мы только, что отвинтили, дрелью рассверливается нижняя часть отверстия откуда шарики подаются в «патронник». Очень важно не профигачить там все насквозь. Если смотреть со стороны «патронника» — то сначала отверстие ведущее в магазин имеет диаметр 4.5, а затем расширяется до 5 мм. Этот уступчик позволяет избежать выстрела двумя-тремя шариками одновременно. Когда очередной шарик после выстрела подается в патронник он неизбежно сначала утыкается в этот уступ и на мгновение задерживается. Клапан успевает закрыться и шарик из ствола вылетает только один. Если этого уступчика не будет — то сдвоенные и строенные выстрелы будут случатся в каждой отстреливаемой обойме — так как на остатках газа идущего из клапана можно очень даже полетать. Все это не домыслы, а экспериментально проверенная вещь. Так вот. Пусть первое отверстие так и останется 4.5. Его надо только немного помучить разверткой или даже круглым надфилем, что бы там вышло 4.6. (А то дробины могут и не проскочить) а вот то, что имело диаметр 5 мм будет иметь 6.6 мм под внешний диаметр заготовленной трубки. То есть горловинка должна будет остаться в любом случае. Вклеиваем трубку уткнув ее в уступчик. Я сажаю на «Суперклей», но можно это делать и любым резиновым.

Читайте также: Клапан для бочки циклона

Берем нижнюю часть магазина в одну руку и и сверлильный станок в другую. Особо крепкие могут зажать магазин в тиски и орудовать ручной дрелью. Длинным и хорошим сверлом 6.6, высверливаем вдоль все то, где раньше у нас бегали шарики и подаватель. Металл из которого сделаны магазины — очень вязкий и придется помучится. Отверстие должно быть ровное и сквозное. Если будет срезаться задняя стенка магазина — не страшно. Очень важно, что бы сверло не уходило от оси. У вас рядом с подбалонным винтом появится второе отверстие. Теперь проверяем входит ли туда трубка с верхней частью магазина. Если отверстие сделано правильно головка магазина должна войти на свои посадочные места,а трубка без изгибов войдет на свое новое место. Если нет — продолжайте расширять отверстие.

Затем точим заглушку трубки. Она на резьбе будет завинчиваться с той же стороны, что и подбалонный винт. Навинчиваем резьбу и в магазине. Заглушка должна ровнехонько входить в трубку и мягко идти по резьбе. Непонятный штырь, на заглушке это направляющая для пружины. Если ее не делать — то будет очень сложно завинтить заглушку после зарядки системы шариками. Без направляющей пружина будет извиваться и не желать лезть в трубку. Далее точим новый подавать. Он будет крепится на пружине с другой стороны. Диаметр и длинна его верхней части должны быть где-то 4.4 на 5мм, что бы он мог подать и удержать последний шарик и высунутся в патронник, а края скруглены, что бы он не цеплялся жестко за горловинку.

Центральное «кольцо» должно быть где-то на 1 мм меньше в диаметре, чем внутренний диаметр трубки. Это позволит при выстреле газу обогнать и шарики и подаватель и избежать жесткого удара и возврата подавателя от возросшего давления. То есть почти сразу после выстрела газ заполнит пространство и над и под шариками. Этого не надо боятся. Там свободного объема около 2 кубических см. и за зря газ тратится особо не будет, зато надежность системы возрастет. Нижняя часть подавателя. делается чуть больше внутреннего диаметра пружины, что бы они жестко сцепились и не распадались. Далее из любой мягкой резинки делаем прокладочку. Надеваем ее на пружину. Нижний конец пружины насаживаем на направляющий штырь и сверху задвигаем прокладку. Теперь все должно удерживаться достаточно жестко. А то некоторые умудряются терять детали в процессе заряжания. Прокладка и будет собственно запирать магазин. Толщина ее где-то 1 мм а внешний диаметр чуть больше диаметра трубки. Старые велосипедные и автомобильные камеры — идеальное сырье.

Все собираем и проверяем герметичность. Сняв затвор и возвратную пружину со всей дури дуем в ствол. Если нет явного шипения и вы не чувствуете быстрого падения давления , то все сделано правильно. С другой стороны, если даже мощный насос закрепленный у дульного среза не может продавить через вашу систему ничего — это тоже плохо. После первого же выстрела поганой дробиной, застрявшей в стволе у вас полетит седло клапана, раздуется ствольная прокладка и лопнет уплотнительная прокладка магазина. Все хорошо в меру. Зарядка теперь возможна двумя способами — или через нижнее отверстие при полностью вынутой пружине или привычным способом через «патронник». Я последним и пользуюсь. Вывинчиваю заглушку и вытаскиваю конструкцию болтающуюся на пружине примерно до половины, что бы подаватель оставался в трубке. Мизинцем той руки которой держу магазин прижимаю пружину, а другой рукой забрасываю дробины. Вставляем баллон и стреляем. У вас сейчас прежний расход газа а скорость со 100 м\с возросла до 140 м\с Неплохо бы устранить выемку в верхней части патронника. Она там совершенно не нужна. Я ее просто замазал эпоксидкой. Это то же добавляет мощности — так как шарику не надо вылезать из этой выемки. Дальше можете поэкспериментировать с более жесткими боевыми или более мягкими клапанными пружинами. Еще чего-то прибавится.

Ну и в конце об разных отклонениях в конструкции самих пистолетов, с которыми вы можете столкнутся.

1. Несоосность магазина и ствола. Если снять затворную раму можно оценить на одной ли линии находятся магазин и ствол. Если головка магазина отклонилась влево-вправо может быть ваша новая ствольная прокладка стоит криво и не дает магазину встать на место. Надо выпирающую часть прокладочки подпилить надфилем. Но только очень осторожно, с постоянной примеркой. Если пистолет совершенно новый — то возможно, что либо направляющие на стволе погнулись (исправляется тем же напильником, но не молотком — может сломаться), либо головка магазина криво сидит на своей рамке (там где баллон и шарики) и надо ослабив надбалонный винт попробовать повернуть головку в нужную сторону.

2. Магазин вынимается очень туго. Это пройдет со временем — когда трущиеся места немного разработаются. Можно 10 раз подряд вставить и вынуть магазин и посмотреть нет ли где явных потертостей. И тогда это место немного обработать напильничком. Как правило это верх рамки магазина прямо под седлом клапана. Еще возможно, что вы сделали слишком большую выпирающую часть ствольной прокладки и именно она перекашивает магазин. Лечится тем же надфилем, но уже по всей плоскости прокладочки. Ее раз повторюсь — очень аккуратно с постоянными примерками. Если вообще нет никакой возможности вынуть магазин — то нужно снять затворную раму и легонько сверху вниз ударить чем- то тяжелым по головке магазина отводя при этом в сторону выступ боевой пружины (это та ребристая штука которая снизу удерживает магазин). Как правило магазин немедленно вылетает. Но надо беречь палец, которым отводится выступ пружины. Можно здорово прищемить его.