Домики для амортизаторов нивы

2 сааза врядли кто ставит а вообще 2 лучше чем один по крайней мере тем, что в случае если один сдохнет второй продолжает работать.

лонжероны вы, лонжероны. где же вы живете, кто же вас ломает.

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2613
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998

Рег.: 27.05.2005
Тем / Сообщений: 3 / 928
Откуда: москва
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213. г.в 2002

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2613
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998

AEA
Это вроде прибалты так делали, точно не помню.
Смею предположить, что крепятся к домику, который приварен к крылу + усилители (видел в реале такую кончтрукцию с Конями — жила на отлично, в смысле домик к крske приваренный, а не к рычагу).
Ещё слышал, что подобную схему установки амма пробовали в Нарт Тайм. Замер температуры показал, что при подобной установке амм нагревается существенно больше, чем на штатном месте. Работа подвески им нравилась.

Хотя зачем изобретать велосипед?

Есть ещё вариант: Два амма параллельно — второй ставится за штатным (сзади). Так сделано у Кмры, правда у него там два задних стоят:о)))

Видео:Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать

Перенос нижних точек крепления задних амортизаторов

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 46
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1575
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.

нижнее крепление ушло вверх на 4см а кронштейны косточек переехали на 4см вверх и межосевое растояние низ верх осталось прежним 13см.

Не просто вверх, а вверх и вперёд, а косточки тоже должны переехать не просто вверх, а вверх и назад! При обычной обварке моста сверху они уже переезжают наверх и отодвигаются на 1см и практически по отверстие повисают в воздухе за пределами обварки моста! В твоём случае отверстие должно быть ещё дальше! На сколько я вижу по фотке ось Ухо-центр моста-ухо не соблюдена!

ПС. Я не Выкаю, я обращаюсь в контексте не только к тебе, а ко всем строителям подвесок.
На экспедиционной машине такая переделка и подавно не нужна, ибо проще канаву или плохую дорогу объехать лесом, чем ломится вдоль по колее!
Интересное дело, нивоводам малюсенький кронштейн мешается, а крузероводы и прочие патрулеводы даже и не думали никогда убрать этот злощастный домик, хотя он висит гораздо ниже и торчит больше! И даже по 2 амо на этот кронштейн умудряются напялить в экспедиционном варианте! И ничего, не жалуются на плохую проходимость! Думают там про доп. баки всякие и повышение грузоподъёмности.. А нивоводу как плохому танцору, всегда что-то мешает! Может лучше подумать о том, как улучшить проходимость другими способами?

Видео:Что делать.Вопрос??? Ремонт лонжерона.Оторвало крепление преднего амортизатора на Ниве (ВИС23461)ч.1Скачать

Амортизаторы для ВАЗ 2121/2131 Нива и LADA 4×4

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на классическую НИВУ 2121, 2131 и их модификации, НИВУ 21214М, LADA 4×4 (3 и 5 дв.) и версии «Урбан».

Поделись с друзьями

Применяемость

• ВАЗ 2121
• ВАЗ 2131
• ВАЗ 21214, 21214M
• LADA 4х4, LADA 4х4M
• LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
• LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)

Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4

• устраняется проблема раскачивания кузова и существенно уменьшается «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги, движение становится более комфортным;
• предотвращаются «пробои» подвески при движении на большой скорости по дороге с большими неровностями;
• есть возможность выбора характеристик: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт»;
• стабильность работы в тяжелых условиях (за счет большего объема жидкости и улучшенного охлаждения) без снижения характеристик демпфирования;
• увеличенный ресурс;
• расширенный рабочий диапазон температур от -42 ˚С до +50 ˚С;
• гарантия без ограничения пробега;
• бесшумная работа и стабильность характеристик амортизаторов в течение всего срока службы.

Гарантия

Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.

Читайте также: Какое масло залито в стойки амортизатора

Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Сделать свой автомобиль подходящим именно для ваших условий эксплуатации, а также одновременно улучшить надежность, позволит применение усиленных амортизаторов SS20 на Ниву с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт».

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на Ниву, которые в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121 имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 для Нивы позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.

Стандарт — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.

Модификация «Комфорт-Оптима» имеет увеличенные настройки клапана отбоя, что позволяет решить проблему раскачивания кузова и существенно уменьшает «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги. Амортизаторы SS20 для Нивы и ЛАДА 4х4 с настройками «Комфорт-Оптима» подходят преимущественно для городской эксплуатации.

Амортизаторы «Шоссе» имеют еще большее усилие отбоя по сравнению с серией «Комфорт-Оптима», и кроме того в них увеличены усилия сжатия, что предотвращает пробои подвески при движении на скорости на больших неровностях. Такие настройки подойдут преимущественно для загородной эксплуатации по дорогам и умеренному бездорожью.

Наибольшая величина усилий отбоя и сжатия и, соответственно, энергоемкости — у амортизаторов с настройками «Спорт». Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жестких условий эксплуатации.

У амортизаторов SS20 для Нивы ВАЗ 2121 и ЛАДА 4×4 отсутствуют внутренние стуки. Также одной из особенностей амортизаторов SS20 является высокая стабильность параметров при низких и высоких температурах. Корпус амортизаторов SS20 увеличен по сравнению со стандартными амортизаторами, что позволило не только увеличить объем масла, но и применить поршни большего диаметра. Это существенно снижает удельные нагрузки на элементы клапанной системы и увеличивает их ресурс. Поршни с «юбочкой», применяемые в амортизаторах SS20, обеспечивают отличное уплотнение и стабильность характеристик амортизатора при увеличенном сроке эксплуатации. Нижний сайлентблок переднего амортизатора имеет оригинальную конструкцию, превосходящую заводскую по надежности и демпфирующей способности.

Видео:ваз 212113. Нива. замена домика под передний амортизатор.Скачать

Задние амортизаторы для длинной НИВЫ

Есть компромисс — каяба для маздовского микроавтобуса
тоже жесткие
(около 30 долларов) (но под них надо подбирать положение
моста — они двухходовые)
Очень длинноходные — на бездорожье помогает

Есть нивский ширпотреб (Монро Кросно и тп)
у них общая проблема — перегрев и маложивучесть но зато
купил-поставил и все

: ИМХО если не гонять по бездорожью и поставить регулировку на ноль, ничего с мостом не будет.
: Максимум, задняя дырка в ушах крепления ама на мосту со временем может стать овальной.

Ну или вообще оторвется крепление

: А перегрев у Монро и др. возникает просто по шоссе или в тяжелых условиях?

Шоссе и есть тяжелые условия — когда едешь 50-100 км
по нашему асфальту (с дырками пломбами и тп) то
постепенно начинаешь замечать как машина начинает
плавно раскачиваться — чем дальше тем сильнее
Если есть боковой ветер и длинные повороты
то просто скорость снижать приходится
А зимой когда на шоссе тут и там плешки
снегольда то просто улететь можно

Если ездить близко то оставь СААЗы
Монры такой же отстой

Нужно перед затягиванем поставить мост в рабочее положение
Например немного опустить машину (если она висит) а под мост
подвести опору (стойку)

Либо затягивать уже на земле

Не исключем вариант что резинки поддельные — их подделывают просто все кому не лень

Видео:Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать

Переделка амортизаторов на ниве

Всем доброго времени суток, да и с Рождеством Христовым!

Продолжу повествовать про переделки нашего монстрика.
Очень давно хотел переделать Аморты, т.е. перенести их в арку, ну и вот, дошла до них очередь.
Прикупил Шевиковские аморты задние, они пожеще и ход побольше. И купил ещё вилку на мост, о которой был предыдущий пост.

Прикрутили вилку к чулку, пока еще она не была усилена, и давай прикидывать, куда и как надо крепить в арку домик. В идеале хотел как можно меньше угол для более эффективной работы аморта:

Просверлили отверстие в арке для болта(ессно сняли бак перед этой экзекуцией) ?

И относительно сжатия отбойника, прихватили это всё дело на пару точек:

И давай крутить-вертеть чулок и вымерять, какие ходы получились…

В общем — гавно получилось… даже с учётом шевиковского аморта, хода вниз получилось мало, а вверх вроде как даже черезчур большой запас(с учётом того, что отбойник сожмётся на 100%) всё из за того, что не учёл я получившийся «треугольник» ? Т.е. мост — это в идеале один из катетов, а аморт — гипотенуза(это относительно прямоугольного треугольника — тут он конечно с натяжной, но можно так и считать по факту…)

Читайте также: Замена задних амортизаторов кайрон дизель

Перемерили ещё раз ход подвески, и прикинули, что лучше даже верхнее крепление немного отвести вперёд, но совсем на немного, ну и конечно-же вниз, но там намного, т.к. есть запас хода аморта…

Получилось так, что при 100% сжатии резинового отбойника(он был удлинён, опущен вниз дабы ограничить ход подвески вверх, что бы не заклинивало 31-е колесо в арке!) еще есть 1см хода аморта на сжатие.
Меня этот результат полностью устроил.

Кстати, забыл написать, что место крепления усилили дополнительно металлом 1,5мм по варианту, как и с передними лонжеронами.
Затем это место загрунтовали кислотным грунтом и задули чёрной краской на первое время, пока еще не доделаны все работы по задней арке…

Ну и продублировали с левой стороной:

Ну вот как то так… если есть вопросы — пишите…

ЗЫ. Не говорю, что мы делаем абсолютно всё идеально, это «Корч» и нам это нравится. А итогом будут ходовые испытания и итоги по дальнейшей эксплуатации на соревнованиях по трофи-рейдам.

Всем «Бобра» и отличного настроения, и еще раз, с Праздником! ?

Не прошло и пол года, как пришлось написать новую запись в БЖ. Меня прям вынудили это сделать. Вот.

Сегодня речь пойдет о доработке, которую я уже производил на первой машине. ВОТ ОНА

Особых трудностей не было. :DDD

Все было сделано до меня, мне оставалось лишь повторить успех того, кто сделал это в первый раз.
Но тут парадокс: интересно наблюдать, когда то, что было сделано до меня, сделал я сам, и пришлось повторять это опять :DDD

Идем и покупаем кронштейны для задних амортизаторов от Шевроле Нивы 2123:

Дорабатываем наждаком уши, чтобы можно было напялить эту балду на мост 2101:

И тут первая доработка доработки: в связи с тем, что тюненхованых афтамабилей все чаще и чаще напрягуют сотрудники, я предусмотрел вариант установки 13″ колес. В прошлый раз я на это положил болтище.
Берем тот-же наждачный круг и начинаем шлифовать. Долго, упорно, вручную, для большей точности:

Далее опять доработали немного доработку во второй раз: предусмотрел установку амортизаторов SS20. Они толще, чем штатные.
Для этого, были взяты на прокат комплект задних амортизаторов SS20 у Alexcashka . Я их потом вернул, честно.

Ну, далее по отработанной схеме — выкройки, железяки:

За железякой пошел в теплицу. Зимой. К соседу.

Снял дверь с этого ящика, и, недоумевая от криков соседа, убегая с этой дверью, я приперся в гараж, где принялся за очередные совокупления с какой-то девушкой, по национальности — болгарка. Вроде.

После перекура после акта, как подобает настоящему мужчине, я вернул дверь обратно. Фото, правда, не сделал, ибо моя камера включается дольше, чем я мог себе позволить находиться в теплице у соседа.

Дальше тоже ничего нового, разве что немного доработали систему сварки инвертором: поставили вентилятор, сделали подачу водяного охлаждения. Получился своего рода полуавтомат, с охлаждением. Металл не так нагревался, антикор снизу не успевал гореть. Вот. Конечно, точки сварные не такие красивые, но это тот случай, когда эстетика не особо нужна, все равно все зачистилось и обработалось.

Почему-то фото обработки опять не сделал, наверно, торопился. Очень.

А нет, все таки есть. Снаружи только:

Далее решил вопрос с задним диваном, который в прошлый раз я не очень решил, а просто забил. Сиденье кувалдой.

В этот раз подошел основательно, а это значит, что я разобрал задний диван до каркаса. отрезал лишнее, приварили новую накладку. Теперь не мешается, не упирается в верхний кронштейн.

Собрал обратно сидулю, все отлично)))

Все сварочные работы проводил батя, так как я до сих пор не умею обращаться со сваркой. Не умею от слова очкую. Ну не то чтобы прям, но… )))

Эффект, конечно, не такой, как был в прошлый раз. На то есть две причины: это мертвые задние аморты и тот фактор, что я уже знал, к чему это приведет. Хотя это больше из-за мертвых амортизаторов. Но у меня уже есть пакет Каябы с первой жиги, скоро будет веселуха)))
Так-же в планах по задней подвеске: есть идея поставить реактивки с Нивы Урбан ( на своих сайлентах ), и стабилизатор от какой-нибудь иномарки. В разработке ))

Но, я не могу написать так мало, нужно больше букаф!

СТАЙЛИНГ
Если можно так выразиться…

На той Голубоглазке я так и не прицепил спойлер. Спасибо стингеру.

Надо исправлять. Выбирал выбирал, думал какой-же… Уже попсовый АВР, или что-то новое.
Из нового имеется высокий АВР, от новой команды MCA TEAM (найти можно в ВК) .
НО, так как изделие из стеклопластика и довольно таки новое, стоит оно порядком дороже чем все остальное. Ну и плюс доставка одного спойлера вышла бы в копеечку.
Думал думал и придумал. Спасибо Сереге Бобру! ))))

Читайте также: Задний амортизатор ланцер 9 артикул

Вот у него закал спойлер, губу Вихур и решетку на заднее стекло, тоже давняя мечта юного тазовода!
Спойлер новый как-то, не видел таких раньше)

Вышло так, что заказывали еще много пластика совместно с RestaKiller (кстати, у него вы можете приобрести пластик для вашей Жигульме, если вы читаете это в Красноярске ? )

В общем, покупаю баллон краски и грунт. Но честно говоря, имея опыт покраски, я немного тупо забил на все подготовки. Просто обезжирил и залил грунтом, а потом краской, пластик.

Но, так как фартук у меня немного кривой из-за предыдущего владельца, вихур то не особо присрался, на три самореза привинтил.
Показывать, естественно, не буду ?

Так же присрал решетку на стеклышко. Вот, посмотрите что получилось:

Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от «М-ки». Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе).
Обо всем по порядку:
Совсем оригинальных» деталей на 21214М не много:
— поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм);
ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм;
нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками;
верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно «центра окружностей отверстий»;
передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123);
передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А («номинал»), голубой — класс Б («мягкие») в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм);
задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов);
задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями;
карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются;
наружные зеркала 21214;
блок контрольных ламп «блокировка РК и обогрев стекла» 21214;
жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;

1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий)
2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком.
3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра.
4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы)
5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и «втыку» пальца в корпус шарнира.
6.Нижняя шаровая опора 2123
7.кулак со ступицей в сборе 2123
8.поворотный рычаг 2123
9.Пружина оригинальная 21214.
10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя)
11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины.
12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.

1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг («щеки» кронштейнов развернуты на 5 град.)
2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101
3.пружина задняя 2121
4.кронштейн амортизатора нижний — 2123
5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  Газомасляные Амортизаторы Нивы, Выбор, Установка.Скачать

  

  Краткий обзор переноса амортизаторов в арку для нив до 2010 года по типу ШнивыСкачать

  

  Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать

  

  Дополнительный амортизатор для НИВА 21213Скачать

  

  НИКОГДА НЕ СТАВИТЕ ПРОСТАВКИ ПОД ПРУЖИНЫ АВТО ?Скачать

  

  Ремонтный кронштейн амортизатора переднего, нижний на любую нивуСкачать

  

  КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ С НИВА УРБАН НА ПРОСТУЮ ВЕРСИЮ)Скачать

  

  нива два амортаСкачать

  

  Проставки задних амортизаторов ваз 2101-07 ТЮНИНГ (Домики)Скачать

  

  перенос амортизатора на ниве 21214Скачать

  

  Новый домик амортизатора, восстановление арки, нивась.Скачать

  

  Кронштейн переноса амортизатора НиваСкачать

  

  ставлю амортизаторы нива шевроле на нивуСкачать

  

  Нива, замена передних амортизаторовСкачать

  

  Выбор и установка аммортизаторов для НИВЫ 21214.Скачать

  

  Переделка крепления задних амортизаторов Нива 212140Скачать