Диаметр цилиндра в минске

Если у вас имеется мотоцикл Минск, то просто необходимо знать все его технические характеристики. Такие байки обладают отличной проходимостью, они не боятся плохих дорог. Именно поэтому, для многих людей мотоциклы Minsk стал излюбленным средством передвижения. Также они довольно легкие, что значительно упрощает их эксплуатацию.

Видео:Расточка цилиндра Минск в домашних условиях.Скачать

Производитель

рные советские мотоциклы начиная с 1951 года.

На заводе выпускался целый ряд мотоциклов, которые отлично подходили для отечественных дорог. Они хорошо чувствовали себя, как на асфальте, так и на грунтовке. Именно поэтому, мотоцикл Минск лидер до сих пор популярен. У мотоцикла Минск технические характеристики могут значительно различаться, это позволяет легко подбирать технику для своих нужд.

Видео:Минск поршневая группа, правильный подборСкачать

Модельный ряд

На данный момент производится три основных моделей, а также переработанный Minsk мотоцикл в старом дизайне. Вот какой сейчас используется модельный ряд:

• Модель С125;
• Модель D4 125;
• Модель М125.

Также как уже упоминалось производится достаточно старая модель ММВЗ-3.1131, сейчас она носит название Лидер. Этому мотоциклу удалось сохранить все основные особенности исходной модели, особенно поклонников советской мототехники нравится дизайн, который по возможности не изменили. Также часто тюнинг Минск производят именно с этим вариантом.

Ниже рассмотрим основные технические характеристики этих мотоциклов. Заранее можно ответить на вопрос, сколько кубов имеют двигатели. Все модификации имеют 125 кубических сантиметров. Это позволяет достичь оптимального соотношения мощности и экономичности.

Модель С125

Этот вариант считается базовым, поэтому обзор мотоцикла Минск имеет смысл начать именно с него. Эта модификация создавалась для любого типа дорог. Также технические характеристики мотоцикла Минск всех модификаций базируются на этом байке.

Эксплуатация этой модели может производиться даже на бездорожье, для этого тут установлена качественная резина с высоким протектором. Но, подобная доработка несколько ограничивает скорость на трассе, при движении свыше 60 км/ч ощущается вибрация.

Двухтактный мотор имеет один цилиндр. Этого вполне достаточно для оптимальной эксплуатации. Расход на 100 км пути при движении по трассе не превышает 3 литра, по проселку этот показатель приближается к 4 литрам. Запускается мотор с помощью кик-стартера.

Такой способ позволил достичь максимальной надежности в любых условиях. Вес мотоцикла не превышает 120 кг. Небольшой размер, а также наличие двухтактного мотора, приводит к тому, что эту технику часто применяют за мопед.

Модель D4 125

Эта модификация также имеет одноцилиндровый мотор, но здесь он четырехтактный. По сути, это спортивный мотоцикл, большое количество оборотов позволяет выдерживать большие скорости в течение длительного времени.

Мощность позволяет разгонять мотоцикл до 100 км/ч. Наличие 5 передач в коробке, делает байк достаточно приемистым и способным к быстрому разгону. Расход топлива тут не превышает 2,6 литра на 100 км по трассе. Имеется электростартер.

Чистый вес модели 100 кг. Некоторым недостатком, по мнению многих являются приваренные пассажирские подножки. Даже если они не нужны, то снять их не получится. Но, эта характеристика не снижает популярности этой модификации.

Модель М125

Конечно, обзор мотоцикла Минск не мог обойтись без упоминания самой популярной модели. Именно Минск 125 является самой популярной модификацией. Он очень неприхотлив, отлично выдерживает любые дороги, об этом мотоцикле, можно сказать, что он не убиваемый.

Также его ремонт на практике оказывается довольно простой задачей. Даже компрессия, которая может изменяться на других двигателях серии, тут не создает проблем. Мотор тут одноцилиндровый, двухтактный. Отзывы говорят, что проблем с ним не возникает. Топлива он потребляет самый минимум, около 2,5 литров на трассе.

В базовой комплектации предлагается вариант с барабанными тормозами, но при желании можно заказать модификацию с дисковым тормозом. Также можно приобрести, мотоцикл Минск с коляской, это позволит перевозить на нем дополнительные грузы. Вес этой модели 120 кг.

Минск Лидер

Эта модификация практически полностью повторяет ММВЗ-3.1131. Имеются некоторые изменения, но в целом описание не отличаются. Стоит отметить, что в отличие от базовой модели, тут чуть больший объем двигателя, что делает мотоцикл более резвым. В остальном он полностью повторяет легендарную советскую модель.

Решая стоит ли покупать эту разновидность, следует учитывать, что тут не слишком хорошие амортизаторы, что снижает уровень комфорта.

Видео:Поршни на мотоцикл "Минск". Попробуй выбери!Скачать

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Видео:Определение износа цилиндра в гаражных условияхСкачать

Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Минск 125

Двигатель двухтактник ММВЗ объемом 125 см³ уже долгие годы производится Минским мотоциклетным заводом. Начиная с 1951 года и по настоящее время двухтактные 125 кубовые производились и продолжают производиться в различных своих моделях и модификациях. Первый мотор для мотоцикла был мощностью 4,25 л. с., на данное время, мощность мотора составляет 12 л. с. Конструктивно, глобальных изменений ДВС не придали. Охлаждение осталось все тем же воздушным с двухканальным возвратным продуванием. Невзирая на опыт мировых производителей двигателей мотоциклов с применением эжектора, Минский завод к сожалению замену карбюратора на эжектор не осуществил, а жаль, достоинств у двигателя было бы еще больше.

У «Минск» ММВЗ-3.11211 стоит движок 3.1122-10100-03. В Его основной деталировке конструктивно мало что поменялось в сравнение с предшествующими моделями и модификациями 125 см³ мотора.

Отличия ДВС 3.1122-10100-03 от предшествующих двигателей:

Коренные подшипники установлены у щек коленвала для увеличения жесткости,

Видео:Расточка-шлифовка цилиндра Минск в домашних условиях.Скачать

Технические характеристики двигателей мотоциклов ММВЗ «Минск» 125

Видео:Доработка ПОРШНЕЙ на советскую технику/ ИЖ ЯВА МИНСКСкачать

Ремонтные размеры цилиндра, поршня, колец двигателей мотоцикла ММВЗ Минск 125 см 3

Видео:фрезеровка цилиндра Минск! зачем? смотри!)Скачать

Ремонтные размеры поршневого пальца ММВЗ Минск 125 см 3

Читайте также: Схема цилиндра подъема кузова газ 53

Видео:Как правильно установить поршень от Ямахи YB100 в цилиндр мотоцикла Минск - стрелкой к карбюраторуСкачать

Слабые места двигателей мотоциклов Минск 125

• Коробка передач;
• Кикстартер;
• Карбюратор;
• Крепление выхлопного патрубка;
• Тросики приводов управления (сцепления, газа).

Коробка передач одно из немногих слабых мест двигателя, проблема с вылетом скоростей в течение эксплуатации мотоцикла не редкость.

Кикстартер (рычаг для запуска ДВС ногой) со временем разбалтывается в месте его крепления к пусковому валу движка.

Карбюратор из-за потери механических свойств резиновых деталей, износа иглы запорного клапана теряет герметичность и бензин с него течет. Из всех карбюраторов устанавливаемых заводом, самыми надежными считаются индийские карбюраторы фирмы «ПАККО» P-47R.

Крепление выхлопного патрубка к цилиндру выполнено в виде гайки поджимающей патрубок к цилиндру, которая от вибрации отворачивается.

Тросики приводов управления (сцепления, газа) периодически необходимо заменять из-за износа или обрыва каната тросика.

Видео:Цилиндр Юпитера 6 на Минск 125Скачать

Диаметр цилиндра в минске

Мотоцикл «МИНСК» — это просто.

• Двигатель
• Разборка двигателя
• Система питания
• Система выпуска
• Трансмиссия
• Коробка передач
• Система зажигания
• Генератор
• Дополнительное оборудование

Силовой агрегат включает в себя двигатель (цилиндропоршневая группа), моторную передачу, механизм сцепления, пусковой механизм и коробку передач.

Двигатель внутреннего сгорания (рис. 2.1) служит для превращения тепловой энергии топлива в механическую энергию вращающегося коленчатого вала. Он состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, а также из систем питания, зажигания, впуска и выпуска.

Состоит из цилиндра, головки цилиндра, поршня с поршневым пальцем и поршневыми кольцами, коленчатого вала с шатуном и кривошипной камеры (картера). /

Смазка кривошипно-шатунного механизма осуществляется маслом, добавленным к топливу в пропорции 1:25. Охлаждение двигателя осуществляется потоком воздуха, который обдувает ребра головки, цилиндра и наружные поверхности картера.

Цилиндр. В цилиндре происходит сгорание рабочей смеси. Его внутренняя поверхность служит направляющей для движения поршня 27 (рис. 2.1) и имеет низкую шероховатость и высокий класс точности обработки поверхности. Поскольку в двухтактном двигателе рабочий цикл происходит не только над поршнем, но и под ним (в картере),

Таблица2.1. Комплектовка цилиндра, поршня и поршневых колец

цилиндр имеет соответствующие окна, а в его теле отлиты перепускные каналы.

Нижняя часть цилиндра (рис. 2.2) называется горловиной. Вырезы в горловине, так же как и в поршне, являются частью продувочных каналов. Цилиндр крепится к картеру при помощи четырех шпилек. Для уплотнения между цилиндром и картером установлена картонная .прокладка.

Патрубок карбюратора крепится к цилиндру при помощи двух шпилек и является продолжением впускного канала. Между патрубком и цилиндром установлена картонная прокладка. Ребра цилиндра служат для его охлаждения. По фактическому диаметру цилиндры разбиты на три размерные группы (0; 1 и 2), индекс группы нанесен на верхнем торце цилиндра. Сборку цилиндра с поршнем осуществляют между деталями соответствующих групп (табл. 2.1.).

Головка цилиндра крепится к цилиндру при помощи четырех шпилек. Для уменьшения износа мягкой головки под гайки шпилек установлены стальные шайбы. В двигателях ранних моделей для уплотнения между головкой и цилиндром устанавливалась мягкая алюминиевая прокладка. Начиная с двигателя М-106 прокладка не устанавливается, а уплотнение достигается за счет незначительной деформации поверхности головки при установке. ;

Внутренняя сферическая поверхность головки сопрягается со стенками цилиндра. В центре сферы установлена свеча с уплотнительной прокладкой. .,

Поршень (поз. 27, рис. 2.1)- это тот элемент, который воспринимает давление газов, образующихся при сгорании топливной смеси, и передает усилие на шатун. В двухтактном двигателе поршень выполняет еще и функцию механизма газораспределения. Поэтому форма его достаточно сложна.

Верхняя часть поршня — днище 1 (рис. 2.3) находится в зоне непосредственного нагрева и имеет выпуклую сферическую форму.

Проточки 2 в верхней части поршня служат для установки поршневых колец. ,

В нижней части юбки 3 имеются окна 4, открывающие перепускные каналы, соответствующие по форме и расположению окнам в цилиндре. Поршень в цилиндре должен располагаться строго ориентированно, чтобы стыки поршневых колец не попали в проемы, иначе их поломка неизбежна. От проворачивания на поршне кольца фиксируются стопорными латунными штифтами. ,

Для точной подгонки к цилиндру поршни по величине диаметра юбки разбиваются на три группы Рис. 2.3. показывает направление правильной установки поршня относительно выпускного окна. Следует помнить, что начиная с модели М-106 положение поршня изменено. Раньше он устанавливался штифтами назад, к впускному окну, и стрелка «Выхл.» была направлена от штифтов. На моделях М-106, 3.111 и 3.115 поршень устанавливается штифтами вперед и стрелка «Выхл.» направлена к штифтам. Чтобы не сделать ошибки при установке, нужно твердо помнить: на цилиндры М-106, 3.111 и 3.115 поршень устанавливается штифтами вперед, к выхлопному окну, а на цилиндры М-105-штифтами назад, к впускному окну. Неправильная установка поршня приводит к западанию поршневых колец в окна цилиндра и их поломке, а иногда к поломке поршня, цилиндра или обрыву шатуна.

Поршневые кольца служат для уплотнения между поршнем и цилиндром (компрессии), для равномерного распределения масла по зеркалу цилиндра и для отвода тепла от поршня. Поршневые кольца не должны иметь осевого люфта в канавке, так как это вызывает потерю компрессии и повышенный износ канавок. Зазор между торцами кольца в замке должен быть в пределах 0,2 — 0,3 мм. Увеличение его приводит к потере компрессии, уменьшение — к быстрому износу колец и цилиндра.

Поршневые кольца заменяют новыми при неплотном их прилегании к цилиндру, при износе их по высоте (при работе двигателя имеет место характерное дребезжание) ив том случае, когда зазор в замке кольца в рабочем состоянии более 1,5 — 2 мм.

Прилегание кольца к зеркалу цилиндра определяется визуально. При этом поршневое кольцо должно прилегать всей рабочей поверхностью к зеркалу цилиндра не менее чем на 80% длины его окружности. Следует особо обратить внимание на прилегание концов поршневого кольца. Прилегание кольца. на участках (примерно в 15°) с каждой стороны от замка должно быть полным или (в крайнем случае) точечным (в виде пунктира). Для нового поршневого кольца нормальной величиной зазора в замке считается 0,2 — 0,3 мм. Этот зазор проверяется щупом после установки кольца в цилиндр без перекоса (при помощи поршня) на расстоянии 20 — 30 мм от его верхнего торца.

При установке нового кольца следует проверить, утопает ли оно в канавке поршня. Кольцо должно утопать в канавке поршня на 0,1 — 0,3 мм. Для проверки нужно вставить кольцо в канавку поршня наружной стороной и прокатить по ней. Заеданий при этом не допускается, а зазор по высоте между стенкой канавки поршня и кольцом должен быть в пределах 0,05 — 0,1 мм, т.е. лезвие безопасной бритвы, не должно проходить в зазор.

Поршневой палец служит для соединения цилиндра с шатуном. Для предотвращения осевого смещения он фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые установлены в проточках отверстия поршня.

Для обеспечения точности сборки пальцы разделены по фактическому размеру на три группы, каждая из которых обозначена определенным цветом маркировки.

Комплектовка поршня и поршневого пальца

Поршневой палец Поршень (отверстие под палец)

Допускается следующая комплектовка:

поршень (отверстие под палец)

белый, белый и синий, черный

белый и синий, черный, черный и синий, красный

черный и синий, красный, красный и синий

Сборка пальца с поршнем производится в соответствии с табл. 2.2.

Поршневой палец во время работы поворачивается как во втулке шатуна, так и в бобышках поршня, что обеспечивает равномерный износ сопряженных деталей.

Коленчатый вал состоит из шатуна, пальца кривошипа, роликоподшипника нижней головки шатуна, двух щек и цапф (рис. 2.1).

Шатун состоит из верхней и нижней головок и стержня.

В верхней головке в двигателях ранних моделей запрессована бронзовая втулка и просверлено отверстие для смазки подшипника скольжения, в двигателях более поздних моделей применен игольчатый подшипник. Отверстие нижней головки шатуна является наружной обоймой роликоподшипника.

Для смазки подшипника в нижней головке шатуна имеются два сквозных и четыре боковых паза.

Палец кривошипа. Для лучшей запрессовки в щеках на концах пальца сделаны осевые канавки, которые заполняются металлом более мягких щек, что увеличивает прочность соединения.

Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов 04х6, сепаратора и двух закаленных стальных шайб, ограничивающих осевое перемещение шатуна и трение его о щеки. Роликоподшипник смазывается маслом, содержащимся в топливной смеси. Роликоподшипник нижней головки шатуна — самый точный и самый нагруженный узел двигателя и от его состояния зависит работа всего двигателя.

Щеки кривошипа играют роль маховиков и противовесов и служат для создания равномерного вращения коленчатого вала.

Коренные цапфы. Для лучшей запрессовки в щеки на концах цапф сделаны канавки, аналогичные имеющимся на пальце кривошипа.

После сборки коленчатого вала производится его окончательная обработка — шлифование цапф. Несоосность цапф не должна превышать 0,02 мм, не параллельность осей пальца кривошипа и цапф не должна превышать 0,01 мм.

Кривошипная камера выполнена в картере двигателя и представляет собой полость, в которую помещен коленчатый вал, опирающийся на три шарикоподшипника. Герметизация кривошипной камеры осуществляется двумя сальниками, установленными на цапфах коленчатого вала.

Внутренний подшипник левой цапфы и подшипник правой цапфы смазываются маслом из топливной смеси, поступающим по специальным каналам из нижней части цилиндра. В наружный подшипник левой цапфы смазка поступает из полости левой крышки.

Картер двигателя и коробки передач (КП) состоит из двух половин, крышки КП, левой и правой крышек. Для уплотнения между ними установлены паронитовые прокладки. Основные отверстия картера обрабатываются в сборе, поэтому при последующих разборках и сборках для центровки используются установочные штифты. Исключение составляет лишь правая крышка, которая устанавливается без прокладки и без штифтов.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления скания 113

Перед разборкой двигатель необходимо снять с рамы. Для этого нужно установить мотоцикл на подставку, закрыть топливный кран и отсоединить топливный шланг от карбюратора. Снять со свечи подавительное сопротивление (колпачок). Отвернуть два винта, крепящие крышку карбюратора, и снять ее вместе с тросом и золотником. Отвернуть винты крепления правой крышки картера снять ее. Отсоединить провода от генератора. Снять замок цепи главной передачи и цепь с ведущей звездочки. Вынуть резиновые чехлы цепи из гнезд картера. Ослабить гайки крепления глушителя, гайку стяжного хомутика и отвернуть гайку крепления выхлопной трубы. Извлечь из цилиндра выхлопную трубу. Снять резиновую муфту с карбюратора. Отвернуть гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и вынуть болты; Взяться одной рукой за основание рычага кикстартера, а другой — за цилиндр возле выхлопного патрубка и вынуть двигатель из рамы. Слить масло из картера. После тщательной очистки и промывки можно приступить к разборке двигателя. Прежде всего необходимо вынуть из первичного вала шток выключения сцепления. Затем отвернуть четыре гайки, крепящие головку цилиндра, и снять ее вместе с шайбами. Установить поршень в НМТ (нижнюю мертвую точку) и, слегка ударяя, ладонями по ребрам цилиндра снизу, снять его, стараясь не повредить при этом прокладку. Снять прокладку. Отвернуть две гайки, крепящие карбюратор, и снять его. вместе с патрубком и прокладками. Закрыть горловину картера чистой ветошью и, придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны, противоположной замку, развернуть большими пальцами концы верхнего кольца и снять его с поршня. Аналогичным образом снять нижнее кольцо. Если затем при сборке двигателя старые кольца будут использоваться, то отметить, из какой канавки они сняты, и впоследствии установить их на прежнее место.

Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец. Для извлечения последнего следует пользоваться шилом и клиньями (рис. 2.5).

Стопорное кольцо предварительно поворачивается в кольцевой канавке таким образом, чтобы один из его концов находился против демонтажного полу отверстия поршня. Шилом вывести из полу отверстия один конец стопорного кольца, а затем вынуть полностью (рис. 2.6), придерживая его, чтобы не потерять.

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня следует пользоваться специальным приспособлением (рис. 2.6), которое позволяет довольно легко произвести эту операцию, не вызывая деформации поршня и шатуна (рис. 2.8).

Выпрессовка производится в следующем порядке: снять со стержня 2 (см. рис. 2.7) приспособления резьбовую втулку 4; вставить стержень приспособления в отверстие поршневого пальца, с обратной стороны завернуть резьбовую втулку; вращением рукоятки стержня по часовой стрелке произвести выпрессовку пальца. Если нет приспособления, то поршневой палец можно выпрессовать при помощи оправки (рис. 2.9), надежно и аккуратно подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Произвести демонтаж генератора. Порядок снятия описан в разделе «Разборка генератора»

Снять рычаг пускового механизма и рычаг переключения передач, а затем левую крышку картера. Снять механизм сцепления, моторную передачу, разобрать КП и механизм переключения передач (порядок проведения этих работ описан в соответствующих разделах книги).

Произвести разборку картера. Порядок разборки описан в разделе «Разборка и сборка картера»

Удаление нагара необходимо производить при любой возможности доступа к деталям, покрытым нагаром. Очищаемые от нагара детали смочить керосином. Для лучшей очистки от нагара рекомендуется положить на очищаемую поверхность ветошь, смоченную в керосине или бензине. При соскабливании нагара нельзя наносить царапины и риски на поверхности алюминиевых деталей, особенно на стенки канавок поршня. После окончания работы детали промыть в керосине и протереть насухо.

Для удаления нагара с головки необходимо залить в нее керосин и дать некоторое время отстояться. Нагар снимают с помощью сломанного поршневого кольца, шабера или ножа. Вывернуть и очистить свечу;

с днища поршня — устанавливают его в ВМТ (верхнюю мертвую точку) осторожно соскаблить с помощью шабера или ножа нагар. Затем, опустив поршень на 4 — 5 мм, чистой ветошью удалить нагар с зеркала цилиндра;

для удаления нагара из выхлопного окна и патрубка нужно отсоединить глушитель, поршень установить в НМТ, а продувочные окна закрыть ветошью (по окончании чистки не забыть удалить ее из цилиндра).

При установке головки цилиндра гайки необходимо затягивать равномерно, крест-накрест, чтобы не вызвать перекоса. Затяжка должна быть умеренной — воротком от торцового ключа затягивать гайку одной рукой до отказа. После пробега 30 — 80 км следует проверить затяжку гаек крепления головки (обязательно на холодном двигателе).

Снять глушитель, головку цилиндра и цилиндр. С целью предохранения юбки поршня от повреждений при неизбежных ударах о шатун внутрь поршня вкладывают свернутую жгутом чистую ветошь. Таким же образом закрывают горловину картера, защищая кривошипную камеру от попадания посторонних предметов.

Установив поршень ближе к НМТ и придерживая указательными пальцами обеих рук кольцо с противоположной замку стороны, развести большими пальцами концы и снять верхнее кольцо с поршня (рис. 2.10). Таким же способом снимают и нижнее кольцо.

Затем с помощью шабера или сломанного поршневого кольца удалить нагар из канавок, обращая внимание на углы около стопорных штифтов. С поршневых колец нагар снимают как с боковых, так и с внутренних поверхностей и с торцов.

Перед установкой колец на поршень следует проверить зазоры в замке. Для этого кольцо вставляют в цилиндр на расстоянии 25 — 30 мм от верхнего торца, устанавливают его без перекоса с помощью поршня и щупом замеряют зазор (он не должен превышать 1,5 мм). При боль­шем зазоре кольцо желательно заменить новым.

Перед установкой новых колец необходимо проверить соблюдение следующих условий:

1. По высоте кольцо должно утопать в канавке поршня на 0,1 — 0,35 мм. Для проверки рекомендуем вставить кольцо в канавку наружной стороной и прокатить по ней. При этом не должно быть заеданий, а боковой зазор допускается в пределах 0,05 — 0,1 мм, т.е. лезвие безопас­ной бритвы, как правило, не должно проходить в зазор. При наличии зазора, превышающего 0,1 мм, кольцо бракуется. В случае заедания кольцо следует опилить напильником, закрепив на гладкой доске гвоз­дями без шляпок.

2. Величина зазора в замке должна составлять 0,2 — 0,3 мм, что про­веряется при установке кольца в цилиндр. Если зазор меньший или коль­цо не входит в цилиндр, следует подпилить торцы, обязательно остав­ляя канавку под штифт. Новые кольца с зазором более 0,4 — 0,5 мм уста­навливать нежелательно.

3. Кольцо должно прилегать к стенкам цилиндра без просвета, т.е. не иметь эллипсности. Для проверки вставляют его в цилиндр, закрыва­ют кружком из картона и смотрят на свет — если просветы составляют более 1/4 периметра, устанавливать такое кольцо нежелательно.

Перед установкой цилиндра на поршень нужно слегка смазать зер­кало и поршень автолом. Установку следует производить следующим образом:

надеть кольца на поршень (рис. 2.10);

надеть цилиндр на шпильки и -установить поршень в НМТ;

верхнее кольцо сжать пальца­ми так, чтобы оба его конца упи­рались в стопорный штифт (рис. 2.11), и аккуратно надеть ци­линдр;

таким же образом надеть ци­линдр на нижнее кольцо;

если цилиндр не надевается, придерживая кольцо одной ру­кой, слегка ударить по цилиндру ладонью.

Срок службы поршня обычно соответствует времени износа на нем двух комплектов поршневых колец и составляет примерно 15 — 20 тыс. км пробега и более. У поршня изнашиваются юбка, отверстие под па­лец и боковые стенки канавок для колец. Износ поршня определяется по появлению стуков, по потере компрессии или падению мощности, а также путем замера зазоров (при помощи щупа, который вводят между цилиндром и юбкой поршня, находящегося в нижней части цилиндра -горловине. Замерять зазоры со стороны днища или в верхней части цилиндра не рекомендуется, так как в этом месте они всегда увеличены и не отражают степени износа поршня). При величине зазора, превы­шающей 0,25 мм, поршень следует заменить новым.

Износ втулки верхней головки шатуна, поршневого пальца или от­верстий определяется по появлению стуков. Осевое перемещение пор­шня с пальцем во втулке — явление нормальное. Наличие бокового по­качивания указывает на незначительный износ деталей, при котором еще возможна дальнейшая эксплуатация. Малейшее радиальное пере­мещение поршня относительно шатуна (т.е. вверх — вниз) недопустимо. Поршень и поршневой палец изнашиваются почти одновременно, по­этому рекомендуется менять их вместе. Если же замену поршня прихо­дится производить, например, в результате заклинивания, то палец ме­нять не следует.

Необходимость замены втулки определяется при установке нового пальца. Последний должен проворачиваться во втулке под очень не­большим усилием, но не иметь люфта. Тугая посадка пальца приводит к проворачиванию втулки в шатуне и резкому ухудшению смазки, а слабая — к быстрому износу и появлению стуков.

Для замены поршня следует снять цилиндр, закрыть горловину и установить стопорное кольцо пальца в такое положение, при котором концы его совпадают с углублением в канавке. Острием шила выводят из канавки один конец, а затем все кольцо, после чего рукой выталки­вают поршневой палец. Если палец сидит туго в поршне, его выпрессовывают с помощью оправки, надежно подперев поршень деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Снятый поршень внимательно осматривают, выясняя, не работал ли он с перекосом. В случае перекоса верхние пояски между кольцами над бобышкой и расположенная с противоположной стороны нижняя часть юбки под бобышкой будут иметь следы износа, а диаметрально противоположные участки — покрыты нагаром (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Признаки работы поршня с перекосом:

1 — выработанные участки; 2 — участки, покрытые нагаром

Последний не следует путать с нагаром на поршне из-за износа ко­лец — в этом случае нагар не располагается на строго противополож­ных участках и нет следов износа.

Подбор поршня к цилиндру производится по таблице 2.1 (стр. 8). При подборе поршня к новому (или почти новому) цилиндру доста­точно добиться совпадения групп поршня и цилиндра. Зазор между пор­шнем и цилиндром всегда будет находиться в пределах 0,065 — 0,085 мм. При подборе поршня к цилиндру, бывшему в эксплуатации, следует также добиваться зазора в указанных пределах, при этом совпадение групп поршня и цилиндра не обязательно.

Читайте также: Геометрия 11 класс объем цилиндра презентация 11 класс

Рекомендуется еще один способ подбора поршня к цилиндру — по скорости прохождения его через зеркало под усилием собственного веса. Поршень и цилиндр очищают от смазки, промывают в керосине и вы­тирают насухо. В вертикально установленный цилиндр вставляют пор­шень юбкой вниз и наблюдают за его опусканием. Правильно подо­бранный поршень плавно опускается вниз под действием собственного веса, прослабленный падает быстро, а завышенный проходит только под посторонним усилием. При наличии большого износа цилиндра подобрать к нему поршень практически невозможно.

Возможно, что при подборе к бывшему в эксплуатации цилиндру поршень упирается в поясок в верхней части цилиндра, куда не дохо­дят поршневые кольца. В этом случае поясок следует аккуратно сошлифовать с помощью наждачной шкурки. Заметим, что после замены пор­шня такой поясок может вызвать появление стука от удара верхнего кольца. В этом случае необходимо либо сошлифовать поясок, либо ус­тановить под цилиндр еще одну прокладку.

Подбор поршневого пальца к поршню производится по табл. 2.2 (стр. 13). Подобрав палец и поршень к цилиндру, проверяют посадку пальца во втулке шатуна. Если палец во втулке не имеет люфта и пока­чивания, но легко проворачивается от усилия руки, то втулку менять не следует. В случае наличия люфта или покачивания втулку можно заменить. Если же палец проворачивается туго или совсем не провора­чивается, ее следует развернуть.

Замена втулки обычно совпадает с заменой поршня. Выпрессовку и запрессовку ее производят согласно рис. 2.13.

Последний не следует путать с нагаром на поршне из-за износа ко­лец — в этом случае нагар не располагается на строго противополож­ных участках и нет следов износа.

Подбор поршня к цилиндру производится по таблице 2.1 (стр. 8). При подборе поршня к новому (или почти новому) цилиндру доста­точно добиться совпадения групп поршня и цилиндра. Зазор между пор­шнем и цилиндром всегда будет находиться в пределах 0,065 — 0,085 мм. При подборе поршня к цилиндру, бывшему в эксплуатации, следует также добиваться зазора в указанных пределах, при этом совпадение групп поршня и цилиндра не обязательно.

Рекомендуется еще один способ подбора поршня к цилиндру — по скорости прохождения его через зеркало под усилием собственного веса. Поршень и цилиндр очищают от смазки, промывают в керосине и вы­тирают насухо. В вертикально установленный цилиндр вставляют пор­шень юбкой вниз и наблюдают за его опусканием. Правильно подо­бранный поршень плавно опускается вниз под действием собственного веса, прослабленный падает быстро, а завышенный проходит только под посторонним усилием. При наличии большого износа цилиндра подобрать к нему поршень практически невозможно.

Возможно, что при подборе к бывшему в эксплуатации цилиндру поршень упирается в поясок в верхней части цилиндра, куда не дохо­дят поршневые кольца. В этом случае поясок следует аккуратно сошлифовать с помощью наждачной шкурки. Заметим, что после замены пор­шня такой поясок может вызвать появление стука от удара верхнего кольца. В этом случае необходимо либо сошлифовать поясок, либо ус­тановить под цилиндр еще одну прокладку.

Подбор поршневого пальца к поршню производится по табл. 2.2 (стр. 13). Подобрав палец и поршень к цилиндру, проверяют посадку пальца во втулке шатуна. Если палец во втулке не имеет люфта и пока­чивания, но легко проворачивается от усилия руки, то втулку менять не следует. В случае наличия люфта или покачивания втулку можно заменить. Если же палец проворачивается туго или совсем не провора­чивается, ее следует развернуть.

Замена втулки обычно совпадает с заменой поршня. Выпрессовку и запрессовку ее производят согласно рис. 2.13.

Рис. 2.13. Замена втулки верхней головки шатуна: а — выпрессовка; б -запрессовка; 1 — болт; 2 — гайка; 3 «и 7 — шайбы; 4 — распорная втулка;. 5 — втулка шатуна; 6 — шатун

При отсутствии втулки заводского изготовления ее можно сделать самому (рис. 2.14).

После запрессовки во втулке просверливают отверстия для смазки и развертывают ее (диаметр развертки 14 мм). При этом нельзя допускать перекоса развертки, поскольку это может привести к перекосу поршня. Подгонка отверстия осуществляется с помощью той же развертки, на которую накладывают тонкую бумагу, дающую увеличение диаметра приблизительно на 0,01 мм. Подгонка втулки к пальцу с помощью наждачной бумаги, навернутой на круглую оправку, весьма нежелательна, так как возможно нарушение геометрии отверстия. Кроме того, абразивные частицы, остающиеся в небольшом количестве в мя1 ком металле втулки даже после промывки ее керосином, ускоряют износ пальца.

После развертывания втулки подправляют фаски на торцах и зачищают заусенцы в отверстиях для смазки пальца. Добившись нормаль ной посадки пальца во втулке, приступают к установке поршня.

Существует два способа установки поршня на шатун — в холодном нагретом состоянии. Первый из них более прост, однако, при неумелом обращении в отверстиях бобышек могут возникнуть царапины ил риски, несколько снижающие долговечность поршневой группы. Втс рой способ вызывает определенные трудности, связанные с подогревом и обращением с горячим поршнем. Напомним, что на цилиндр! М-105 поршень устанавливается стопорными штифтами назад, а на М 106, 3.111 и 3.115 — штифтами вперед.

При холодной установке отверстия в бобышках и втулке шатун смазывают автолом. Палец с помощью оправки или молотка запрессовывают в поршень настолько, чтобы он выступал из бобышки внутрь на 2 — 3 мм. В таком виде поршень надевают на шатун и вставляют вы ступающую из бобышек часть пальца во втулку. Подперев поршень противоположной стороны деревянным бруском, легкими ударами допрессовывают палец и устанавливают стопорные кольца. При этом способе установки особое внимание следует обращать на недопустимость изгиба шатуна. Поэтому для поддержания деревянного бруска желательна помощь напарника.

При установке с нагревом с одной стороны вставляют стопорное кольцо и нагревают поршень до температуры порядка 100° С в кипя щей воде (или любым другим способом). Двигатель устанавливают та» чтобы ось отверстия втулки шатуна была вертикальной. Горячий поршень берут через толстую тряпку за днище, совмещают оси отверстия поршня и втулки и быстро вталкивают до упора палец, надетый н оправку нелегка смазанный автолом. Операцию следует выполнять п возможности быстро и аккуратно, так как от соприкосновения с поршнем палец быстро нагревается и начинает заклинивать в отверстиях.

Если есть предположения, что изогнут шатун (например, после осмотра предыдущего поршня), следует произвести контрольную установку. Цилиндр устанавливают на поршень без колец и прижимаю

его к картеру, используя вместо головки цилиндра втулки подходящей длины. С помощью щупа измеряют зазоры между поршнем и цилинд­ром над обеими бобышками, при этом коленчатый вал медленно про­ворачивают, определяя зазоры при различном положении поршня. Если зазоры существенно отличаются или с одной стороны совсем нет зазо­ра — значит, шатун изогнут. Изгиб устраняют с помощью стержня, встав­ленного в отверстие поршневого пальца — стержень осторожно повора­чивают в сторону противоположную изгибу..

Иногда шатун бывает не только изогнут, но и скручен. В этом слу­чае при полном обороте коленчатого вала зазоры с одной стороны пе­реходят на другую. Скручивание устраняется так же как и изгиб, толь­ко вороток следует еще дополнительно вращать в плоскости, парал­лельной торцу горловины картера.

Срок службы цилиндра при нормальном износе соответствует вре­мени износа двух поршней и составляет 25 — 40 тыс. км пробега.

При неполном заклинивании поршня или при работе с недостаточ­ной смазкой на зеркале цилиндра образуются участки, покрытые тон­кой алюминиевой пленкой (наволакивание), что приводит к падению мощности, перегреву и быстрому износу поршня и колец. Наволакивание устраняется с помощью шабера или применением концентрирован­ного раствора каустика — едкого натра или едкого кали. Щелочь быст­ро растворяет пленку алюминия, после чего ее удаляют теплой водой, соблюдая меры предосторожности.

Задиры на зеркале и особенно глубокие продольные риски приво­дят к потере компрессии и повышенному износу поршня и колец. На­личие задиров или износа зеркала в верхней части указывает на необ­ходимость ремонта или замены цилиндра.

Вследствие износа зеркало цилиндра становится конусным — вверху шире, внизу уже и овальным. Конусность зеркала можно определить при помощи поршневого кольца. Для этой цели его помещают без пе­рекоса в нижней и в верхней части цилиндра на расстоянии около 15 мм от торцов и замеряют зазоры в замке. Разность между большим и меньшим значениями зазоров, разделенная на число к (3,14), и есть ве­личина конусности. Если конусность превышает 0,06 — 0,08 мм, цилиндр подлежит ремонту или замене. Ремонту или замене подлежит цилиндр, диаметр которого в верхней части превышает 52,2 мм (износ более 0,15 — 0.2 мм), или цилиндр, зеркало которого имеет овальность (эллипсность) свыше 0,06 — 0,08 мм. (Эллипсность- это разность наибольшего и наименьшего значений диаметров в двух взаимно перпендикуляр­ных плоскостях, на одной высоте).

Установка в изношенный цилиндр нового поршня и колец не дает положительного эффекта, так как кольца и поршень не могут хорошо приработаться к конусному и овальному зеркалу. Кроме того, зазоры между поршнем и цилиндром и зазоры в замках, подогнанные по ниж­ней части зеркала, в более изношенной верхней части будут значитель­но большими. Это приводит к потере компрессии и повышенному нагарообразованию в кривошипной камере, а также к ускоренному изно­су колец.

Ремонт цилиндра заключается в расточке его до ремонтного разме­ра и подборе поршня. Операции расточки и хоннингования цилиндра требуют специального оборудования и инструмента и могут быть вы­полнены лишь в условиях хорошо оснащенной мастерской. Вполне ве­роятно, что купить новую деталь дешевле, чем заниматься расточкой и хонингованием изношенного цилиндра, поэтому на них останавливать­ся не будем. Ремонтные размеры приведены в табл. 2.1.

🌟 Видео

Минск. Новый цилиндрСкачать

Сборка поршневой мотоцикла Минск | Сборка двигателя| Кольца, поршень и цилиндр :) Часть 5.Скачать

Минск 175 кубов (1часть)Скачать

Расточка цилиндра мотоцикла минск в БЕЛАРУСИ. Поршень YB100. Конкурс!!!Скачать

Расточка цилиндра минскСкачать

Мотоцикл Минск развертки всех цилиндров!!! и сравнение с импортной продувкой!Скачать

мотоцикл Минск Обзор 2Т цилиндров от М1А до самых последних!!Скачать

Диаметр цилиндраСкачать

как должны болтаться поршня в цилиндрахСкачать

шикарный запил цилиндра минскСкачать

Расточка цилиндра Минск 125Скачать