Длина амортизатора для велосипеда задний (4 видео)

Длина велосипедных амортизаторов в среднем варьируется от 125 (мм) до 250 (мм), ход штока — от 18 (мм) до 78 (мм).

Амортизатором называется один из элементов подвески велосипеда, состоящий из пружины и демпфера.

Главная функция пружины — снижать ударные нагрузки на раму при движении на высокой скорости, демпфера — устранение колебаний и стабилизация положения.

К числу основных параметров велосипедных амортизаторов относятся (единицы измерения указаны в миллиметрах или в дюймах):

Длина по осям (L): от 125 до 250 (мм) или от 4.92 до 9.84 (in);
Ход штока (P): от 18 до 78 (мм) или от 0.70 до 3.07 (in).

Как правило, конструкция предусматривает маркировку размера на внешней стороне амортизатора, где в дюймах указаны длина и ход штока.

Например, 8.75х2.75 (222.2х70 (мм) из расчета 1 дюйм=25.4 (мм)), где первая цифра означает длину по осям, вторая — ход штока.

Важно: производители рекомендуют подбирать амортизаторы максимально приближенные по размеру к нужному значению.

Длина по осям не должна отклоняться от базовой не более чем на ±5 (мм), а ход штока — не более чем на 3-5 (мм).

Материалами для изготовления данных деталей велосипедов служат сталь или кованный алюминий.

В зависимости от используемого механизма сжатия велосипедные амортизаторы подразделяются на 2 типа:

Пружинные – устанавливаются на горные, дорожные и трековые модели байков;
Воздушные – подходят для кросс-кантри, эндуро и даунхилла.

Жесткость пружины амортизатора является одним из ее ключевых параметров и измеряется в (lbs/inch²), что означает фунт/квадратный дюйм.

Это значение находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (реже — 25) и указывается на внешней стороне пружины.

Содержание

Задний амортизатор велосипеда: конструкция, советы при выборе, как настроить?
Велосипедный амортизатор задний – описание
Зачем нужен амортизатор задний?
Составляющие конструкции
Разновидности
Как выбрать задний амортизатор для велосипеда?
Методы настройки амортизационной системы
Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка
🎥 Видео

Видео:СТАНДАРТЫ ПОДБОРА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА // КРЕПЕЖИ, РАЗМЕРЫ И НЮАНСЫСкачать

Задний амортизатор велосипеда: конструкция, советы при выборе, как настроить?

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний.

Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Видео:🚴Задний амортизатор для электровелосипеда Kind Shock KS-290. Ход 50 мм. Есть нюансыСкачать

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

Длина.
Ход штока.
Жесткость.
Внутренний диаметр.
Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

Читайте также: Амортизаторы для гранд чероки 2006

Видео:Что и как накачивать в амортизатореСкачать

Как выбрать задний амортизатор для велосипеда?

Вид заднего амортизатора выбирайте по индивидуальному предпочтению, учитывая следующие аспекты:

для каких целей устанавливается задний амортизатор;
сумма бюджета;
рекомендации производителей вашей модели велосипеда;
тип езды.

Если вы желаете приобрести конструкцию для улучшения показателей в какой-либо дисциплине, достаточно взглянуть на то, что используют участники.

Видео:Настройка подвески велосипеда: ЖЕСТКОСТЬ, СЭГ, ПРОГРЕССИЯСкачать

Методы настройки амортизационной системы

Как только вы приобрели задний амортизатор его необходимо настроить, это можно произвести самостоятельно.

Необходимо учитывать 3 основных фактора:

Нагрузка. Это показатель, который покажет уровень сопротивления амортизатора вашему весу. Если вы весите более 70 килограмм, следует приобрести конструкцию с более высоким уровнем предварительной нагрузки.
Сжатие. Тут стоит определить, насколько легко происходит сжатие пружины, поскольку, чем тяжелее это сделать – тем более жесткая отдача будет во время езды.
Отдача. Следует определить как быстро конструкция принимает исходное положение после того как вы встанете с него. Это определит комфорт езды по неровностям.

Настроить данные показатели можно при помощи кольца, следует также отметить, что данное стопорное кольцо есть только на пружинных амортизаторах. Изменяя уровень проседания при помощи кольца вы будете менять вышеперечисленные показатели, пока не найдете свой идеальный вариант. Рекомендуемый процент проседания пружинного амортизатора примерно 25%.

Если же у вас воздушная конструкция в первую очередь следует накачать воздушный картридж. Необходимое давление лучше подводить под себя.

Видео:КАК НАСТРОИТЬ ПОДВЕСКУ НА ВЕЛОСИПЕДЕСкачать

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Читайте также: Замена амортизаторов в ярославле

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox