Двигатель 161fmj зазор клапанов (8 видео)

Не ожидал, что с ними, оказывается, не все так просто.

1. Куча народу считает, что впуск-выпуск должен быть 0.05/0.10
2. Куча народу считает, что 0.08/0.12
3. Есть книжка за авторством Быков К.П., Шленчик Т.А. про китайские скутеры 125-150 кубов. Там оба зазора — 0.05
4. Есть безымянный мануал по GY-6 на английском, в котором 0.08/0.12

Я практически уверен, что найдется еще куча всяких «разноавторитетных» источников, где будет и 0.05, и 0.08, а может и еще что хлеще.

Кроме того, люди ездят с обоими вариантами этих зазоров. Это что получается тогда, допуск 0.03?

Я обшарил тонны интернета. Нашел кучи всяких мануалов.

Если коротко: никто не знает точных цифр.

Есть только догадки. Самый распространенный мануал по китайцам (который на английском) — это гребаная поделка на коленках местечкового дилера из Брундиджа, штат Алабама, который загнулся давно на хрен. Я нашел исходник того мануала с обложкой, где были реквизиты этого дилера. В Роиссии, разумеется, мануал ходит без обложки.

Большинство сайтов китайских заводов тупо не проплачены или там заглушка стоит типа default page. На остальных нет даже банального руководства пользователя, чтобы его скачать.

Только на сайте стелса есть доки с зазорами, но там 158qmj.

Сообщение отредактировал Maestro Cwood — 10.6.2014, 2:22

Содержание

Санкт-Петербургский Скутер Клуб
Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ
Инструменты
Регулировка
Подготовка к работе
Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия
Зачем это нужно?
Повторим алгоритм действий еще раз
Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом
Мотор 161 fmj
🔍 Видео

Видео:регулировка клапанов на Racer tourist RC150-23A 161fmjСкачать

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

Видео:Регулировка клапанов на мотоциклеСкачать

Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

Сообщение Kurgen » 27 авг 2015, 00:11

Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.

для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)

При этом обязательно распредвал должен находиться в положении, показанном на следующем фото

Это важно: два маленьких отверстия (иногда ещё и 2 риски) вдоль кромки головки, большое отверстие — наверху. Только так и никак иначе!
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 150сс клапанные зазоры:
впуск 0,08мм,
выпуск 0,1мм.
Используем эти цифры только в том случае, если мануал от скутера отсутствует. Если мануал есть — смотрим «свои» зазоры в нём! (справочно для «полтосов» 0,03 и 0,07 мм)

Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом «на 9». Резьба там правая.

5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.

139QMB
0.05 мм. — впускной , 0.1 мм. — выпускной*

139FMB
0.05 мм. — впускной , 0.05 мм. — выпускной*

157QMJ
в эталоне 0.1мм. — впускной , 0.1мм. — выпускной*
желательная погрешность настройки ( — 0.02) для впускного клапана и (+ 0.02) для выпускного клапана
итого:

по минимуму 0.08 впуск и 0.1 выпуск .
по максимуму 0.1 впуск и 0.12 выпуск.
как вариант 0.08 впуск и 0.12 выпуск.

* — настройка указана при 20 гр.С. каждые 5 гр.С. сверху убавляют зазор на 0,01мм

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.
Обычно начинают с впускного, но строго говоря разницы откуда начинать — нет. Главное на впускном выставить зазор для впускного, а на выпускном — для выпускного.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Проверку тепловых зазоров клапанов рекомендуется проводить каждые 4 тыс. км. При необходимости — произвести регулировку.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Видео:Как выставить зазор клапанов на 150cc/250сс/Как отрегулировать клапана/Регулировка клапановСкачать

Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ

На подавляющем большинстве двухколесных помоек китайского производства привод распределительного вала реализован цепью. Я не знаю с чем это связано. Может быть с какими-нибудь известными только китайцам канонами Фен Шуй… А может такая схема привода выбрана китайцами не случайно, а с целью снижения издержек производства или из принципиальных соображений. Не знаю, и спорить на этот счет у меня нет особого желания.

Читайте также: Клапан zme что это

Лично для меня, как человека постоянно занимающегося ремонтом подобного рода трухи — привод ГРМ цепью не очень предпочтительное техническое решение. Цепь — это всегда проблема. Объясню почему. Во время эксплуатации двигателя цепь постепенно растягивается из-за чего фазы газораспределения смещаются на значительный угол, который в один «прекрасный» момент может достигнуть критического значения и поршень во время работы двигателя ударит в клапан со всеми вытекающими…

Также, нередки случаи, когда цепь попросту рвется или перескакивает через зубья либо спадает, что в большинстве случаев также приводит к удару поршня об клапан. К тому же, один только факт того, что для замены цепи придется снимать и разбирать весь двигатель или к примеру, при снятии ГБЦ придется заново устанавливать фазы газораспределения — вызывает у меня сильное раздражение.

Но время идет и к моей великой радости в наших краях стали появляться малокубатурные «китайцы» оснащаемые двигателем 162 FMJ у которого привод клапанов реализован штангами от двух нижних распределительных валов. Многие скажут, что данная схема является классикой автомобилестроения, а значит устаревшей, инертной и пр. С этим нельзя не согласиться, но только лишь в том, что данный привод устаревший и инертный. Во всем остальном, включая надежность, долговечность и удобство обслуживания ему нет не было и наверное не будет равных.

Видео:зазоры на горячем двигателе 161 fmj на racer tourist RC150-23AСкачать

Инструменты

Для регулировки теплового зазора клапанов нам понадобиться: рожковый ключ на 8, большая отвертка с плоским шлицом, торцовый ключ на 14 или головка с воротком, маленькие плоскогубцы или специальный ключ с внутренним квадратом, измерительный щуп толщиной 0,06-0,08 мм и герметик.

Видео:Не совпадают метки на двигателе 161 FMJ (рейсер 150)Скачать

Регулировка

Подготовка к работе

Перед началом регулировки даем двигателю остыть пару часов или закатываем его в теплое помещение если он у вас стоял на морозе. Обдуваем продувочным пистолетом разъем крышки клапанов от пыли и начисто вытираем его тряпкой. С левой стороны мотоцикла выкручиваем пробки на крышке генератора — их там две.

Снимаем крышку клапанов. Крышка клапанов находиться сразу под бензобаком и крепиться к головке тремя болтами на 8.

Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия

Вставляем в отверстие крышки генератора ключ или головку на 14 и потихоньку проворачиваем двигатель против часовой стрелки (влево) пока штанга приводящая в действие впускной клапан не откроет его.

Зачем это нужно?

Дело в том, что в этом двигателе нет меток, которые показывают нам положение распределительного вала. В свою очередь, распределительный вал вращается несколько медленней коленчатого вала и становиться в нужное нам положение: в конце такта сжатия, когда клапана будут полностью закрыты — каждый второй оборот коленчатого вала.

Поэтому мы проворачиваем коленчатый вал до того момента, когда откроется впускной клапан. Впускной клапан открывается в начале такта впуска за которым сразу же идет такт сжатия и после того как впускной клапан откроется — доворачиваем влево коленчатый вал пока риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет ровно посередине верхнего смотрового окна в крышке генератора. Это и будет нужное нам положение коленчатого и распределительного вала, когда поршень займет крайнее верхнее положение в такте сжатия.

Повторим алгоритм действий еще раз

Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки
Контролируем момент, когда штанга выйдет и откроет впускной клапан
После открытия впускного клапана — доворачиваем вала покуда риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет строго посередине смотрового окна крышки генератора.

Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом

После того как поршень и распределительный вал займет нужные нам положения — берем измерительный щуп, производитель рекомендует устанавливать тепловой зазор в пределах от 0,06 и до 0,08 мм для обоих клапанов. И пытаемся вставить его между стержнем клапана и регулировочным болтом коромысла.

Если щуп проходит без заметного усилия, то откручиваем контргайку на регулировочном болте, подкручиваем регулировочный щуп так, чтобы регулировочный щуп проходил между болтом и стержнем клапана с едва заметным усилием. По достижении необходимого усилия перемещения измерительного щупа — фиксируем регулировочный болт плоскогубцами и заворачиваем контргайку. После затяжки контргайки производим повторную проверку зазора и в случае необходимости — корректируем его вышеописанным способом.
Если щуп не проходит между клапаном и регулировочным болтом — производим те же действия.

После окончательной регулировки — проворачиваем ключом на несколько оборотов двигатель, позиционируем распределительный вал в положении как при регулировке и по новой проверяем зазор. В случае необходимости — корректируем. Наносим на плоскости крышки клапанов и пробок герметик и затягиваем их в обратном порядке.

Видео:Регулировка клапанов на мотоцикле Stels Flame 200 за 5 минут!Скачать

Мотор 161 fmj

Группа для владельцев мотоциклов с мотором 161FMJ

Здесь делимся опытом эксплуатации мотоциклов с этим мотором.

Все записи
Записи сообщества
Поиск

Игорь Добровольский запись закреплена

Маляр Раптор запись закреплена

Aider Aliev запись закреплена

Сергей Антипенко запись закреплена

Илья Рявкин запись закреплена

Маляр Раптор запись закреплена

Александр Горшков запись закреплена

Дмитрий Башков запись закреплена

Влад Скорынин запись закреплена

Мотор 161 fmj запись закреплена

АВТО КЛУБ

Мотор 161 fmj запись закреплена

ШинТорг

Вы можете выложить своё объявление о продаже — покупке -обмене резины , дисков , или колёс в сборе. Указывайте размер ,город ,цену,добавляйте фото , и как с вами связаться.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Продажа мото с аукционов США и Японии. MOTO-RR

Мотор 161 fmj запись закреплена

MotoMoto — приложение для мотоциклистов

Удивительная история человека, создавшего компанию по производству мотоциклов, которая могла выйти из бизнеса 50 лет назад. Это была одна из сотни компаний, которая брала велосипеды и устанавливала на них моторчики. Большинство из них разорились, и он разорился, но продолжал идти вперёд.Этот удивительный человек всегда всё делал по своему, он был настоящим провидцем и одиночкой. Именно он создал самое популярное средство передвижения всех времён. Его звали Соичиро Хонда.

Мотор 161 fmj запись закреплена

DELETED

Холодные и горячие свечи зажигания. Калильное число Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. В данной статье мы рассмотрим, что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.
Показать полностью. Что такое калильное число? Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности. В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа. Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания. Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи. Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания? Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». вк.ком/v_korche Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее. Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса. Маркировка свечей зажигания Пример маркировки свечи зажигания: — низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
— высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Масло в мотоцикл: мифы и реальность

Мотор 161 fmj запись закреплена

Сергей Казарин

Мотор 161 fmj запись закреплена

Razobrali.Moto

Измерение компрессии и поиск причин пониженной компресии Анализ показаний компрессометра — Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см2 (1,2-1,3 МПа)
Показать полностью. — Нормальное давление – 10-11 кг/см2 (1,0-1,1 МПа) — Необходим ремонт – 8-9 кг/см2 (0,8-0,9 МПа) Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии Показания компрессометра будут ниже если: — Низкий заряд аккумулятора. — Не отрегулированы зазоры в клапанах. — Попадание бензина в цилиндры. — Проведение измерения без нажатия на педаль «газа». Показания компрессометра будут выше если: — Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ. Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия. Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность. 1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока. 2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана. 3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана. 4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни. Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока. Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%). Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь. По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами. Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Мотоэкипировка и аксессуары. MotoSkarb.

КАК УЗНАТЬ ПРОБЕГ МОТОЦИКЛА?
Одометр мотоциклаКак узнать реальный пробег мотоцикла? Это вопрос важный, особенно если учесть, что подавляющее большинство подержанной мототехники продаётся с нещадно скрученными одометрами. Так как же не дать себя обмануть?
Показать полностью. Есть несколько способов. В частности, если мотоцикл прибыл из США, то можно попробовать узнать его историю через сервисы Carfax или Autocheck. Сервисы эти платные, но плата за месяц использования составляет порядка пятнадцати долларов — согласитесь, не такая уж и большая цена для душевного спокойствия. Также можно поспрашивать знакомых на предмет наличия у тех аккаунта в этих сервисах. К сожалению, через эти сервисы не получится узнать пробег и историю мотоциклов, прибывших к нам из Японии или стран Европы. К счастью, всегда есть масса косвенных признаков, которые помогут с той или иной долей вероятности говорить о том, был ли пробег конкретного мотоцикла скручен или нет.
Разумеется, если мотоцикл дымит, гремит движком и переключает передачи через раз, и при этом имеет на одометре пару десятков тысяч километров — тут можно и не смотреть на мелкие детали. Но если мотоцикл кажется ухоженным, но пробег вызывает сомнения, стоит осмотреть байк повнимательнее. Например, сиденье. Зачастую само сиденье и его покрытие находятся в пристойном состоянии даже на старых мотоциклах, если их пробег невелик, и в то же время на довольно свежем мотоцикле с солидным пробегом (тысяч эдак сто километров) сиденье может быть продавленным, с вытертым покрытием и треснувшими швами. Стоит также обратить внимание на состояние резиновых накладок на педаль заднего тормоза, лапку коробки передач и подножки или платформы. От больших пробегов они протираются ногами. Конечно, их можно заменить, но многим делать это попросту лень, так что состояние этих деталей тоже может намекнуть на реальный пробег мотоцикла. Обратите также внимание на тормозные диски, точнее, на наличие на них заметной выработки. Проведите по ним пальцами и попытайтесь хотя бы примерно оценить износ. Если износ ощутимый, то пробег наверняка скручен. Хотят тут, конечно, есть свои нюансы. Например, на туристических мотоциклах вроде Honda PC800 Pacific Coast при большом пробеге износ тормозных дисков может быть весьма скромным. Связано это с тем, что мотоциклы, созданный в первую очередь для путешествий, большую часть времени ездит не в городе с постоянными разгонами и торможениями, а на трассе, и, соответственно, заметно реже задействует тормоза. Это, конечно, не все признаки. Так, автору этого текста довелось поучаствовать в выборе Honda CB400 SS для своего товарища. Было осмотрено несколько мотоциклов, кажется, три или четыре. В итоге наш выбор пал на экземпляр с заявленными 6 тысячами пробега, и это на мотоцикле 2005 года выпуска! Но в пользу реальности пробега говорило всё, включая заводские пломбы на гайках, красноречиво свидетельствовавшие о том, что пробег настоящий, а мотоцикл бОльшую часть жизни простоял в гараже или аукционном ангаре. Конечно, все эти детали, косвенно свидетельствующие о пробеге мотоцикла, можно заменить. Но часто ли это делают продавцы? Вряд ли, а вот скручивают пробег почти всегда. А секрет прост — при выборе мотоцикла смотреть надо не на его пробег, а на его состояние. Скрутка пробега стоит максимум пару тысяч рублей, и этим многие злоупотребляют, и не только в России. Весьма вероятно, что человек, продающий «с рук» 20-летний мотоцикл с пробегом в 20 тысяч километров сам купил его с цифрой около «10000» на одометре, и сам не занимался корректировкой одометра — многие мотоциклы уже приходят на продажу в салоны со скрученными пробегами. Так что если вы не уверены в собственных знаниях, пригласите на осмотр заинтересовавшего вас мотоцикла профессионального мотомеханика. Многие мотосалоны предоставляют подобную услугу, и стоит она весьма недорого. Во всяком случае, гораздо дешевле, чем вам может обойтись реанимация убитого «в дрова» мотоцикла. Источник