Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !
Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.
Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».
Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).
Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).
После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.
Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.
Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.
Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.
К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.
Видео:Задние амортизаторы RFY на ИЖ. ОТЗЫВ/ОБЗОР. Планета 5.Скачать
Мифы и заблуждения о подвесках мотоциклов.
Перевод очередной статьи о подвесках, в которой собраны почти все (даже самые тупые) мифы и заблуждения о подвесках мотоциклов, собранные авторами, исходя из наиболее часто задаваемых вопросов в ProMechA. Статья будет интересна, прежде всего, владельцам дорожников и спорт-байков.
— Правда, что «необслуживаемый» амортизатор — действительно необслуживаемый?
— За годы работы с различными подвесками нам так и не удалось найти необслуживаемый амортизатор. Другой вопрос — стоимость такого обслуживания. Большинство современных амортизаторов (будем говорить, с конца 1980-х) могут быть переделаны и обслужены. Самый дорогой ремонт амортизаторов — это восстановление хромового покрытия и приведение в порядок внешнего вида.
— Могу я взять «погонять» у друга его подвеску?
— Каждый мотоциклист имеет свою собственную манеру езды, свои особенности вхождения в поворот, не говоря уже о весе. При настройке подвески специалисты обращают внимание на все эти факторы, поэтому лучше всего настроить подвеску своего мотоцикла под себя.
— Преднатяг пружины увеличивает ее жесткость?
— Преднатяг пружины увеличивает или уменьшает высоту по седлу, но НЕ ВЛИЯЕТ на жесткость пружины. Если кто-то говорит о том, что жесткость увеличивается с преднатягом, он просто не имеет понятия, о чем говорит. Пружина амортизатора должна почти полностью сжиматься, а затем возвращаться в свое первичное состояние без изменений в длине. Когда вы «преднатягиваете» пружину, вы просто поджимаете ее. Если ваша пружина имеет жесткость 1 Н/мм., и вы даете ей преднатяг в 15 мм., это означает, что вы передаете на нее усилие в 25 Нм. изначально. Для того, чтобы пружина заработала, вам придется сначала преодолеть это усилие, а затем пружина заработает в штатном режиме, исходя из ее первоначальной жесткости. Тот факт, что пружина начинает работать при усилии не 10 Нм, а 15 Нм, к примеру, и дает ложное ощущение увеличенной жесткости.
Читайте также: Амортизаторы для kia rio hyundai accent
— Я должен использовать разные настройки подвески для повседневной езды и для трека?
— Регулировки подвески предназначены для изменения ездовых характеристик мотоцикла, в зависимости от стиля езды. Настройки для города позволяют добиться комфортной ежедневной езды в любых условиях, в том числе, в дождь. Такие настройки не подходят для трека, когда основной целью ставится резкие вхождения в повороты, интенсивное торможение и т.п. А для того, чтобы охватить как можно больший диапазон условий езды на одной и той же настройке подвески мотоцикла, она и настраивается специально под ездока.
— Тюнинговые амортизаторы помогут лучше настроить подвеску?
— Вы сами должны решать, какой уровень настройки достаточен для вас. Даже простая замена пружины на заднем амортизаторе позволит вам лучше чувствовать дорогу, а также улучшить время разгона из-за более предсказуемого эффекта проседания задней подвески на старте. По сравнению с любым стоковым амортизатором, тюнинговая версия даст значительные преимущества при езде на мотоцикле.
— Моя подвеска лучше работает, когда на мотоцикле сидит пассажир.
— Обычно люди говорят, что подвеска лучше работает, когда не нагружена, но бывает, что пружина амортизатора не соответствует весу ездока, и отрабатывает неровности слишком жестко. Вес пассажира дополнительно поджимает пружину и дает ложное ощущение мягкости. Достаточно определиться со стилем езды (город, трек, туринг) — и подобрать пружину соответствующей для этого стиля жесткости.
— Дает ли азотирование какой-либо существенный эффект?
— Нет, на скользких поверхностях различимый эффект отсутствует. Также это значит, что вы не сможете отремонтировать скол от попадания камня, поскольку такая поверхность не может быть отполирована так же хорошо, как хром.
— Могу я залить тормозуху в перья вилки мотоцикла?
— НЕТ! Химический состав уплотнений амортизаторов рассчитан на работу исключительно с маслом. К тому же, вилочное масло имеет ряд присадок, помогающих сохранять определенную вязкость на разном диапазоне температур, а также добавок, противодействующих вспениванию. По этой же причине в амортизаторах нельзя использовать моторное масло.
— Руль слишком легко крутится и нестабильно себя ведет при рулении. Мне нужен рулевой демпфер?
— На стабильность руления больше всего влияния оказывает задний амортизатор. При старте он слишком сильно просаживается и, разгружая вилку, дает расколбас руля. Рулевой демпфер же предназначен для контроля переднего колеса и предотвращения его колебаний из стороны в сторону. В качестве грубого примера представьте себе гоночный мотоцикл, который немного заезжает за пределы трека передним колесом в повороте. Колесо встречает неровность в повороте и начинает жить своей жизнью. Так вот, рулевой демпфер нужен для того, чтобы стабилизировать переднее колесо мотоцикла в таких ситуациях. При правильном подборе элементов и грамотной настройке подвески, для большинства дорожных и не сильно ориентированных на трек спортивных мотоциклов, рулевой демпфер не нужен.
— Заднее колесо РАЗГРУЖАЕТСЯ при разгоне?
— Да, но не всегда. Колесо при ускорении начинает движение относительно дорожного полотна, а дорога толкает нижнюю часть колеса вперед (и наоборот — 3-й Закон Ньютона). Вследствие этого мотоцикл разгоняется.
Если посмотрите на маятник мотоцикла, увидите, что он получает поступательное движение от оси заднего колеса. Таким образом, когда колесо двигает ось вперед, она воздействует на маятник, подталкивая его вверх. Проверить эти слова очень просто — достаточно пожечь резину, зажав передний тормоз и резко бросив сцепление на открытом газу. Вилка мотоцикла загрузится, хвост — поднимется. При нажатии заднего тормоза, хвост, наоборот, опустится, так как вектор силы, воздействующий на задний тормозной суппорт, притянет маятник к земле.
При этом необходимо учитывать еще два фактора:
1. При разгоне мотоцикл пытается завалиться назад, требуя от подвески дополнительных усилий для сопротивления. Подвеска сжимается, происходит ее проседание, маятник изменяет свое положение относительно земли. В зависимости от того, насколько высоко расположен центр тяжести мотоцикла и в зависимости от угла расположения маятника к земле, произойдет либо разгрузка заднего колеса, либо загрузка. Именно поэтому гонщики регулируют угол маятника, в зависимости от того эффекта, которого хотят добиться.
2. Если вы находитесь в центре поворота, или поднимаетесь в горку, задняя подвеска уже нагружена, и угол маятника по отношению к земле будет достаточно острым. Таким образом, при открытии дроссельной заслонки в середине поворота, хвост мотоцикла скорее просядет, чем поднимется. Именно поэтому на гоночных мотоциклах часто устанавливают более жесткие и менее прогрессивные пружины.
Читайте также: Замена заднего амортизатора solano
— Амортизатор работает не на полный ход, это значит, пружина слишком жесткая?
— Очень распространенный миф, который должен быть развеян: многие считают, что, если амортизатор не использует полный ход при работе, значит его пружина слишком жесткая. На самом деле, задний амортизатор работает не на полный ход, поскольку вилка мотоцикла также загружена и принимает на себя значительную часть амортизации. При открытии газа хвост мотоцикла также часто разгружается, что дает иллюзию недостаточной работы амортизатора и порождает мысли о слишком большой жесткости пружины.
Поделиться «Мифы и заблуждения о подвесках мотоциклов.»
Видео:Амортизаторы для мотоциклов Suzuki GSXСкачать
МОЙ МОТОЦИКЛ
Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.
Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Рама и подвеска заднего колеса
Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через рычаг и амортизаторы 2 на раму.
Пружинно-гидравлические амортизаторы смягчают удары и гасят колебания подвески. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через рычаг подвески колеса, установленный на резиновых втулках.
Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с рычагом подвески и соединения рычага с рамой выполнены также на резиновых втулках. Такие шарниры обеспечивают бесшумность работы и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в эксплуатации сводится к «проверке надежности затяжки крепежных деталей.
Снятие и установка рычага задней подвески
Порядок разборки подвески заднего колеса:
1) установить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо (гайку стяжного болта и болты крепления откидной части щитка свинчивать полностью нет необходимости);
2) вывинтить болты крепления амортизаторов к раме и болты крепления щитка к раме, отсоединить провод заднего фонаря и освободить провод датчика стоп-сигнала; снять задний щиток;
3) снять аккумулятор и прокладку;
4) вывинтить болты 1, стягивающие резиновые втулки 4, снять наружные крышки 2 и фиксирующие шайбы; вынуть наружные резиновые втулки;
5) отвинтить гайки стяжных болтов рычага задней подвески и вынуть внутренний стяжной болт;
6) вынуть левую цапфу 3;
7) нажать на левую сторону рычага у основания, повернуть конец рычага вправо и вынуть его.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Амортизаторы подвески заднего колеса.
Устройство амортизатора:
1 — сайлентблок; 2 — шток; 3 — верхний наконечник; 4 — сухарь; 5 — пружина; 6 — буфер; 7 — сальник; 8 — гайка; 9 — нажимная шайба; 10— уплотнительное кольцо;11— подшипник штока; 12 — верхний кожух; 13 — нижний кожух; 14 — корпус; 15 — стопорное кольцо; 16 — упор; 17 — поршень; 18 — гайка штока; 19 — рабочий цилиндр; 20 — шайба; 21 — корпус всасывающего клапана; 22 — всасывающий клапан; 23 — предохранительный клапан; 24 пружина всасывающего клапана, 25 — пружина перепускного клапана; 26 — перепускной клапан; 27—пружина сальника.
Пружинно-гидравлические амортизаторы мотоцикла представляют собой легкосъемные и взаимозаменяемые узлы. Устройство амортизаторов показано на рис. Полный ход амортизаторов составляет 75—87 мм (разница между свободной длиной и длиной в сжатом состоянии, когда буферы 6 сжаты приблизительно на 25%).
Эластичным элементом является несущая пружина 5.
Гашение колебаний осуществляется гидравлическим амортизатором двустороннего действия, расположенным в корпусе 14 внутри несущей пружины. Корпус амортизатора представляет собой герметический сосуд, закрытый сверху гайкой 8 с сальником 7, через который проходит шток диаметром 8 мм.
Внутри корпуса помещен цилиндр амортизатора, в котором поршень, закрепленный на штоке при помощи гайки 18, совершает возвратно-поступательное движение. В нижней части цилиндра амортизатора находится всасывающий клапан 22, а на верхнем торце поршня расположен перепускной клапан 26. В верхней части цилиндра установлен подшипник 11 штока с уплотнительным кольцом 10.
При растяжении амортизатора из верхней полости рабочего цилиндра амортизаторная жидкость, преодолевая большое сопротивление, через тарированную диаметральную канавку на верхнем торце и сверления в поршне 17 переходит в нижнюю полость. Ввиду того, что объем верхней полости меньше объема нижней на величину объема, занимаемого штоком, дополнительная жидкость в нижнюю полость поступает через клапан 22.
Сечение диаметральной канавки подобрано так, что за счет перетекания амортизаторной жидкости создается необходимое усилие для гашения колебаний при растяжении амортизатора. Жидкость, просасывающаяся через зазор между штоком и подшипником 11, стекает через наклонно расположенные отверстия в подшипнике.
При сжатии амортизатора перепускной клапан, преодолевая сопротивление пружины 25, поднимается и не оказывает сопротивления маслу, перетекающему в верхнюю полость. Всасывающий клапан 22 закрывает доступ в цилиндр, поэтому жидкость может выходить только через канавку на нижнем торце клапана 22. Поскольку сечение канавки мало, а объем цилиндра уменьшается за счет входящего штока, создается определенное усилие сжатия.
В конце хода сжатия дополнительно вступает в работу буфер 6, выполненный в виде двух резиновых торов, насаженных на шток.
При заливке густого масла либо засорения канавки на нижнем торце клапана работа подвески будет жесткой и при резких толчках цилиндр может деформироваться, так как давление в нем значительно возрастает. Для устранения этого явления во всасывающем мембранном клапане предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, открывающийся при давлении в цилиндре 45—70 АТ.
Разборка амортизаторов. Для разборки амортизатора необходимо снять его с мотоцикла.. Мотоцикл ставят на подставку, отвинчивают и вынимают два болта крепления наконечников амортизатора и легким толчком, снимают его. Затем амортизатор ставят в вертикальное положение и зажимают нижний его наконечник в тисках (при отсутствии тисков надеть амортизатор нижним наконечником на какую-либо планку шириной 25 мм или оставить его закрепленным нижним наконечником на рычаге задней подвески).
Читайте также: Регулировка жесткости переднего амортизатора
Дальше разборка производится в следующем порядке:
1) нажав на верхний кожух, опустить его на 5—10 мм и снять освободившиеся при этом, сухари 4. Если сухари в канавке наконечника ходят туго, их можно раздвинуть отверткой при отжатом кожухе. После этого верхний кожух, пружина 5 и нижний кожух — легко снимаются;
2) ключом с зевом 27 мм отвернуть гайку 8. Взять рукой за верхний наконечник штока и толчками подтянуть его вверх. При этом шток в сборе с поршнем, подшипником 11, цилиндром 19 и корпусом нижнего клапана должен выйти наружу. Если легкие толчки не помогают, то необходимо приподнять гайку 8 и осторожно вынуть уплотнительное кольцо .10;
3) шток в сборе с цилиндром и корпусом нижнего клапана погрузить в керосин или бензин и, придерживая левой рукой цилиндр, правой несколько раз прокачать шток вверх-вниз, пока не исчезнет сопротивление при движении поршня. Вынув цилиндр со штоком из, керосина, надо взять в одну руку шток, а в другую цилиндр и резко дергать за шток до тех пор, пока закрепленный на нем упор 16, ударяясь в подшипник 11, не выбьет его из цилиндра;
4) закрепив шток за наконечник в тисках, отвернуть гайку 18, снять поршень 17, клапан 26, пружину 25 и упор 16; стопорное кольцо 15 предварительно развести при помощи отвертки или плоскогубцев, затем снять. Дальше снимаются: подшипник, пружина сальника 27, шайба сальника 9, гайка с сальником и буферы 6.
Снимать сальник следует осторожно, так как резьба на конце штока может порвать его кромки; выпрессовывать сальник из гайки следует только при его замене;
5) в цилиндр амортизатора вставить медную или деревянную выколотку диаметром 15—19 мм с углублением на нижнем конце диаметром 7 мм и глубиной 5 мм (если выколотка не имеет углубления, предварительно опустить какую-либо гайку с наружным диаметром не более 19 мм). Удерживая в руке цилиндр, ударить молотком по выколотке, снять-корпус всасывающего клапана с трубки, после чего вынуть шайбу 20, пружину нижнего клапана 24 и нижний клапан 22.
Примечания: Полную разборку производить только в исключительных случаях при необходимости замены деталей. Для осмотра или смены амортизаторной жидкости разборку производить в объеме, указанном в п. 1—4.
2. При разборке внутреннюю поверхность цилиндра, наружную поверхность поршня и шток оберегать от царапин и вмятин.»Запрещается вставлять поршень в цилиндр или передвигать сальник и подшипник по штоку, если детали загрязнены и не промыты в чистом бензине или керосине.
Сборка амортизаторов. Перед сборкой все детали тщательно промываются в бензине или керосине.
Порядок сборки амортизатора.
1. Шток собирать в последовательности, обратной разборке («Разборка амортизаторов», п. 4). Стопорное кольцо 15 (см. рис. ) перед посадкой упора 16 обжать по канавке штока, после чего оно должно полностью входить в выточку упора. При завинчивании гайки 18 необходимо следить за тем, чтобы клапан 26 не был зажат между поршнем и упором (если клапан был сильно зажат, то его обязательно нужно заменить, поскольку нарушена его плоскостность).
2. В корпусе всасывающего клапана установить клапан, пружину, шайбу 20, а затем цилиндр. Для установки цилиндра в корпус всасывающего клапана необходимо перевернуть трубку с корпусом, подложить деревянную планку и слегка постучать по корпусу деревянным молоткам.
3. Закрепить в тисках корпус амортизатора в вертикальном положении и установить в нем цилиндр, собранный с корпусом всасывающего клапана. Залить в цилиндр 70 см³ амортизаторной жидкости.
4. В цилиндр вставить шток в сборе с поршнем, (подшипником и гайкой. Уплотнительное кольцо 10 аккуратно уложить при помощи какого-либо острого предмета. Гайку 8 завернуть до отказа (при правильной оборке резьба гайки должна выступать не более чем на одну нитку или утопать на столько же).
5. Шток вытянуть до упора. Надеть нижний кожух, несущую пружину и верхний кожух, опустить его на 5—10 мм ниже верхнего наконечника и вставить сухари. Сухари должны вставляться свободно, в противном случае канавку в верхнем наконечнике следует прочистить.
Обслуживание амортизаторов. В качестве амортизаторной жидкости применяется масло индустриальное 12 (веретенное 2 ГОСТ 1707—51). Но так как инфа из старенькой книги по эксплукатации — можно залить современный аналог! Допускается заливка автола 10 с керосином (автол 75—80%, остальное керосин). В амортизаторы можно заливать только совершенно чистую амортизаторную жидкость. Через каждые 8000 км пробега рекомендуется снимать амортизаторы, разбирать, промывать все детали в чистом керосине или бензине и заправлять свежей амортизаторной жидкостью. При этом производится только частичная разборка (пп. 1—4 «Разборка амортизаторов»).
Необходимо следить, чтобы на буферы и на сайлентблоки наконечников (один в верхнем наконечнике, а другой в рычаге задней подвески) не попадали масло и бензин. Если амортизатор течет, его следует перебрать, заменив при этом негодные детали (сальник, шток).
При каждом техобслуживании мотоцикла необходимо проверять затяжку болтов верхнего и нижнего крепления наконечников амортизатора.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎥 Видео
Хорошие газомаслянные амортизаторы на мопед. Подделка или нет?Скачать
Амортизаторы на Кайо 360 мм с Алиэкспресс (сравнение с родными)Скачать
Амортизаторы для мотоцикла иж - от авто.Скачать
НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА | На примере HONDA CBR600RRСкачать
Настройка подвески эндуро мотоциклаСкачать
АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ ЭНДУРО МОТОЦИКЛА СВОИМИ РУКАМИ.Скачать
Замена и сравнение заднего амортизатора на Irbis TTR250, Рейсер Пантера/Racer Panther 250Скачать
Китайские амортизаторы на мотоцикл ДнепрСкачать
RFY АМОРТИЗАТОРЫ НА МИНСКСкачать
Обзор амортизаторов на скутер, мопед, питбайк, эндуро. Тайвань и Корея.Скачать
Что внутри китайских амортизаторов RFY для мотоцикла Замена масла Частичная разборкаСкачать
Амортизаторы от HONDA CB400 на мотоцикл ИЖ. Встают как родные.Скачать
Жигулевский амортизатор ВАЗ в эндуро мотоцикл, Irbis TTR 125. Ирбис ТТР 125.Скачать
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать
Как Настроить задний амортизатор на мотоциклеСкачать
Irbis TTR 250R Замена моноамортизатора, наглядное сравнение с нивовским амортизаторомСкачать
Обзор газомасляных амортизаторов NDTСкачать
УДЛИНЯЕМ АМОРТИЗАТОРЫ НА ВОСХОД 3М,МИНСК,СОВА,ИЖ/ИНТЕРЕСНАЯ ДОРАБОТКА/ПРОЕКТ БОМЖ ЭНДУРО ИЗ ВОСХОДАСкачать
