Диаметр тормозных цилиндров луаз (2 видео)

Поэтому Саня Павленко поначалу и пытался вкрячить туда тормозные от Волги. Хода педали по расчетам вполне хватало.

Вот и вся теория. Остальное от лукавого.

+++ . У батиного ЛуАЗа спереди с одной стороны 22 мм, с другой 25 оказалось. Так очень наглядно убеждает при каждом торможении.

30%
Эффективность тормозной системы в целом это почти не изменит, просто усилие на педали, необходимое для эффективного торможения возрастет на 30%. Ничего страшного, некоторые ГВУ отключают, так там усилие на педали в разы увеличивается.
Другое дело, что если мы поставим на правое переднее колесо 22 мм РТЦ а на левое — 25 мм РТЦ, то машину при торможении будет сильно вести влево. Поэтому если и менять — то сразу на оси.
Кстати 22 мм феноксовские РТЦ полностью подходят по посадочным местам и штуцерам.

:Теоретически без вакуумника — — может и придется давить на педаль четь больше, но с вакуумником — считаю, что ничего не изменится (что на практике подтверждено)..
+++ Ты уже поставил жигулевский ГТЦ? У меня что-то не очень хорошо становиться — трамблер мешает (если переделывать родной блок педалей). Сейчас ищу жигулевский блок.

ИМХО: для перемещения на одно и тоже расстояние поршня рабочего тормозного цилиндра диаметром 25мм потребуется на 30% (примерное соотношение площадей поршней) увеличить ход поршня ГТЦ. На столько же уменьшится усилие на поршне ГТЦ. Все. Эффективность тормозов больше зависит от площади и коэффициента трения накладок и барабана. Пример из жизни: что будет, если масло попадет на накладки? Хоть двумя ногами дави!

25%,но это сути не меняет).Извиняюсь,что повторяю.
Все. Эффективность тормозов больше зависит от площади и коэффициента трения накладок и барабана.
***Правильно,но не совсем.Сила трения=сила,сжимающая поверхности трения Х коэффициент трения.От площади,кстати,в большей степени зависит способность тормозов противостоять нагреву.При нагреве коэфиициент трения снижается.
Пример из жизни: что будет, если масло попадет на накладки? Хоть двумя ногами дави!
***Естественно,масло предназначено в том числе и для уменьшения коэффициента трения.
:
: С уважением,
: Игорь
***С уважением,Владимир.

Содержание

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12
Диаметр тормозных цилиндров луаз
Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах
SOS! Тормоза ЛУАЗа!
📺 Видео

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12

Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Читайте также: Как связаны элементы цилиндра с разверткой его боковой поверхности

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Видео:Замена тормозных цилиндров ЛУАЗСкачать

Диаметр тормозных цилиндров луаз

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего «хутора» где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос — что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине — все «дуется».

второй вопрос стал при помывке двигателя — он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое — в чем причина?

3й вопрос — нет одного из амортизаторов — какие нужны?

4й — с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала «схватывания». https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Видео:ЛуАЗ №06 - ТОРМОЗА. Часть-1Скачать

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

Буду очень признателен, если подскажете, какая же длина должна быть у пружины, идущей на ГТЦ заднего контура, очень нужно для настройки регулятора тормозных сил.

К сожалению, вот конкретно эта пружина не подлежит регулировке во время эксплуатации. Во время сборки необходимо выставить монтажный размер до установки ГТЦ на авто, и больше его уже никогда не регулировать.

Во время установки ГТЦ нужно добиться такого результата, при котором пальцы обоих штоков в педали будут сидеть свободно. Иначе говоря, при отпущенной педали оба пальца должны болтаться. Для этого, сначала, упор педали настраивается так, чтобы палец штока заднего контура был свободен, далее, по такому же принципу настраивается длина и для штока переднего контура.

Читайте также: Набор для сжатия тормозных цилиндров как пользоваться

Если смотреть оболочки троса на картинках, то они на самом деле намного длиннее, поскольку от рычагов протянуты до отдельных кронштейнов позади рычага, а не до лонжеронов. Значит, на 1302 система старая и это 969, поскольку там они идут до лонжеронов. Да и круглые, короткие наконечники 9-ти мм – это наконечники старого образца, такие только на заводских тросах. Потом позже видел меньшего диаметра и более длинные, видимо, сам завод на такие перешел? Их, кстати, гораздо проще протолкнуть через ржавые подвески и заросшие грязью трубки в рычагах.

Трос на 100% заводской, я его снял с ЛуАз-1302, у меня есть полностью разобранный 1302, с десяток лет назад купил его в качестве донора к 967. Это один из старых 1302, в него еще не успели воткнуть дизель и поставить на учет, как было после ввода Евро-2. Такой ЛуАз сейчас поставить на учет невозможно, да я его уже и на четыре части разрезал, так как занимал много места, хранить было негде.

Как идентифицировать рабочие тормозные цилиндры? Предлагают взять москвичёвские, но они какие-то не такие как на ЛуАЗе.

На мой взгляд, проблема именно с гидровакуумным усилителем, в той манжете, куда упирается сам шток. Она запрессована в поршень, и при рабочем ходе в ней упирается конус штока, при этом перекрывая канал в поршне и отключая ГТЦ от рабочего цилиндра ГВУ и тормозного контура.

Вы правы, но такой эффект дает и перепуск ТЖ, и его большой манжет разделительного поршня, так он, вроде, называется.

У меня, однажды, её просто вырвало от резкого торможения. При рабочем ходе тормозная жидкость не только в рабочие цилиндры вытесняется, но и обратно, в главный тормозной цилиндр, что и дает «отдачу» педали.

Здесь вы тоже на 100% правы. Но здесь возможен и следующий дефект – «зависание» разделительного поршня в промежуточном положении (забилось грязью или раздуло), его ведь назад возвращает всего лишь пружинка (особенно после того как перепускают уплотнения).

Да и какая разница, дело ли в манжетах или в том, что шток не достает до поршня. Да и тут мне кажется, когда происходит вышибание педали при сохранившем хоть какую-то эффективность усилителе, по мере набора давления в системе перепуск в ТЖ в один из моментов прекращается. И другого способа найти объяснение этому явлению на языке физики я не могу. Мой старый ЛуАз накладывает на это запаздывание срабатывания усилителя, педаль при торможении часто сначала вроде проваливается, а через некоторое мгновение её вышибает обратно с одновременно резким ростом хода машины, постепенно доходя до «нормального». Но пока катаюсь и так, времени нет засесть основательно с этой мутью и разобраться.

А у меня при нажатии педали, она как бы слегка проваливается и загорается красная лампочка (индикатор давления в контурах), загорается и тут же гаснет, потом опять загорается. Надавил педаль сильнее, лампочка погасла и опять загорелась. Мне кажется, что течет внутрь вакумного цилиндра.

Да нет же, если бы травило в вакуммный цилиндр, тормозная жидкость в бачке заканчивалась бы так быстро — не успел бы подливать. Тут скорее перепускает главный тормозной одного из контуров.

А на толкателе заднего ГТЦ при свободной педали, какая длина у пружины?

Даже не задумывался об этом, не знаю. Раньше если и регулировал, то из простого расчета на одновременную блокировку колес передней и задней оси при небольшой нагрузке на авто.

Видео:ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА НА ЛуАЗе #АвтоФормула 4х4Скачать

SOS! Тормоза ЛУАЗа!

Пока осталась проблема, что ежели постоит машинка несколько дней (3-4), то после включения двигателя нужно педалькой тормоза побаловаться, чтобы контрольная лампа давления тормозной жидкости перестала гореть. Как бы прокачать тормоза но без выпуска воздуха.

Желаю удачи, и если нигде не течет в цилиндрах, то попробуй некоторые трубки тормозные заменить (может в них уже накипело?).

Читайте также: Радиус первого цилиндра в 2 раза больше второго

В ЛУАЗЕ главные тормоза спереди, а задние — для притормаживания. Ну и качественная прокачка тоже важно. При хорошем давлении в заднем контуре при отмускании сапуна рабочего цилиндра у меня жидкость выплёвывалась от одного колеса до другого.

п.с. если б вы видели как я после луазки на рено сценик 4рх ехал. о том что я не слышал работает ли мотор я молчу, и о том что казалось что руль крутиться а колеса нет тоже, и о том что педали «проваливались» ? самое смешное было когда я на скорости 110 км.час притормаживал ?

ну вы знаете какие услия надо приложить на педаль тормоза в луазе что б с 60 затормозить, и вы также занете сколько на это уходит и времени и метров дорожного полотна. а знаете как будет тормозить рено с дисками и АБС если также тормозить??

АГА. если б вы видели глаза тех кто ехал за мной 8) но картина еще не полная. я ж привык что меня на луазе вправо сносит при торможении и это надо компенсировать поворотом руля влево.

теперь картинка едет реношка 110 км.час, впереди бабулька дорогу «перебегает», я «притормаживаю» с збросом скорости до 20 км.час и при этом ухожу чуть влево через двойную сплошную на встречную полосу 8)

ДА ЗДРСТВУЮТ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА.

Вопрос про барабаны Как проточить кривой барабан?

Уже пара комплектов в гараже лежит — все кривые
Новый покупал — тоже кривой.

Re: Точить. Точить их на токарном станке. Но за базу брать нужно наружние обоймы подшипников. Т.е. несложную приблуду сделать нужно будут токарю. Фактически конус с тем-же углом, что и обойма подшипника.

Не совсем понял — т.е. внешние обоймы не вынимаем.
Около шпинделя — конус под обойму внешнего подшипника.
А дальше — ось и ещё один конус под внутренний подшипник?
Или ось с гайкой и внутренний подшипник целиком?
Или всё задней бабкой с конусом зажимать?

А то станок вроде есть, но хозяин, насколько я знаю, не профессиональный токарь. Ему подробно объяснить надо.

Подробно По передним барабанам
За базу брать, как я уже сказал, обоймы подшипников.
Либо расточку под подшипники — но под расточку — оправку изготовить нужно очень точно и запрессовывать-распрессовывать её геморойно. Лучше обоймы подшипников.
Зажимаем в патрон цилиндрик из бронзы (наиболее подходящий материал) Затем протачиваем на нём конус с углом как у обоймы подшипника, затем надеваем барабан на него. И прижимаем задней бабкой. На задней бабке конический упор, если он подойдёт по диаметру к подшипнику — то на немного другой угол конуса можно забить. Но всать в центра он должен по любому. Можно сделать оправку и на заднюю бабку — из бронзы с одной стороны сделать конус под обойму с другой выемку под конус задней бабки.
По заднему барабану — тоже не так просто. ось ступицы не зажать ровно в патроне (хотя можно забить). Лучше сделать оправку — бронзовую заготовку проточить на диаметр внутреннего отверстия в барабане. И сделать резкий переход (ступеньку) на диаметр на 40мм больше чем отверстие в барабане.
После чего надеть барабан, чтобы ступенька упёрлась в плоскость прилегания фланца ступичной оси. Опосля чего прижать барабан задней бабкой. Но возможно что конус бабки упрётся в оправку — тогда нужно сделать оправку для задней бабки — цилиндр внутренним диаметром равным диаметру отверстию в барабане. А первую оправку проточить так, чтобы проточка по диаметру отверстия барабана выходила на 10-15 мм за плоскость барабана. И на эту оправку надевать вторую оправку, прижимая ей барабан. Вторую оправку прижимать задней бабкой.

Прошу прощение за сумбурность, но я программёр а не токарь ?