Доработка главного цилиндра сцепления уаз буханка

Видео:Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)Скачать

Небольшой тюнинх Уазега 3 — доработка привода сцепления (2 части:))

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗСкачать

Сообщений [ 7 ]

1 Тема от DmS 29.12.2009 00:51:57

• DmS
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Краснодар
• Зарегистрирован: 29.09.2007
• Сообщений: 6591
• instagram.com/: 3DtoKRD
• vk.com/: dmiytr

Тема: Небольшой тюнинх Уазега 3 — доработка привода сцепления (2 части:))

Часть 1. Лехкая педаль сцепления (реально лехкая:)). ГЦС от ВАЗ2107

Первым делом надо ограничить ход педали вверх. Для этого я приварил к кронштейну педали первую попашуюся железку:)) Сделать это необходимо потому, что шток, который давит на поршенек в вазовскм ГЦС ничем не фиксируется и обязательно выпадет:)

Вот сопсно сам ГЦС от ВАЗ2107. Чтоб не заморачиватся со сверлением новых отверстий для крепления ГЦС можно пройтись по имеющимся сверлом 10.5, а с обратной стороны подложить шайбочки побольше. Для сращивания вазовского гцс и уазовской трубки подребуется «муфта соединительная колесного цилиндра 12-3501081» и «болт соединительной муфты колесного цилиндра 452-3501082» из уазиковских же тормозов:) Бачок прикручиваем по месту, как получиццо:) шлангочку тоже надо брать в вазовском магазине, там какой свой диаметр.

з.ы. на фото виден ВУТ от АДС — афигенный девайс:) педаль тормоза тоже очень лехкая с ним, а эффективность тормозных механизмов просто чумовая:)

з.ы. по поводу блока розжига не пинать:) это на фару искатель, на дорогах опсчего пользования не включаю:)

По ВАЗовскому ГЦС вроде все. Собираем, прокачиваем, наслаждаемся легкой педалью сцепления. Хода хватает, все уже проверено:))

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ буханка после заменыСкачать

Главный цилиндр сцепления уаз буханка, устройство и замена

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Срезал “штуцера” с штатной и жиговской трубок, надел жиговский “штуцер” на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть “штуцера”, чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Читайте также: Хлопок в цилиндре при включении зажигания

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Source: www.drive2.ru Источник

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Видео:УАЗ Буханка. Как я прокачал сцепление.Скачать

Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Срезал «штуцера» с штатной и жиговской трубок, надел жиговский «штуцер» на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть «штуцера», чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

Читайте также: Керамический горшок с поддоном цилиндр

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Видео:как быстро прокачать главный цилиндр сцепления УАЗ 452 и тормоза.Скачать

Установка ГЦС ВАЗ на автомобиль УАЗ.

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Данная система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика на колеса. Управляет этим всем главный и рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Буханка» тоже им оснащается. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой представляет рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ буханка.Скачать

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

• Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
• Стопорное кольцо.
• Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ, газель, соболь, волга и пр.Скачать

Принцип работы

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им при помощи гидравлики. При нажатии на педаль сцепления на поршень оказывается давление от металлического штока. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в действие рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Хантер» имеет алюминиевые магистрали, которые в местах соединения заменяются на резиновые. Под воздействием высокого давления шток отпускает выжимной подшипник. Таким образом прекращается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469 не исключение) снова соединяет диски сцепления. Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросиковым приводом, такая педаль нажимается гораздо легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ накладок минимален.

Видео:замена главного цилиндра сцепления уаз буханкаСкачать

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе. Он может попасть только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В таком случае необходимо произвести ремонт детали или целиком поменять рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при такой неисправности также меняет ход педали. Сцепление отпускается и выжимается все ниже, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в таком случае возникает неисправность возвратной пружины. Здесь достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В него входят такие элементы, как манжет, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Видео:[Оживи чермет] Убираем колхоз и снова колхозим. Рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13. При помощи его мы откручиваем два болта, которые крепят рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при этом стоит на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр на данном автомобиле крепится на картере коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (то есть на снятом элементе), цилиндр можно закрепить при помощи разводного ключа с одной стороны, а с другой – накидком откручивать трубку. Но будьте аккуратны, так как при механическом воздействии резина может потрескаться.

Читайте также: Что такое цилиндры в моче виды

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗСкачать

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.

Видео:Полная разборка и ремонт цилиндра сцепления УАЗ | УАЗ 452 БуханкаСкачать

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Видео:UAZOBAZA # 46 Обзор цилиндров сцепления для УАЗаСкачать

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Видео:Рабочий цилиндр сцепления МеталПартСкачать

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ. Разновидности и отличия.Скачать

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Видео:Ремонт рабочего цилиндра сцепления УАЗ ГАЗСкачать

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

🎥 Видео

Главный и рабочий цилиндры сцепления на уаз от нексии. часть4Скачать

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

замена главного цилиндра сцепления УАЗ. прокачка сцепления.Скачать

Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать

UAZ hunter регулировка педали сцепленияСкачать