удлинил шток сцепления — теперь педаль сцепы наравне с педалью тормоза, с учетом свободного хода, удлинял так — разсверлил, резьбу нарезал — втавил такойже 8 мм штырек с резьбой и отпилил — можно в случае износа под его головку можно шайбу подложить и снова закрутить.
есть фотка могу скинуть на мыло
устранил течь из под болтов успокоителя — подмотав ленты ФУМ под шайбочки — думаю поможет тем кто беспокоится за чистоту движка ?
не буду говорить о том что выкручивать болты нужно по очереди ? а можно и не выкручивая полностью — прямо так намотать — места хватает.
М8 — многовато. Я пользовал М6 с полукруглой Головкой. Диаметр головки равен диаметру штока. Шайбы подкладывал для регулировки, чтоб свободный ход все же был. Иначе перепускное в ГЦС может оказаться закрытым.
ФУМ сегодня подложил вместо уплотнительной шайбы трамблера. Задолбалт меня эти прокладки. При каждой регулировке рвутся. Ни картон ни паранит не держатся.
а читать надо внимательнее удлинил шток сцепления — [strong]теперь педаль сцепы наравне с педалью тормоза,[/strong]
т е так и должно быть что педали на одном уровне, а так как износ штока вынудил регулировать свободный ход, то педаль при соблюдении величины свободного хода становится немного ниже, и соответственно теряется длина рабочего хода ГЦС
замена на новый шток проблему закусывания сцепления не решила.
пришлось удлинять шток.
были ли бы ножки коротенькими — сцепление бы не закусывало. имхо, а так у всех свое мнение
за рулем не первый день, для того чтобы не знать [strong]К А К[/strong] всетаки должно оно работать.
Видео:Лада Веста педаль сцепления и шток главного цилиндра сцепления ГЦССкачать
Длинный шток главного цилиндра сцепления
__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
\\4021, к-151, 80ый бензин.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый
__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
\\4021, к-151, 80ый бензин.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Читайте также: Задние тормозные цилиндры пежо боксер
Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый
Его не должно быть!
Муфта-вилка-шток-поршень РЦС — без зазора. Без усилия, но и без зазора.
Припоминаю, с отцом регулировали эти размеры на запорчике. Но там привод сцепления был тросом.
При гидравлическом приводе несколько иная картина. Общий ход поршня в рабочем цилиндре больше, чем необходимо для нормальной работы, больше 14мм. В этом случае размером штока можно выбирать положение поршня относительно края цилиндра. Это же можно сделать изменяя высоту точки опоры вилки, подкладывая или убирая шайбы.
длина нормирована заводом ( у современных она постоянна) к соотношению всего сцепления -цилиндра/вилки/выжимного/корзине. ,если попался регулируемый шток, выставите длину по образцу в магазине, затяните гайку регулировки. т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора, вилка при этом немного продолжает давить на шток,отчего отсутсвуют зазоры и люфты, а давят вилку обратно -лепестки корзины. Вот такая настройка. Или просто найдите простой шток без регулировки.
Ещё бывают вилки гнуться, «рвутся», изнашиваются, отсюда подобные проблемы. Это часть причин.
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga. -manual-6.html
Не-а, не до упора. В РЦС стоит пружина, удерживающая прошень-шток-вилку-выжимной в состоянии прижима к лепесткам.
Какой бы длины ни был шток, все это работает совершенно без изменений до тех пор, пока поршень не начинает упираться в ограничивающее ход стопорное кольцо (если оно есть, если нет — сразу выпадает)))
То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю (зато углубляется при выключении не так сильно).
Сделаете шток короче, чем нерегулируемый — и при износе сцепления оно раньше перестанет выключаться. Ну, или поршень «потеряете».
__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
\\4021, к-151, 80ый бензин.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый
При установке нового сцепления поршень РЦС всегда работает ближе к выходному краю, т.е. к стопорному кольцу. При полном выжиме поршень должен почти упираться в кольцо.
По мере износа ведомого диска лепестки (лапки) все больше выходят из корзины и вдавливают шток вместе с поршнем вглубь цилиндра.
Читайте также: Площадь боковой поверхности цилиндра составляет половину площади его
Регулируемый шток идет вместе с лапками, т.к. их тоже можно регулировать. Если вы сильно задавили лапы к маховику, вам нужно распустить (увеличить) шток, что бы поршень был как можно ближе к краю РЦС. Если же вы слишком выдвинули лапы из корзины, то шток нужно соответственно уменьшать.
По мере износа пружина в РЦС сожмется до предела, поршень упрется и сцепление станет буксовать.
В современных реалиях все гораздо проще: лепестки корзины не регулируются, соответственно отпала необходимость регулировки РЦС. Если вы установили лепестковое сцепление и поршень ушел слишком глубоко в цилиндр, а при выжиме поршень еле доходит до середины, то это НЕКОНДИЦИЯ и такое сцепление нужно выкинуть, либо колхозить регулируемый шток и им уже выставлять положение поршня.
Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать
Длинный шток главного цилиндра сцепления
забуксовало сцепление, летом еще, машина взрёвывает, не едет толком. Полез свободный ход вилки проверить — нету! Сделал в пределах 2 мм, недавно снова началось и снова свободного хода нету. Щас сделал, но сцепление все равно буксует. Неужели диск так сносился уже? Визуально — тоньше, чем у меня чуток подношенный лежит. В букваре почитал — возможно засорилось компенсационное отверстие в главном цилиндре. Может от этого происходить подклинивание сцепления? Причем постоянное. Шток рабочего цилиндра помню длинным был, а щас кажется (чтобы был зазор) намного короче.
чтобы диск осмотреть, выкрутил шток подальше, выжал сцепление (вроде вилку не погнул ) щель получилась миллиметра 2-2,5, на сколько видно, заклепки вроде еще не вровень, видно уступчики, хотя похоже и меньше полмиллиметра. То есть из-за заклёпок вроде не должно буксовать. Или пружины уже так не давят в корзине, по причине малой толщины диска?
Так неохота коробку снимать по морозу. После двадцатых чисел в автосервис загоняю (если очередь подойдет), всю ходовку там проверят/смажут/отремонтируют, а еще поездить надо бы. Вот и думаю сижу, что посоветуете, друзья?
кстати, масло с движка уходит хорошо так (набивка у мене) но на диске масла вроде не видать, думал что замаслился диск, но не видно. Или это только на ощупь? Весь колокол в масле, с крышки масло капает, а маховик — сухой, это так масло разбрасывает?
корзина кстати лепестковая, но почему то «дерганья» на старте на ней были всегда (брал бу, но по виду — вроде нормальная)
Видео:Замена штока главного цилиндра сцепленияСкачать
Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями
Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.
Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:
Читайте также: Плоское сечение цилиндра это
Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.
Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.
Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.
Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:
1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.
После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.
Вот собственно и все. Спасибо за внимание.
ЗЫ Вы читайте, а я пошел кататься.
📺 Видео
Меняем шток рабочего цилиндра сцепления на ланосе. Прокачиваем систему.Скачать
Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать
Регулируемый шток сцепленияСкачать
как вытащить упавший шток сцепления змз 409 уаз без снятия кппСкачать
Работа рабочего цилиндра сцепления нексияСкачать
ДОПОЛНЕНИЕ К ВИДЕО О ГЛАВНОМ ЦИЛИНДРЕ, ДЕЛАЕМ ВЕЧНУЮ ФИКСАЦИЮ И ЭКОНОМИМ 3500 РУБ. Видеолекция#2Скачать
Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать
провалилась педаль сцепления на Ладе Веста, спал шток главного цилиндра сцепленияСкачать
РЕМОНТ СЛОМАННОГО ШТОКА ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ Citroen C-ElyseeСкачать
Деу Нексия Заклинил главный цилиндр сцепления ..Скачать
Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать
Kia ceed, Hyundai ремонт "рабочего" цилиндра сцепления, сцепление плохо работаетСкачать
KIA RIO II разборка главного цилиндра сцепленияСкачать
Замена цилиндра сцепления без прокачки системы. Камаз.Скачать
ПЛОХОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПЕРВОЙ И ЗАДНЕЙ шток рабочего цилиндра сцепленияСкачать
Замена штока сцепления+поднятие холостого хода Ваз 2101Скачать
УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать
