Доработка системы охлаждения лада калина 8 клапанов (6 видео)

Содержание

Система охлаждения Лада Калина: схема и доработка СОД Калина
Основные причины неисправности системы охлаждения Калина
Система охлаждения двигателя: СОД Калина и доработка
Что в итоге
Доработка системы охлаждения лада калина 8 клапанов
Доработка системы охлаждения лада калина 8 клапанов
🔍 Видео

Видео:Изменение схемы работы системы охлаждения двигателя КалиныСкачать

Система охлаждения Лада Калина: схема и доработка СОД Калина

Автомобиль Лада Калина является достаточно популярной моделью, которая в последнее время активно пользуется спросом на вторичном рынке. В целом, машина достаточно простая и надежная, однако имеются некоторые «детские болезни».

При этом подобные проблемы можно устранить с минимальными затратами. Главное, заранее учитывать нюансы и объем работ на модернизацию. Далее мы рассмотрим, что делать, если отопитель Калина плохо работает, система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается, происходят перегревы и т.п.

Видео:калина воздух. доработка системы охлаждения за 5 минСкачать

Основные причины неисправности системы охлаждения Калина

Как уже было сказано выше, система охлаждения ДВС на Калине имеет определенные недоработки, которые при этом можно устранить. На деле, самой проблемной оказалась система охлаждения Калина 1, хотя есть нарекания также на СОД Калина 2.

В любом случае, если имеют место перегревы, завоздушивание системы или не греет печка Лада Калина, доработка данной системы просто необходима. При этом не следует сразу менять термостат Лада Калина на более «горячий» при холодной печке, врезать штуцера и «тройники» для быстрой доработки самой СО и т.п., не разобравшись во всех вопросах.

Владельцы отмечают следующие признаки наличия воздуха в системе охлаждения:

печка не дует теплым воздухом на холостых, малых и даже средних оборотах;
мотор перегревается, хотя указатель температуры показывает норму;
в патрубках ощущается «пустота», нет плотного наполнения;

Как правило, причин образования воздушной пробки несколько, начиная с плохой герметичности в области соединения патрубков и заканчивая проблемами с радиатором охлаждения или радиатором печки. При этом часто многие упускают из виду крышку расширительного бачка.

Обратите внимание, на Калине это слабое звено, клапанный механизм крышки расширительного бачка не отличается надежностью, залипание «всасывающего» клапана вызывает завоздушивание, также неисправности клапана сброса избыточного давления становятся причиной разгерметизации радиаторов. Само собой, крышку лучше поменять.

Далее нужно выждать, пока появится ТОСОЛ и поставить трубку на место. Далее нужно прогреть машину до момента открытия термостата, после чего повторить описанные выше действия еще пару раз.

В том случае, если проблемы развоздушиванием и заменой крышки решить не удалось, системе нужна полная диагностика. Если же в рамках диагностики явных неполадок не выявлено, тогда потребуется доработка.

Видео:Доработка системы охлаждения двигателя на КАЛИНЕСкачать

Система охлаждения двигателя: СОД Калина и доработка

Сразу отметим, правильная доработка начинается с того, что необходимо несколько изменить распределение потоков антифриза в системе охлаждения ВАЗ-1118 Калина. Это позволит уменьшить интенсивность завоздушивания по причине подклинивания компенсационного клапана крышки расширительного бачка.

Обратите внимание, просто убрать клапан из крышки, как многие предлагают, настоятельно не рекомендуется, так как двигатель может перегреться. Лучше уже тогда в прошивке снизить температуру включения вентилятора до 98 градусов.

В общих чертах, необходимо выполнить следующие действия:

нужно слить ОЖ, после чего поставить заглушку в патрубок, который соединяет большой круг охлаждения и расширительный бачок;
далее свободный штуцер соединяется с нижним шлангом отопителя через тройник. Для этих целей подойдет тройник ВАЗ 2110;
следующий шаг — заглушить дальний шланг (тонкий отводящий шланг), предназначенный для подогрева дроссельного узла;
затем освободивший штуцер нужно состыковать через подходящую трубку с расширительным бачком. Чтобы это сделать, в верхнюю полость нужно врезать еще один «сосок». Также можно подключиться через тройник, чтобы подсоединиться к тонкому вводу;
после следует залить ОЖ, причем немного выше отметки «макс», завести двигатель и прогреть агрегат до момента, пока включится вентилятор. Завершающим этапом будет развоздушивание системы и корректировка уровня антифриза или ТОСОЛа.

Данная модернизация позволяет реализовать пароотвод через малый круг, а также завоздушенную жидкость можно забирать в самой верхней точке системы охлаждения. Кстати, что касается версии с электронной педалью газа, в этом случае тонкий штуцер термостата соединяют с верхней частью расширительного бачка.

Результатом подобных действий станет активное развоздушивание системы охлаждения, печка будет нормально греть на разных оборотах, а также температура двигателя всегда буе оставаться на нормальном уровне независимо от режима и нагрузки на мотор.

При этом вполне очевидно, что в случае исправности на Лада Калина термостат менять не обязательно. Другими словами, причина перегревов или холодной печки не в нем. В свою очередь, более комплексное усовершенствование системы охлаждения Лада Калина позволяет решить целый ряд проблем.

Видео:Переделка печки калина 1 , печка жаритСкачать

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если печка не греет или мотор перегревается, термостат Калина далеко не всегда является причиной проблем. Конечно, при появлении таких симптомов на Калина термостат и уровень ОЖ нужно проверять в первую очередь. Однако часто бывает и так, что термостат рабочий, а также уровень ТОСОЛа в норме.

Напоследок отметим, что единственным минусом рассмотренного выше способа усовершенствования СОД Калина является то, что мотор может дольше прогреваться. При этом на фоне проблем, которые возникают в случае завоздушивания штатной системы (перегревы ДВС, холодная печка и т.д.), такой недостаток практически никак себя не проявляет даже в холодное время года.

Видео:Усовершенствование системы охлаждения Лада КалинаСкачать

Доработка системы охлаждения лада калина 8 клапанов

Вроде юзеры гранты и пишут что так и есть — печка гранты жарит.

Из-за этого калиноводы слышат как у них там «что-то журчит»

У мня 2 автомобиля с термостатом от калины. ваз 2112 и калина хэтчбек.Калина почему то греется гораздо быстрее.12

потому что двинаха 16в, а калина наверняка 8в.

хоть какой жопой и че хотите ставьте — а мотор быстрее чем на калино сод прогреваться уже не будет.
быстры прогрев ИНО — это малое колечиство ОЖ в системе, и звездобольские указатели ТОЖ. так на ФФ2 стрелка с 50гр прилипает к 90 и там висит до 110.
максимально теплой будет печка с максимально высокой ТОЖ (до 95 без фанатизма) и электропомпой.

у меня калина 1.6 16кл.так что СОД калины сделана неплохо

Сегодня видел новую Гранту.

спереди понравилась — выглядит существенно лучше чем на фото

У меня, к стати, уже пару раз завоздушивалась СОД. До этого никогда такого не было в течении 2 лет, у кого какие мысли?

Сфотографировал ее подкапотку на телефон.завтра.а может быть сегодня выложу фото.качество не очень.но видно.

В последние морозы СОД стала завоздушиваться ежедневно

Второй год зимы, второй год морозы под 30. Старая печка — калино СОД -всё гуд. Мотор прогревается за 10-15 минут. Салон подольше естественно.

В последние морозы СОД стала завоздушиваться ежедневно, я уж было решил обратно вернуться в сток-надоело мерзнуть! Но, решение проблемы оказалось довольно простым — выкинул нафиг бензиновый фильтр, стоящий на пароотводе радиатора. Все стало нормально. Фильтр не забит, грязи нет, но все же причина была в нем.

Пузырьки воздуха должны самостоятельно находить путь к бачку пока большой круг закрыт.

Читайте также: Устройство предохранительных клапанов место их установки

Рад что тебе понравилось!

Пока большой круг закрыт воздух из радиатора должен самотёком уходить в бачок, поэтому и пароотвод должен быть расположен без провисаний и бугров как это было сделано штатно в 2108-09 — по наклонной линии от радиатора вверх к бачку.

Если при остывании радиатор хапнет воздуха через пароотвод то при следующем запуске на холодную этот воздух затянет в малый круг и будет он там до тех пор пока большой круг не откроется.

как это было сделано штатно в 2108-09

Всем двенашководам большой привет. Вижу сюда уже давно никто не заглядывал.Но, я болше не знаю, на каком форуме могут наставить меня на путь истины.Думаю только здесь.И решил задать пару вопросов гуру этой интересной темки. Я только недавно приобрел ваз2112, 2004 года выпуска, двигатель 1.5 16 кл. Термостат стоит 6ти дырочный. Уменшен байпас до 6ти мм. Для большей подачи теплоносителя в радиатор печки,на термосе и на саксе заглушны патрубки подогрева ДУ. А подогрев ду сделан от пароотвода радиатора печки в расширительный бачек. Так все устраивает. В машине тепло,но хочется жары и быстрого прогрева двигателя. Подумываю сделать сод калины,для более быстрого прогрева двига. Тут предлагают,при переделке на калино сод,поменять термостат на колиновский,врезать расширительный бачек в нижний патрубок основного радиатора и заглушить пароотвод печки. Так вот подошол к главному. Хочу пароотвод печки не глушить, а от него запитать подогрев ДУ и слив пустить в сакс.Вывод на ДУ, на термосе заглушить. Чтобы больше жидкости шло через радиатор печки и не шунтировалось подогревом ДУ. И ещё есть мысль такая: так как у меня радик печки нового образца,пароотвод печки сделан не на входе радика,как на радиках старого образца,а значит через пароотвод будет выдавливаться воздух через подогрев ДУ в сакс и потом в расширительный бочек. Как вы думаете господа знающие,есть ли какая нибудь засада в моих задумках,а может и наоборот даже лучше будет. Жду помидоров. [/spoiler] ВСЕМ СПАСИБИЩЕ БОЛЬШОЕ ЗАРАНЕЕ.

Калина сод.JPG
Описание:	Это схемка по каторой я хочу переделать сод,пароотвод печки идет на подогрев ДУ и уходит в сакс.
Размер файла:	47,13 KB
Просмотрено:	235 раз(а)

Взбодрим обсуждение. Слева — граната, в центре — калина, справа — матрешка.

На мой взгляд, переделки минимальные —
1. заглушить дырку ДУ на саксе.
2а. для калино-СОД — нарастить толстый шланг от тройника на нижнем патрубке радиатора, чтобы доставал до сакса.
2б. для 2110-СОД — вставить тройник от Волги в образовавшийся после демонтажа шестидырого термоса разрыв больших патрубков.
3. собственно, гранатотермос.
4б. одеть патрубок расширительного бачка на тонкий штуцер тройника.
5. Одеть все остальные патрубки «согласно купленным билетам».
*6. Для извращенцев — вколхозить радиатор от гранаты и длинный верхний патрубок.

А теперь внимание вопрос — будет ли приход от такого «упрощения»? Кто-нибудь уже экспериментировал? Ничего, что подогрев ДУ «ёк»?

ЗЫЖ Догадываюсь, что печка должна при таком раскладе греть пободрее.
ЗЗЫЖ Вопросы качества гранатотермосов предлагаю оставить пока за скобками.

Видео:Печка дует холодным Калина. Доработка. Штатный термостат.Completion of the Kalina stove.Скачать

Доработка системы охлаждения лада калина 8 клапанов

Уважаемые, форумчане! Данная статья создана в Word2007 и доступна в полном варианте с фотографиями для скачивания с FTP-серверов из подписи и здесь http://narod.ru/disk/11640218001/%D0. %BC..docx.html. Большое спасибо vovk за редакторские поправки и всем форумчанам, которые имеют «золотые» руки и не опускают их перед возникающей проблемой.
Также здесь будут использоваться сокращения названий некоторых деталей, узлов и систем автомобиля, а также словосочетаний . Привыкайте к этому, если будете задавать вопросы в технических разделах форума. Смотрите их расшифровку выше по тексту, где они будут выделены другим шрифтом и цветом или здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35979 .

Многие из Вас наслышаны о «проблемах» эксплуатации автомобиля Лада-Калина от знакомых, друзей, сослуживцев, случайных встречных и т.д. Некоторые уже столкнулись с одной из «детских» болезней авто под названием неисправность системы охлаждения двигател я ( СОД ). Вот некоторые симптомы этой «болезни» и её последствия, которые можно наблюдать воочию:
— долгий прогрев двигателя ( ДВС );
— снижение температуры ДВС при начале движения после полного его прогрева;
— недостаточный прогрев ДВС в движении;
— повышенный расход топлива;
— постоянный перегрев ДВС и даже в холодное время года;
— раздутие расширительного бачка ( РБ );
— срыв шлангов с патрубков деталей СОД;
— постоянное исчезновение или понижение уровня охлаждающей жидкости ( ОЖ ) в РБ;
— течь ОЖ в местах соединений хомутами патрубков разных деталей и узлов авто;
— течь радиатора отопителя;
— на поверхности контроллера электронной системы управления двигателем ( ЭСУД ) капли ОЖ (ещё хуже, если ОЖ попала внутрь этой дорогой детали);
— нештатная работа вентилятора охлаждения ДВС;
— самопроизвольное выключение ДВС при движении;
— запах ОЖ в салоне;
— влага или мокрый коврик салона в ногах водителя;
— звук «журчащей воды» в салоне (некоторые называют это «бульканьем»);
— отсутствие обогрева салона отопителем на малых или оборотах холостого хода ( ХХ ).
Возможно, что-то не упомянуто. Большинство из этих симптомов и последствий проявляется и остро воспринимается в холодное время года, когда «копаться» в машине не комфортно.

Система охлаждения двигателя.

Некоторые основные данные СОД для контроля, регулировки и обслуживания:

Температура начала открытия основного клапана термостата, °С 85-87

Температура полного открытия основного клапана термостата,°С 100-102

Давление открытия выпускного клапана пробки РБ, кПа (бар) не менее 120-130(1,2-1,3)

Давление открытия впускного клапана пробки РБ, кПа (бар) 3-10 (0,03-0,1)

Температура ОЖ в прогретом двигателе при температуре окружающего
воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с
постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С 95

Рассмотрим представленное ниже устройство СОД, которая на всех модификациях Калин выпуска до 17 января 2011г. одинаковая (на авто с E — GAS применена другая СОД, в которой отсутствует обогрев дроссельного узла ( ДУ )).

Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка сливного отверстия радиатора; 13 — электровентилятор радиатора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

Как видно из рисунка, насос прогоняет ОЖ через ДВС, после чего жидкость проходит через термостат в радиатор, где отдаёт свою тепловую энергию охлаждающему воздуху. Такое направление движения ОЖ образует большой кругу охлаждения, а протекание минуя радиатор образует малый круг. В СОД также включён радиатор отопителя и блок подогрева ДУ. Жидкость циркулирует через них постоянно. Для компенсации теплового расширения ОЖ в систему охлаждения встроен РБ. В крышке бачка размещены впускной и выпускной предохранительные клапаны, что позволяет поддерживать оптимальное давление в системе при нагреве жидкости, а также компенсировать разрежение при ее остывании. Тепловой режим ДВС поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора, который включается через реле по сигналу контроллера. Данные для контроллера ЭСУД о температуре ОЖ берутся с датчика температуры (имеет 2 вывода), который вкручен в выпускной патрубок рядом с корпусом термостата. Указатель температуры на доске приборов берёт данные с датчика температуры (имеет 1 вывод), который вкручен в головку БЦ под термостатом. Точность показаний температуры доской приборов полезно проверить с помощью специализированного сканера ЭСУД или маршрутного БК, которые читают данные из контроллера. Самой высокой точкой в СОД является ДУ, штуцера которого выше отметки «MAX» на РБ. Поэтому при заправке системы ОЖ весь воздух не может самостоятельно выйти через ДУ. Н апрашивается естественный вывод, что на Калине уровень ОЖ должен быть не ниже отметки « M А X » на холодном двигателе.

Читайте также: Пробка сливная ларгус 16 клапанов рено

А как же происходит завоздушивание СОД при обычной эксплуатации автомобиля с нормальным уровнем ОЖ, плотно затянутыми хомутами, герметичными радиаторами и исправной пробкой РБ? Взглянем на рисунок СОД. Пароотводящий шланг №6 никогда не бывает полностью заполнен ОЖ. Если бы он был прозрачным, то мы бы увидели в процессе работы ДВС, что внутри него участки с жидкостью чередуются с участками воздуха. Установиться жидкости на определённом уровне мешает поверхностное натяжение. К тому же, у нашего РБ отметка уровня «MAX» находится на примерно 60мм выше штуцера пароотвода радиатора двигателя №11. При охлаждении ДВС, а следовательно и залитой в него ОЖ, происходит затягивание атмосферного воздуха в верхнюю часть радиатора, откуда он посредством подводящего шланга №9, имеющего небольшой наклон, попадает в термостат. По утру мы включаем ДВС, помпа которого напором ОЖ завлекает попавший воздух в радиатор отопителя через подводящий шланг №2 и в ДВС через шланг подводящей трубы №3. Но не подумайте, что прямо на следующий день с утра Вы получите проблему с СОД. Нет. Это происходит постепенно, день за днём, и зависит от уличной температуры. Первым делом мы слышим разные звуки из под панели приборов. Водопад, бульканье, перелив воды, журчание… В холодный период времени года к этому добавляется снижение теплопроизводительности радиатора отопителя. В салоне холодно. И лишь когда температура ДВС «ползёт» по доске приборов к красной зоне, а вентиляторы радиатора ДВС не смолкают долгое время, мы начинаем чесать затылок. Хуже всего, если о проблеме с СОД мы узнаем по клубам пара из под капота.

Методика удаления воздушной пробки из СОД от АНТа http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1123450&postcount=1 .
Некоторые, такие как LIZ.KA, пошли ещё дальше в деле удаления воздуха из СОД http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. postcount=1393. Снимать ничего не надо. Только аккуратность при проведении операции. В общем, вариантов реализации много, но смысл у них один — облегчить себе жизнь при изгнании воздушной пробки.

Добавим к выше изложенному, что таким способом мы избавляем от воздушной пробки только двигатель, что позволяет его эксплуатировать без опаски перегрева. Но ведь у нас есть ещё радиатор отопителя. К большому сожалению, конструктора ВАЗа в очередной раз со времён первых Самар наступили на те же самые грабли, что и ранее. Они расположили радиатор отопителя так, что его соединительные штуцера находятся ниже, чем теплорассеивающая сердцевина. Плоскость радиатора, установленного в отопителе, имеет обратный угол наклона. Поэтому воздух начинает там скапливаться, что и приводит к снижению количества теплоносителя (ОЖ), который пробегает по трубкам радиатора. Избавиться от завоздушивания не так просто. Что же делать? Напомним, что радиатор отопителя подключен к СОД на малый круг охлаждения, т.е. при температуре ДВС ниже 85-87 °С система герметична и избавиться от воздуха не реально. Нам надо прогреть ДВС до момента открытия большого круга охлаждения. У всех он разный и зависит от погрешности изготовления термостата. Органолептически (рукой) момент открытия ощущается по сильному нагреву нижнего шланга отвода ОЖ от радиатора охлаждения (жидкость начинает циркулировать через радиатор). Только при этом условии можем начинать выгонять воздух. Большим подспорьем в этом деле служит любая наклонная поверхность. Это может быть ремонтная эстакада, пандус при въезде на 2-й этаж гаражей, подъём дороги и т.д. и т.п. Чем круче, тем лучше. Располагаем автомобиль передней частью вверх, стопорим авто на наклоне, переводим положение регулятора температуры на максимум, направление потока обдува устанавливаем в салон и включаем вентилятор отопителя на 2-ю скорость (в тёплое время года не забываем открывать окошки и выключать климатическую установку, если она есть). Начинаем поднимать обороты ДВС педалью акселератора до 4000-5000 и удерживаем их так некоторое время. Затем отпускаем педаль и ждём оборотов ХХ. После этого, проверяем рукой температуру воздуха из центрального сопла вентиляции. Её должно обжигать слегка у самой решётки. Если этого не произошло, но воздух стал идти значительно теплее того, что было раньше, то повторяем процедуру ещё раз. И не верьте никому, что в Калине плохая, не эффективная «печка». Стоковый (заводской комплектации) радиатор отопителя имеет огромную поверхность теплоотвода. Сам лично при -30°С ездил в салоне авто в рубашке., т.к. в ней было удобнее и комфортнее. Описанную процедуру также можно произвести, просто поднимаясь на авто в горку. Главное обороты держать повышенные.

Из подкапотного устройства авто видно, что сделать расширительный бачёк самой высокой точкой СОД для предотвращения завоздушивания невозможно. Поэтому, многие форумчане начали придумывать свои варианты доработки штатной системы. На наш взгляд, все они сводятся к двум принципиальным схемам.

Первая схема, это установка гидрозатвора на пароотвод. Первым подал эту идею на форуме Икz http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. postcount=1455 . Он инсталлировал трубку от капельницы в пароотводный канал таким образом, что она доставала до дна, т.е. постоянно погружена в ОЖ. При охлаждении жидкость будет затягиваться в систему через пароотводный шланг по принципу сообщающихся сосудов под действием разряжения, и поступление воздуха будет невозможно. Вот пример реализации этой идеи с фото от vovk http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. 87&postcount=2 . Он произвёл установку такого изделия в пароотводный канал РБ.
Исполнение может быть разным. Главное при этом, добиться герметичности.Вот ещё фото изготовления гидрозатвора от staror-yurij. Использовался стальной болт тормозного шланга 2101-3506078, в котором немного рассверлили отверстия и медная трубка, подходящего диаметра и длины. Болт был предварительно разогрет, а трубка охлаждена. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. postcount=1941.Вот способ изготовления гидрозатвора с помощью пайки от zikmurd http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. postcount=724/.

Вторая схема, отвод воздуха от термостата в РБ. Суть доработок сводится к установке дополнительного воздуховода. Один его конец размещается, как можно ближе к термостату с помощью тройника, врезанного в подводящий шланг радиатора. Другой конец с помощью другого тройника соединяется с пароотводным шлангом у самого штуцера РБ. Ниже приведены фото от Конрад http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. postcount=1850 .
Некоторые кардинально переделали штатную СОД. Они инсталлировали термостат нового образца от 21082-2110 взамен штатного на 8-клапанном ДВС , как это сделал TaXis http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. 63&postcount=1 , http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. 37&postcount=2 , http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. 60&postcount=6 .
Некоторые при этом совместили гидрозатвор и дополнительный воздуховод весьма интересным способом, как это видно на фото от Chumazoid http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. 7&postcount=91. .

Читайте также: Тепловые зазоры направляющих клапанов

Термостат.
Термостат имеет термочувствительный элемент и 2 клапана (байпасный и основной), которые перераспределяют потоки ОЖ. На холодном ДВС основной клапан перекрывает поток жидкости от радиатора, т.е. происходит циркуляция по малому кругу. При температуре 85-87 °С клапаны начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре 100-102 °С основной клапан полностью «открывается», а байпасный полностью «закрывается». При охлаждении должно происходить всё наоборот.
Если ДВС долго прогревается до рабочей температуры как в движении, так и на ХХ, то это значит, что термостат не полностью закрывает большой круг охлаждения. При езде по трассе с такой неисправностью температура ДВС никогда не будет выше 85 °С (исключение для регионов с высокой климатической температурой и горной местностью). Следствием этого, будет повышенный расход топлива на всех режимах, увеличение нагарообразования на свечах и в камере сгорания, более ускоренное старение каталитического нейтрализатора. Решение проблемы – замена термостата. Можно воспользоваться советом REANIMATOR по замене термостата http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36453.

Если температура ДВС после прогрева в движении или на ХХ продолжает повышаться вплоть до срабатывания звукового сигнализатора комбинации приборов, постоянно или учащённо включается вентилятор охлаждения, то это значит, что термостат не открывает (или не полностью) большой круг охлаждения. Следствием этого может быть закипание ОЖ, коробление (потеря плоскостности) головки блока цилиндров (ГБЦ), оплавление полимерных деталей вентилятора охлаждения и его кожуха(были случаи). Решение проблемы – замена термостата (процедура описана выше) . Также причиной перегрева ДВС может служить неисправность или повреждение выпускного клапана крышки РБ. Если он постоянно открыт, то система находится под атмосферным давлением. Температура кипения ОЖ понижается. Решение проблемы – замена крышки или восстановление работоспособности клапана. При этом, если надо доехать до сервиса или магазина запчастей, то используем по максимуму вентилятор отопителя на охлаждение ОЖ.

Крышка расширительного бачка.
Неисправность клапанного узла крышки РБ также приводит к завоздушиванию. Плохо затянутые хомуты, трещины в блоке цилиндров (БЦ) и его головке, прогар прокладки, дырявые шланги и радиаторы приводят к этому, но здесь их рассматривать не будем, т.к. восстановление их работоспособности не требует переделки штатного исполнения. Рассмотрим встроенный в СОД расширительный бачок и его крышку, которая влияет не только на температурный режим ДВС, но и на наше комфортное пребывание во чреве авто в холодное время года. Поставляемые на конвейер ВАЗа крышки РБ 2108-1311065 нового образца производят в г.Владимир на ОАО «Автоприбор» http://avtopribor.ru/ (на крышке 2 совмещённые буквы АП в овале), в г.Чистополь на ООО «Восток-Амфибия» http://16581.ru.all-biz.info/ (на крышке 2 совмещённые буквы АВ в овале) и с трезубцем (инфа ищется). Большая часть из них, а возможно и подавляющая, имеют клапанные узлы с несоответствующими порогами срабатывания по давлению. Другие производители этого изделия (из тех, что можно приобрести в продаже)не рассматриваются, т.к.они напоминают детали, изготовленные на краю рисового поля.
Если выпускной клапан открывается при более высоком давлении, то это чревато протечками СОД в разных местах, разбуханием и деформацией РБ, срывом шлангов с патрубков деталей. Самое плохое, если это вызовет протечку радиатора отопителя, который расположен над контроллером ЭСУД. Обратная ситуация с этим клапаном была описана выше. Впускной клапан при неправильном пороге срабатывания приводит к чрезмерному разряжению в СОД и подсосу воздуха из всевозможных мест, о которых мы даже не подозреваем. Вроде всё протянуто и затянуто, а воздух проникает. Редко у кого получается полностью сделать систему герметичной. А посему, отопитель «хавает» воздух по максимуму. Следствием будет отсутствие обогрева салона в штатном режиме. Что делать? Проверять и, если нужно, настраивать клапанный узел, выгонять воздушную пробку из СОД и радиатора отопителя. Как это сделать, было описано в периодике (журнал «За руБлём») и на нашем форуме http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39445 , http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506 . Здесь повторяться не будем, т.к. схем проверки много. Но если летом мы можем не обращать особого внимания на работу отопителя, то зимой эта проблема возводится в степень на порядок большую. Как происходит завоздушивание СОД в зимний период времени? Как считаем, конструкция РБ. Ведь эта же самая пробка сносно работает на всех предыдущих модификациях авто от ВАЗа. Почему и как всё происходит? Для этого надо вспомнить устройство всех расширительных бачков и сравнить его с «калиновским». Все предыдущие бачки были полыми, и штуцер пароотводного шланга всегда смотрел на место крышки, вернее её клапанного узла, и направлял поток разогретой жидкости и пара в её сторону. Конструкторы ВАЗа хотели сделать как лучше (максимально защитить клапанный узел от коррозии), но у них вышло, как всегда. РБ имеет внутри перегородки, которые призваны отделять горячую паровую фазу от остального пространства бачка. А штуцеру придали форму загогулины, и он теперь смотрит и отводит всё вниз, при этом паровая фаза большей частью осаждается в своём отсеке.
А вот как выглядит крышка РБ на холоде после охлаждения ДВС с доработанным клапанным узлом.

Фото сделано в Москве при -22 °С и после 1,5 часов езды в пробке (в РБ вмонтирован гидрозатвор от vovk). Клапанный узел даже не оттаял! Всему виной изменение направления движения жидкости через штуцер. И никакие силиконовые смазки тут не помогают. Клапана остаются замёрзшими. Уменьшается только степень обледенения.
Это приводит при прогреве ДВС к возрастанию избыточного давления (воздух, попавший в СОД имеет намного больший коэффициент теплового объёмного расширения) и последующим протечкам в разных местах. Что делать в этом случае? Иметь в запасе ещё одну крышку с правильно работающими клапанами, которая будет у Вас лежать в бардачке до следующего утреннего запуска ДВС. Если кто сможет найти крышку РБ старого образца, то считайте, что Вам повезло. Это идеальное решение проблемы замерзания клапанов. Но проверить клапана перед её установкой всё же стоит. В тёплый период времени эту крышку до следующих холодов лучше заменить на обычную, т.к. её клапанный узел тоже не вечен. Будьте осторожны при покупке крышки старого образца в магазинах, на рынках и развалах запчастей. Единственный производитель таких крышек из латуни в России (из известного нам) СПАЗ http://spaz-samara.ru/images/full/catalog1.jpg. В Москве в прошлом году продавались в «Руси», к сожалению, материал пружин клапанов — не айс, за зиму пружины превращаются в труху.
Остальное — дешёвые подделки, не выдерживающие никакой критики.

__________________

Ремонт — это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)