2 сааза врядли кто ставит а вообще 2 лучше чем один по крайней мере тем, что в случае если один сдохнет второй продолжает работать.
лонжероны вы, лонжероны. где же вы живете, кто же вас ломает.
Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2613
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998
Рег.: 27.05.2005
Тем / Сообщений: 3 / 928
Откуда: москва
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213. г.в 2002
Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2613
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998
AEA
Это вроде прибалты так делали, точно не помню.
Смею предположить, что крепятся к домику, который приварен к крылу + усилители (видел в реале такую кончтрукцию с Конями — жила на отлично, в смысле домик к крske приваренный, а не к рычагу).
Ещё слышал, что подобную схему установки амма пробовали в Нарт Тайм. Замер температуры показал, что при подобной установке амм нагревается существенно больше, чем на штатном месте. Работа подвески им нравилась.
Хотя зачем изобретать велосипед?
Есть ещё вариант: Два амма параллельно — второй ставится за штатным (сзади). Так сделано у Кмры, правда у него там два задних стоят:о)))
Перенос нижних точек крепления задних амортизаторов
Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 46
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1575
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
нижнее крепление ушло вверх на 4см а кронштейны косточек переехали на 4см вверх и межосевое растояние низ верх осталось прежним 13см.
Не просто вверх, а вверх и вперёд, а косточки тоже должны переехать не просто вверх, а вверх и назад! При обычной обварке моста сверху они уже переезжают наверх и отодвигаются на 1см и практически по отверстие повисают в воздухе за пределами обварки моста! В твоём случае отверстие должно быть ещё дальше! На сколько я вижу по фотке ось Ухо-центр моста-ухо не соблюдена!
ПС. Я не Выкаю, я обращаюсь в контексте не только к тебе, а ко всем строителям подвесок.
На экспедиционной машине такая переделка и подавно не нужна, ибо проще канаву или плохую дорогу объехать лесом, чем ломится вдоль по колее!
Интересное дело, нивоводам малюсенький кронштейн мешается, а крузероводы и прочие патрулеводы даже и не думали никогда убрать этот злощастный домик, хотя он висит гораздо ниже и торчит больше! И даже по 2 амо на этот кронштейн умудряются напялить в экспедиционном варианте! И ничего, не жалуются на плохую проходимость! Думают там про доп. баки всякие и повышение грузоподъёмности.. А нивоводу как плохому танцору, всегда что-то мешает! Может лучше подумать о том, как улучшить проходимость другими способами?
Амортизаторы для ВАЗ 2121/2131 Нива и LADA 4×4
Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на классическую НИВУ 2121, 2131 и их модификации, НИВУ 21214М, LADA 4×4 (3 и 5 дв.) и версии «Урбан».
Поделись с друзьями
Применяемость
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
- ВАЗ 21214, 21214M
- LADA 4х4, LADA 4х4M
- LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
- LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4
- устраняется проблема раскачивания кузова и существенно уменьшается «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги, движение становится более комфортным;
- предотвращаются «пробои» подвески при движении на большой скорости по дороге с большими неровностями;
- есть возможность выбора характеристик: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт»;
- стабильность работы в тяжелых условиях (за счет большего объема жидкости и улучшенного охлаждения) без снижения характеристик демпфирования;
- увеличенный ресурс;
- расширенный рабочий диапазон температур от -42 ˚С до +50 ˚С;
- гарантия без ограничения пробега;
- бесшумная работа и стабильность характеристик амортизаторов в течение всего срока службы.
Гарантия
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Читайте также: Какое масло залито в стойки амортизатора
Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Сделать свой автомобиль подходящим именно для ваших условий эксплуатации, а также одновременно улучшить надежность, позволит применение усиленных амортизаторов SS20 на Ниву с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт».
Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на Ниву, которые в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121 имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 для Нивы позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.
Стандарт — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.
Модификация «Комфорт-Оптима» имеет увеличенные настройки клапана отбоя, что позволяет решить проблему раскачивания кузова и существенно уменьшает «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги. Амортизаторы SS20 для Нивы и ЛАДА 4х4 с настройками «Комфорт-Оптима» подходят преимущественно для городской эксплуатации.
Амортизаторы «Шоссе» имеют еще большее усилие отбоя по сравнению с серией «Комфорт-Оптима», и кроме того в них увеличены усилия сжатия, что предотвращает пробои подвески при движении на скорости на больших неровностях. Такие настройки подойдут преимущественно для загородной эксплуатации по дорогам и умеренному бездорожью.
Наибольшая величина усилий отбоя и сжатия и, соответственно, энергоемкости — у амортизаторов с настройками «Спорт». Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жестких условий эксплуатации.
У амортизаторов SS20 для Нивы ВАЗ 2121 и ЛАДА 4×4 отсутствуют внутренние стуки. Также одной из особенностей амортизаторов SS20 является высокая стабильность параметров при низких и высоких температурах. Корпус амортизаторов SS20 увеличен по сравнению со стандартными амортизаторами, что позволило не только увеличить объем масла, но и применить поршни большего диаметра. Это существенно снижает удельные нагрузки на элементы клапанной системы и увеличивает их ресурс. Поршни с «юбочкой», применяемые в амортизаторах SS20, обеспечивают отличное уплотнение и стабильность характеристик амортизатора при увеличенном сроке эксплуатации. Нижний сайлентблок переднего амортизатора имеет оригинальную конструкцию, превосходящую заводскую по надежности и демпфирующей способности.
Задние амортизаторы для длинной НИВЫ
Есть компромисс — каяба для маздовского микроавтобуса
тоже жесткие
(около 30 долларов) (но под них надо подбирать положение
моста — они двухходовые)
Очень длинноходные — на бездорожье помогает
Есть нивский ширпотреб (Монро Кросно и тп)
у них общая проблема — перегрев и маложивучесть но зато
купил-поставил и все
: ИМХО если не гонять по бездорожью и поставить регулировку на ноль, ничего с мостом не будет.
: Максимум, задняя дырка в ушах крепления ама на мосту со временем может стать овальной.
Ну или вообще оторвется крепление
: А перегрев у Монро и др. возникает просто по шоссе или в тяжелых условиях?
Шоссе и есть тяжелые условия — когда едешь 50-100 км
по нашему асфальту (с дырками пломбами и тп) то
постепенно начинаешь замечать как машина начинает
плавно раскачиваться — чем дальше тем сильнее
Если есть боковой ветер и длинные повороты
то просто скорость снижать приходится
А зимой когда на шоссе тут и там плешки
снегольда то просто улететь можно
Если ездить близко то оставь СААЗы
Монры такой же отстой
Нужно перед затягиванем поставить мост в рабочее положение
Например немного опустить машину (если она висит) а под мост
подвести опору (стойку)
Либо затягивать уже на земле
Не исключем вариант что резинки поддельные — их подделывают просто все кому не лень
Переделка амортизаторов на ниве
Всем доброго времени суток, да и с Рождеством Христовым!
Продолжу повествовать про переделки нашего монстрика.
Очень давно хотел переделать Аморты, т.е. перенести их в арку, ну и вот, дошла до них очередь.
Прикупил Шевиковские аморты задние, они пожеще и ход побольше. И купил ещё вилку на мост, о которой был предыдущий пост.
Прикрутили вилку к чулку, пока еще она не была усилена, и давай прикидывать, куда и как надо крепить в арку домик. В идеале хотел как можно меньше угол для более эффективной работы аморта:
Просверлили отверстие в арке для болта(ессно сняли бак перед этой экзекуцией) ?
И относительно сжатия отбойника, прихватили это всё дело на пару точек:
И давай крутить-вертеть чулок и вымерять, какие ходы получились…
В общем — гавно получилось… даже с учётом шевиковского аморта, хода вниз получилось мало, а вверх вроде как даже черезчур большой запас(с учётом того, что отбойник сожмётся на 100%) всё из за того, что не учёл я получившийся «треугольник» ? Т.е. мост — это в идеале один из катетов, а аморт — гипотенуза(это относительно прямоугольного треугольника — тут он конечно с натяжной, но можно так и считать по факту…)
Читайте также: Замена задних амортизаторов кайрон дизель
Перемерили ещё раз ход подвески, и прикинули, что лучше даже верхнее крепление немного отвести вперёд, но совсем на немного, ну и конечно-же вниз, но там намного, т.к. есть запас хода аморта…
Получилось так, что при 100% сжатии резинового отбойника(он был удлинён, опущен вниз дабы ограничить ход подвески вверх, что бы не заклинивало 31-е колесо в арке!) еще есть 1см хода аморта на сжатие.
Меня этот результат полностью устроил.
Кстати, забыл написать, что место крепления усилили дополнительно металлом 1,5мм по варианту, как и с передними лонжеронами.
Затем это место загрунтовали кислотным грунтом и задули чёрной краской на первое время, пока еще не доделаны все работы по задней арке…
Ну и продублировали с левой стороной:
Ну вот как то так… если есть вопросы — пишите…
ЗЫ. Не говорю, что мы делаем абсолютно всё идеально, это «Корч» и нам это нравится. А итогом будут ходовые испытания и итоги по дальнейшей эксплуатации на соревнованиях по трофи-рейдам.
Всем «Бобра» и отличного настроения, и еще раз, с Праздником! ?
Не прошло и пол года, как пришлось написать новую запись в БЖ. Меня прям вынудили это сделать. Вот.
Сегодня речь пойдет о доработке, которую я уже производил на первой машине. ВОТ ОНА
Особых трудностей не было. :DDD
Все было сделано до меня, мне оставалось лишь повторить успех того, кто сделал это в первый раз.
Но тут парадокс: интересно наблюдать, когда то, что было сделано до меня, сделал я сам, и пришлось повторять это опять :DDD
Идем и покупаем кронштейны для задних амортизаторов от Шевроле Нивы 2123:
Дорабатываем наждаком уши, чтобы можно было напялить эту балду на мост 2101:
И тут первая доработка доработки: в связи с тем, что тюненхованых афтамабилей все чаще и чаще напрягуют сотрудники, я предусмотрел вариант установки 13″ колес. В прошлый раз я на это положил болтище.
Берем тот-же наждачный круг и начинаем шлифовать. Долго, упорно, вручную, для большей точности:
Далее опять доработали немного доработку во второй раз: предусмотрел установку амортизаторов SS20. Они толще, чем штатные.
Для этого, были взяты на прокат комплект задних амортизаторов SS20 у Alexcashka . Я их потом вернул, честно.
Ну, далее по отработанной схеме — выкройки, железяки:
За железякой пошел в теплицу. Зимой. К соседу.
Снял дверь с этого ящика, и, недоумевая от криков соседа, убегая с этой дверью, я приперся в гараж, где принялся за очередные совокупления с какой-то девушкой, по национальности — болгарка. Вроде.
После перекура после акта, как подобает настоящему мужчине, я вернул дверь обратно. Фото, правда, не сделал, ибо моя камера включается дольше, чем я мог себе позволить находиться в теплице у соседа.
Дальше тоже ничего нового, разве что немного доработали систему сварки инвертором: поставили вентилятор, сделали подачу водяного охлаждения. Получился своего рода полуавтомат, с охлаждением. Металл не так нагревался, антикор снизу не успевал гореть. Вот. Конечно, точки сварные не такие красивые, но это тот случай, когда эстетика не особо нужна, все равно все зачистилось и обработалось.
Почему-то фото обработки опять не сделал, наверно, торопился. Очень.
А нет, все таки есть. Снаружи только:
Далее решил вопрос с задним диваном, который в прошлый раз я не очень решил, а просто забил. Сиденье кувалдой.
В этот раз подошел основательно, а это значит, что я разобрал задний диван до каркаса. отрезал лишнее, приварили новую накладку. Теперь не мешается, не упирается в верхний кронштейн.
Собрал обратно сидулю, все отлично)))
Все сварочные работы проводил батя, так как я до сих пор не умею обращаться со сваркой. Не умею от слова очкую. Ну не то чтобы прям, но… )))
Эффект, конечно, не такой, как был в прошлый раз. На то есть две причины: это мертвые задние аморты и тот фактор, что я уже знал, к чему это приведет. Хотя это больше из-за мертвых амортизаторов. Но у меня уже есть пакет Каябы с первой жиги, скоро будет веселуха)))
Так-же в планах по задней подвеске: есть идея поставить реактивки с Нивы Урбан ( на своих сайлентах ), и стабилизатор от какой-нибудь иномарки. В разработке ))
Но, я не могу написать так мало, нужно больше букаф!
СТАЙЛИНГ
Если можно так выразиться…
На той Голубоглазке я так и не прицепил спойлер. Спасибо стингеру.
Надо исправлять. Выбирал выбирал, думал какой-же… Уже попсовый АВР, или что-то новое.
Из нового имеется высокий АВР, от новой команды MCA TEAM (найти можно в ВК) .
НО, так как изделие из стеклопластика и довольно таки новое, стоит оно порядком дороже чем все остальное. Ну и плюс доставка одного спойлера вышла бы в копеечку.
Думал думал и придумал. Спасибо Сереге Бобру! ))))
Читайте также: Задний амортизатор ланцер 9 артикул
Вот у него закал спойлер, губу Вихур и решетку на заднее стекло, тоже давняя мечта юного тазовода!
Спойлер новый как-то, не видел таких раньше)
Вышло так, что заказывали еще много пластика совместно с RestaKiller (кстати, у него вы можете приобрести пластик для вашей Жигульме, если вы читаете это в Красноярске ? )
В общем, покупаю баллон краски и грунт. Но честно говоря, имея опыт покраски, я немного тупо забил на все подготовки. Просто обезжирил и залил грунтом, а потом краской, пластик.
Но, так как фартук у меня немного кривой из-за предыдущего владельца, вихур то не особо присрался, на три самореза привинтил.
Показывать, естественно, не буду ?
Так же присрал решетку на стеклышко. Вот, посмотрите что получилось:
Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от «М-ки». Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе).
Обо всем по порядку:
Совсем оригинальных» деталей на 21214М не много:
— поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм);
ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм;
нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками;
верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно «центра окружностей отверстий»;
передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123);
передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А («номинал»), голубой — класс Б («мягкие») в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм);
задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов);
задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями;
карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются;
наружные зеркала 21214;
блок контрольных ламп «блокировка РК и обогрев стекла» 21214;
жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;
1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий)
2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком.
3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра.
4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы)
5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и «втыку» пальца в корпус шарнира.
6.Нижняя шаровая опора 2123
7.кулак со ступицей в сборе 2123
8.поворотный рычаг 2123
9.Пружина оригинальная 21214.
10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя)
11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины.
12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.
1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг («щеки» кронштейнов развернуты на 5 град.)
2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101
3.пружина задняя 2121
4.кронштейн амортизатора нижний — 2123
5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле