Доработка впускного коллектора приора 16 клапанов (3 видео)

Содержание

Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora
Установка
Результаты
Доработка впускного коллектора приора 16 клапанов
Доработка впускного коллектора приора 16 клапанов
Замена впускного коллектора на приорe
Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
📺 Видео

Видео:ТЮНИНГ 16 КЛ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙСкачать

Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?

Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.

Доработка состоит из нескольких этапов:

Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
Сокращение тракта до коллектора.
Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Потребуется: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).

Видео:Обзор тюнинга: 16кл впускной ресивер "Pro Car"Скачать

Установка

1. Заменить резиновый патрубок, идущий от дросселя до корпуса воздушного, на стальной. Он не будет снижать скорость потока воздуха, т.к. внутри него поверхность гладкая (нет ступенек). Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости от Камаза (лучше взять силиконовый).

2. Штатную впускную приемную трубу демонтируем. Штатное отверстие в корпусе фильтра закрыть заглушкой ступичной гайки от ВАЗ 2108. Сделать в нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие диаметром 100 мм.

Устанавливаем один конец гофры в корпус воздушного фильтра (не более чем на 1 см), другой — под фару, чтобы навстречу воздушному потоку. Зазор между корпусом воздушного фильтра и гофрой будет служить для сброса воды и грязи. Воздушный фильтр двигателя оставляем штатный.

Процесс установки холодного впуска также показан на видео:

Видео:Доработка малой вентиляции картерных газов ВАЗСкачать

Результаты

До доработки температура на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе была около 70 o C.

После установки холодного впуска она значительно снизилась:

А как вы относитесь к такому тюнингу? Какие отзывы можете оставить?

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Видео:Доработка впускного коллектора (ресивера) Гранта/Калина-2 21116-1008600-10Скачать

Доработка впускного коллектора приора 16 клапанов

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Доброго времени всем!
Расскажите неумелому как дорабатывают и дорабатываю ли впускной коллектор?
На двигателе таком езжу недавно, так что прошу на пальцах объяснить. Форум читал, но сложно понимать написанное не посвященному.

Что имеется ввиду? Доработка подо что? Доработка самих рогов?

Вот и я так подумал, что вроде пластиковые. но мало ли, я же не разбирался даже что к чему там. Зато теперь, выслушав мнение авторитетных для меня людей убедился в правильности своих мыслей.

Дабы тема не пропадала спрошу — как лучше впуск? и нужно ли это делать для «овощных» волов? весной хочу поставить валы до 6500-7000тыс без доработки ГБЦ, без облегчения. Вообще моя цель — чтоб машина ехала за 10-10,5 секунд. Реально без кардинальных доработок?

Это само собой.
Вопрос ещё такой — можно будет потом обратно врячить стоковые валы и вернуть все в начальное состояние?
Какие валы мне посоветуете?
Выпуск полностью менять? или можно по минимуму обойтись?

Зашел вчера в нашу местную шарашку, которая тюнингом занимается — мне сказали — хочешь 10 секунд — ставь дроссель, повышай давление в рампе и прямоток -САМАЛЁТ будет нафиг! в один голос кричали

Спрашивают — «вот ты сколько на своей по трассе ездишь» ну я говорю 120-140, больше боязненно на обычной подвеске да с резиной мертвой. Они опять в один голос «куйняяяяяяя!» у нас тож подвески нет и резина уже отслаивается, зато нулевик, дроссель и банка рычит, 150 спокойно идет и не шелохнется. Ну я порадовался за них и ушел. Но ощущение что по моим ушам вчера весь вечер ездили так и осталось

Ещё одним шоком для меня было то, что цена на замену валов у них составляет 16 тыс р

Читайте также: Солярис клапан cvvt артикул

Ещё одним шоком для меня было то, что цена на замену валов у них составляет 16 тыс р

трава у них сурьёзная однако

1000 руб замена валиков и от 500 до 1000 доработка ГБЦ под них (удаление «мяса»). итого 1500-2000руб.
ИМХО, наши умельцы несколько попроще будут

Вот и я так думаю, дроссель нафиг. Можно попробовать со стандартными форсами проехаться и поставить волговские для сравнения. Валы, и прошивку — мне для счастья много не надо, а там видно будет
Валы думаю ставить сам буду, разве что в помошника возьму кого-нибудь.
А контролер у меня Бошь, получится его прошить под валы?
Выхлоп полностью менять?
Коробку конечно хочется другую. У меня на девятке передачи куда короче были. неужели это только из-за ГП
Сцепление стандартное будет нормально себя чувствовать? мне кажется что да.. но они уверяли меня что не выдержит, если машина будет за 10 секунд ехать.

Но это все весной. пока что займусь тормозами и подкоплю на резину с дисками. ДИски присмотрел ЛУКАС, по 600р предлагают, колодки вкруг Алиед Ниппон и задние барабаны проточу. Думаю хватит.

ПРо цены они сказали — ну что ты хочешь, тюненг ведь!
Когда я им сказал что у нас в сервисе за 10 тр снимут/поставят двиг, переберут,головку сделают они глаза вытаращили, но промолчали.

ЗЫ если сдесь присутствую модеры — измените тему, чтоб не вводить в заблуждение форумчан.

Видео:Доработка ВЕНТИЛЯЦИИ картера ВАЗ Приора, Калина, Гранта, 2114, Нива и другихСкачать

Доработка впускного коллектора приора 16 клапанов

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С САЙТА ДРАЙВ2.

Сначала всё разложил чтоб красиво было) ), и начал разбирать и откручивать потихонечку то, что мешало.
Напомню ставилось:

1)Ресивер «ФОР-МАШ» /стальной/ с впускной трубой ВАЗ 2112 16V на 3 литра, штатная) ) установка
2) Патрубок дроссельный в сборе /диаметр заслонки 54 мм/ ВАЗ 2112 (стоковый был на 46мм)
3)Ну и «мелочь» — Кронштейн датчика расхода воздуха 16V «ТюнингАвто» ВАЗ 2112, Патрубок впускной алюминиевый «PROSPORT» /красный, красный/ ВАЗ 2111/2112, прокладки под дроссель и под ресивер (впускные трубы).
Не спеша открутил всякие шланчики, разъёмы с датчиков и т.д.
Да! Очень полезен оказался фотоаппарат, т.к. в конце при сборе было несколько моментов, когда мы были не уверены куда и что сцеплять, т.к. в итоге вся система «вдува» была развёрнута в противоположную сторону — а тут и запутаться не сложно! Снято было достаточно легко, не забываем про два шланга подводящим тепло к дросселю — перед отсоединением пережимаем их зажимом, чтоб не тёк тосол. По скольку Лёха не хирург, зажимы были х.ые — поэтому шланги мы просто заткнули болтами!
И вот тут начинался секас! Надо было снимать штатный ресивер!
Позвал Лёху — он в это время наводил порядок в гараже, инструменты все раскладывал по полочкам и ящичкам. Как оказалось напрасно, т.к. во время нашего группового секаса с машиной всё было раскидано и перемешано) ) )
Итак освободив ресивер «сверху» (отсоединил мешающие провода к датчикам, вынул три катушки зажигания и открутил болтики) нам предстояло освободить его снизу!
И вот тут началось! ! ! Внизу он крепится на 2 болта и 3 штыря гайками. Сразу скажу около часа мы думали и пробовали туда подлезть! Хорошо что мы начали с самых геморных — после них остальные проще. Для всего этого нам пришлось превратиться в Бумеров) ) — по другому руки туда не засунуть!
Чтоб добраться до первого болта, пришлось выкрутить болты генератора и сдвинуть его — иначе ничего не пролезало! ! (на него мы потратили минут 40) ) ).
По матерившись вдоволь мы продолжили. Это была первая порция секса!
Затем стали примерять эту красную х…вину (после пережитого могу только так её называть!). Она упорно не хотела вставать на место! А ещё «для штатной установки»! ! !
Сразу оговорюсь — всё таки был плюс, в ресивере проходили трубка (канал) для вентиляции картера! В остальных ресиверах или в модификациях этого таких каналов НЕТ! Соответственно пришлось бы ставить другую крышку, каким то чудом переносить вентиляцию картера…
Сначала нам мешали форсунки — временно их сняли, трубка от кондея (у радиатора) — временно ослабили и отогнули, ну и П. .ДЕЦ! — трубка из крышки для отведения этих самых газов картера ! ! ! (на фотке красная стрелка)

Вот в неё и упирался конец такой же трубки в ресивере!Идей мы много передумали, а поскольку Лёшка любит все пилить и высверливать — можете представить варианты) ) ) Остановился на том чтоб укоротить немного (1см) выступающий конец трубки из крышки блока цилиндров.
И тут появились злые духи гаражей (как сначала мы подумали) )

Лёха схватил болгарку и начал тюнинг) )
Укоротив выступающий патрубок шланга вентиляции картера мы наконец примостили ресивер! ! ! ! (опять красная стрелка)

Между делом я примостил растяжку передних стоек! (ТехноМастер 2170 универсальная)
Щас будет можно сказать тайна конструктивной инженерной мысли! !
Дальше мы колдовали как провести через него канал вместе с щупом проверки уровня масла в картере — смоделировали, погнули-поразгибали и теперь он идёт за топливной рампой (на фото жёлтым цветом).
Места стыков патрубков ресивер и крышки блока (на фото красным цветом) мы соединили отрезком от трубки которая раньше там была и шла вниз. А её остаток присоединили с таким же патрубком ресивера снизу, и низвели книзу на патрубок блока цилиндров где она и была. Синяя стрелочка на отодвинутый генератор. . .

Читайте также: Зазоры клапанов в снегоуборщике

Видео:Увеличение мощности двигателя без турбины! Все про коллектор с изменяемой геометрией.Скачать

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Видео:Распил - расточка ГБЦ ВАЗ неудачный тюнинг и расточка ВАЗ Портинг каналов. Донецк, Горловка.Скачать

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

Читайте также: Размер ремня генератора калина с кондиционером 16 клапанов

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже: