Двигатель опель замена сальников клапанов

а и потрудитесь купить головку нужную для одевания колпачков. длиную на 12 звездочку или чтонить в этом духе
иначе колпаки ненасадите почеловечески.

Сообщение liza » 17 сен 2011 20:29

Сообщение Galitsin » 18 сен 2011 09:34

Re: Замена сальников клапанов ГБЦ

Сообщение Natasik » 11 ноя 2012 00:42

Сообщение fv152 » 11 ноя 2012 01:12

Видео:Какие признаки указывают на износ маслосъемных колпачков двигателяСкачать

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 3

Видео:Замена сальников клапанов Опель Z16XERСкачать

Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года

Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.

Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.

Видео:Opel Astra twinport замена сальников клапанов.Скачать

Пошаговая инструкция

Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.

Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.

Установка верхней мертвой точки

До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.

Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.

Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.

Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.

Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.

Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.

Достаем новый комплект ГРМ.

Меняем передний сальник коленвала

Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.

Видео:Замена маслосъемных колпачков без снятия головки. Замена сальников клапанов. Как рассухарить клапанаСкачать

Установка нового ремня ГРМ

Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.

На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.

Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.

Видео:Дымит и Расход масла. Как определить кольца или маслосъемные колпачкиСкачать

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 3

Приветствую!

Продолжу описание замены поршневых колец и сальников клапанов. В третьей части статьи о переборке двигателя X16XEL 1.6 л 16V описана замена сальников клапанов, а также как очистить и притереть сами клапана.

Задубение сальников клапанов является еще одной причиной “жора” масла двигателя. Материал сальника становится не эластичным и сальник перестает выполнять свою функцию – не снимает излишки масла со стержня клапана. ГБЦ уже отсоединили и сняли и ее можно положить на чистое место и подложить под нее, например, деревянные бруски.
Далее рассухариваем клапана. Я использовал рассухариватель для наших автомобилей ВАЗ. Винт от клапанной крышки вкручивается поближе к клапану, который рассухаривается. Но при этом еще нужно смотреть, чтобы сам рассухариватель не слетел с этого винта, когда мы давим на пружину клапана. “Сухарики” могут немного залипнуть на своих местах в канавках, поэтому перед рассухариванием нужно несильно постучать гаечной головкой по верхней тарелке пружины клапана.

Операцию рассухаривания желательно проводить вдвоем. Один нажимает рассухаривателем на пружину клапана, другой пинцетом достает “сухарики” (две половинки). За рубежом они зовутся valve keepers.

После изъятие половинок “сухариков” снимается верхняя тарелка пружины и сама пружина. Клапан вытаскивается с обратной стороны. Таким образом рассухариваются и вынимаются все клапана, пружины, тарелки, сухарики. Клапана нужно также разложить по порядку, чтобы при сборке каждый клапан встал на свое место.

Все это аккуратно раскладывается (гидрокомпенсаторы на фото лежат в неправильном положении).

Снятие сальников клапанов X16XEL.

Теперь необходимо снять сальники клапанов (они же маслосъемные колпачки, они же маслоотражательные колпачки).

Ни в коем случае нельзя снимать сальники клапанов плоскогубцами или чем-то подобным. Направляющие клапанов (например, на данном двигателе X16XEL) могут делаться из чугуна, который хрупкий. Если снимать сальники плоскогубцами, можно легко расколоть направляющие. А выпрессовывать и запрессовывать направляющие – это намного сложнее, чем разобрать двигатель.

При замене направляющих придется прирезать седла клапанов. Есть специальные приспособления для снятия сальников клапанов. Я снимал так:

Из стальной проволоки (проволока из гофры для протяжки провода) сделал кольцо диаметром, чуть большим сальника. Данная проволока удобна тем, что она немного пружинит. Кольцо немного сжал, чтобы получился овал. Этот овал надевается на сальник. Другой конец проволоки лучше намотать на кусок, например, трубки. Принцип такой: проволока тянется вверх, кольцо с другой стороны давит на сальник, но давит не по оси направляющей, поэтому необходимо переставлять кольцо по кругу. Так понемногу сальник снимается с направляющей.

Читайте также: Какие клапана хорошие классика

Теперь работа с клапанами. При высоких температурах на клапанах откладывается нагар, который очень тяжело счистить. Особенно трудно очистить выпускные клапана.

Наждачкой тут не обойтись. Замачивание в сольвенте не помогло.

Помогла грубая очистка с помощью дрели. Я обматывал стержень клапана изолентой, чтобы не повредить, и зажимал в патрон дрели. Так, с помощью дрели и старого ножа, удалось счистить толстый слой нагара. Сами клапана нужно осмотреть на наличие дефектов, прогаров. Если такие имеются, клапана нужно заменить.

Саму головку отнес на мойку, где высоким давлением ее отмыли.

С помощью гравировальной машинки и металлических щеток (картинка есть во второй части статьи) очищаются колодцы клапанов.

После очистки и мойки можно притирать клапана. Притирать нужно как очищенные от нагара, так и новые клапана, чтобы удалить все неровности между клапаном и его седлом. Для этой цели есть специальные присоски, которые удерживают клапан за тарелку.

Я притирал с помощью шуруповерта. Клапан вставляется в направляющую. На стержень клапана 6 мм надевается кусок резиновой трубки длиной около 10 см. Соединение получается не жестким, чтобы не расколоть направляющие клапана.

Другой конец трубки надевается на сверло с натягом, а сверло вставляется в шуруповерт. На края тарелки клапана наносится притирочная паста. Клапан притирается за счет вращения шуруповертом. При этом с другой стороны необходимо пальцем давить на тарелку клапана.

Еще одна деталь: просто вращать клапан, прижимая, неправильно. Необходимо периодически отрывать поверхность тарелки клапана от седла, чтобы притирка шла равномерно, т.е. делать одновременно поступательные движения и вращательные. Иначе клапан притрется неравномерно (фаска на седле клапана получится с одной стороны шире, с другой уже), герметичности не будет. Притирать достаточно, когда фаска тарелки становится равномерной ширины без переходов. Если притирочная паста не очень мелкая, то фаска будет матового цвета.

Проверить на качество притирки можно после установки клапанов вместе с пружинами, тарелками и сухарями.

После установки клапана в направляющую необходимо надеть новый сальник. Для этого процесса желательно подобрать пластиковую трубку диаметром около 6 мм, которую нужно надеть на стержень клапана и уже по ней надевать сальник, предварительно смазав его чистым моторным маслом. Трубка нужна, чтобы при одевании не повредить сальник о края канавок для сухариков. Очень хорошо для этого подходит трубка от флакона жидкого мыла.

Установка сухариков производится также как и их снятие. Чтобы сжать пружину клапана, можно взять гаечную головку подходящего размера (например, 24) и подложить ее под клапан со стороны тарелки. С помощью рассухаривателя сдавливается пружина клапана и ставятся половинки сухариков. Я устанавливал с помощью пинцета. Это было очень трудно. Но позднее в интернете нашел умную мысль, что при установке половинки сухариков нужно смазать густой смазкой, чтобы они прилипли к стержню клапана. Тогда установка будет намного легче.

Для проверки на плотность прилегания клапанов в закрытом состоянии в камеру сгорания наливают керосин, можно сольвент. И оставляют на некоторое время. Если не ушел, значит клапана закрываются герметично. У меня сольвент держался в камере до следующего дня.

Для справки: почему для проверки герметичности советуют использовать керосин? Цитата с сайта ntd-testing.ru: “высокая проникающая способность керосина обусловлена тем, что он не является полярно-активной жидкостью, имеет сравнительно низкую вязкость, хорошо растворяет пленки жира и устраняет пробки в неплотностях”.

После засухаривания желательно слегка постучать по стержню каждого клапана, чтобы ровнее встали сухарики, пружина клапана, тарелка. Все клапана установлены и засухарены. Можно устанавливать распредвалы.

Момент затяжки крышек распредвалов 8 Нм. После установки распредвалов нужно прокрутить каждый, чтобы проверить, что все клапана закрываются полностью. Если некоторые клапана полностью не закрываются, то, скорее всего, попал воздух в гидрокомпенсаторы.

Страшного в этом ничего нет. Воздух должен удалиться в процессе работы двигателя. Возможно, первое время при работе двигателя будет слышен стук гидриков, но после того, как они наполнятся маслом, стук должен исчезнуть.

Заключительная часть. Сборка двигателя X16XEL.

Можно устанавливать ГБЦ на блок. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Устанавливаем головку блока цилиндров на блок. Ставим новые болты. Порядок и моменты затяжек болтов есть в инструкции, которая идет вместе с прокладкой ГБЦ от Victor Reinz.

В интернете пишут следующий порядок затяжки: 25 Нм +90 град +90 град +90 град +45 град. В инструкции Victor Reinz рекомендуют дозатягивать три раза по 90 градусов. Я затягивал, как рекомендует Victor Reinz.

Далее укладывается в канавку клапанной крышки новая прокладка.

Рекомендуют даже с новой прокладкой намазать герметиком места крышек постелей распредвалов (со стороны ГРМ) и углубления с противоположной стороны ГБЦ (со стороны ЭБУ). Нужно снова немного отогнуть верхнюю часть задней пластиковой крышки ГРМ и установить клапанную крышку на место. Болты необходимо затягивать равномерно, двигаясь по спирали от центра к краям. Усилие затяжки 8 Нм.

Устанавливаются на свои места шестерни распредвалов. Если установить шестерни до установки клапанной крышки, то затянуть болты крепления будет легче – можно держать распредвалы от проворачивания ключом на 24.

Но в этом случае неудобно будет ставить клапанную крышку, т.к. будет мешать пластиковая крышка ГРМ. При такой установке можно сместить прокладку. В дальнейшем она притянется, повредится, и в этом месте будет подтекать масло. Поэтому шестерни распредвалов лучше устанавливать после установки клапанной крышки. Но тогда нужно будет как-то удерживать валы от проворачивания. Например, чем-то вроде этого:

Это труба 20х20 мм длиной 100 мм, с одного края которой приварен кусочек трубы 10х10 мм, а с другого края сделан вырез на треть длины трубы. В этот вырез вставлен болт М12 с увеличенной шайбой и удлиненной гайкой. Трубка 10х10 и удлиненная гайка вставляются в отверстия шкива распредвала для удобства удержания последнего.

Установка ремня ГРМ.

Для установки ремня потребуется приспособление для фиксации обоих шкивов распредвалов. Например, готовое KM-852:

Или можно сделать что-то похожее:

В прорезь вставляется ребро пластиковой крышки ГРМ, а края этого уголка устанавливаются между зубцами шестерен распредвалов. Не совсем удобное приспособление, т.к. держит шестерни не жестко. Лучше сделать такое приспособление П-образного вида, чтобы установить между зубцами сверху и снизу.

Первым делом выставляется метка на коленвалу.

С шестерни коленвала против хода часовой стрелки начинаем надевать ремень ГРМ. Если забыли, как он был надет, то вот картинка:

Натяжной ролик максимально ослабляем. Правый обводной ролик прикручиваем окончательно, а тот, который слева немного наживляем. Надеваем ремень на шестерни распредвалов, натяжной ролик и помпу. На левый обводной ролик накидываем ремень в последнюю очередь. Ролик нужно отвести подальше от корпуса ГБЦ, чтобы он уперся в головку крепящего его болта (для этого этот болт только наживили) так легче накинуть на него ремень.

После того как ремень надели, нужно затянуть обводной ролик слева и натяжной ролик. Если ремень устанавливался новый, то с помощью шестигранного ключа нужно выставить метку на ролике напротив надписи “new”. Если ремень не менялся, то натяжение должно быть до надписи “used”.

После этого можно затянуть винт натяжителя (20Нм). Теперь нужно сделать 2 полных оборотов коленвала по ходу часовой стрелки и еще раз проверить, что все метки совпадают и поршень первого цилиндра находится в конце такта сжатия.

Все остальные агрегаты и соединения двигателя устанавливаются в порядке, обратном снятию. Если что-то забыли, см начало.

[contact-form-7 title=”Контактная форма 1″]

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 3 обновлено: 23 ноября, 2021 автором: Deneb-80

Видео:Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦСкачать

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Читайте также: Два клапана сердца в сердце вместо трех

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Видео:Opel Astra G. Замена манжет/сальников, направляющих клапанов. Без снятия ГБЦ!!! Перекупский вариант.Скачать

Инструмент и приспособления

Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

Видео:Как легко поменять сальники клапанов #двигателя не снимая головки блока.Скачать

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Видео:x20xev opel omega замена сальников клапанов без снятия ГБЦ .Скачать

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео:Замена сальников клапанов на Шевроле Ланос без снятия ГБЦСкачать

Двигатель Opel X14XE

Созданный на базе 1.6-литрового двигателя X16XEL – X14XE, с объемом 1.4 литра, увидел свет в 1994 году. Являясь уменьшенной копией своего предшественника, X14XE был специально разработан инженерами Opel для малогабаритных автомобилей.

Обновленный силовой агрегат получил уменьшенные до 77.6 мм цилиндры, коленчатый вал короткоходной конструкции (с ходом – 73.4 мм), шатуны длинной 129.75 мм. Поршни также стали отличаться от установленных в X16XEL своей компрессионной высотой (31.75 мм), что в первую очередь было сделано для коррекции степени сжатия. Благодаря всем нововведениям рабочий объем ДВС сократился до 1389 кубиков, несмотря на то, что высота БЦ осталась прежней.

БЦ X14XE оснащался все той же, двухвальной 16-клапанной головкой, что и на X16XEL. Диаметры клапанов – 31 и 27.5 мм, впускных и выпускных соответственно. Толщина направляющей тарельчатого клапана составляет 6 мм. Распределительные валы X14XE получили следующие параметры: фаза – 241/233, подъем – 8.5/8.0 мм.

Внедрение системы распределенного впрыска топлива в X14XE стало большим шагом компании Опель на пути увеличения мощности бензиновых двигателей. Еще одним нововведением в силовом агрегате X14XE является облегченная шатунно-поршневая группа, которая позволила немецкой компании в разы улучшить характеристики рядных четырехцилиндровых ДВС.

Видео:маслосъёмные колпачки | Не меняйте их пока не посмотрите это видео.Скачать

Описание двигателя

Двигатель с маркировкой X16XEL или Z16XE – линия агрегатов для марки Opel с рабочим объемом 1,6 л. Впервые выпуск силовой установки был в 1994 году, который стал заменой старой модели С16ХЕ. В новом варианте блок цилиндров остался неизменным аналогом двигателей X16SZR.

В сравнении с одновальными установками на описываемой модели использовали головку на 16 клапанов и 2 распредвала. На каждый цилиндр приходилось по 4 клапана. Начиная с 1999 года, производитель доработал сердце автомобиля, основные изменения коснулись укорочения впускного коллектора и изменения модуля зажигания.

Модель X16XEL была очень популярна и востребована в свое время, но его потенциал не раскрывался полностью в результате головки. Из-за этого концерн сделал полноценный двигатель с маркировкой X16XE. Он отличается распредвалами, увеличенными впускными каналами, а также коллекторами и модулями управления.

Начиная с 2000 года, агрегат снят с производства, ему на смену пришла модель Z16XE, которая отличалась расположение ДПКВ непосредственно в блоке, дроссель стал электронным.

На машины ставились по 2 лямбды, остальные особенности не изменились, поэтому многие специалисты считают обе модели почти одинаковыми.

Видео:Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ,Opel,Lanos,Aveo,NexiaСкачать

Характеристики X14XE

Несмотря на свой довольно скромный объем, агрегат с объемом 1,4 литра обладал внушительными по тем временам характеристиками и устанавливался на многочисленные модели Opel, в числе которых Astra F, Corsa B и Tigra A. Кроме того, под аббревиатурой F14D3, X14XE можно найти под капотами Lacetti и Aveo марки Chevrolet.

Читайте также: Регулировка нового сцепления приора 16 клапанов

*Номер ДВС находится в месте присоединения к нему КПП, на выступе, расположенном под углом.

Обладая весьма приличным моторесурсом, X14XE допускает расточку своего чугунного БЦ и шлифовку шеек коленчатого вала.

Х14ХЕ устанавливали на Опели до 2004 года, после чего появился более совершенный агрегат – Z14XE, с новым выпуском, двумя лямбда-зондами и электронным приводом, а также соответствующий всем требованиям экологического стандарта ЕВРО-4.

Видео:Установка сальника клапанов, очень дельный советСкачать

Технические характеристики

Основные технические характеристики для мотора X16XEL представлены в таблице:

Ресурс подобного агрегата в среднем составляет около 250 тыс. км, но владельцам при должном уходе удается ездить на нем намного больше. Найти номер мотора можно немного выше масляного щупа. Он располагается в вертикальном положении на стыковке двигателя и коробки переключения передач.

Видео:Правильная установка сальников клапановСкачать

Особенности эксплуатации и характерные неисправности X14XE

Основные неисправности X14XE совпадают с «болезнями» X16XEL. При первых признаках жора масла, вероятно, что у движка появились проблемы с сальниками клапанов. В данном случае поможет лишь замена направляющих клапанов. Повышенный расход масла может быть напрямую связан и с перегревом двигателя.

Если пробег меньше 200 тыс. км и на стенках цилиндров нет сильных следов износа, достаточно будет заменить поршневые кольца.

Со сбоями в работе EGR сталкиваются практически все владельцы машин с ДВС с предустановленной системой рециркуляции отработавших газов. Со временем клапан EGR забивается, после чего у двигателя начинают плавать обороты и появляются другие неприятности, существенно влияющие на характеристики силового агрегата. Проще будет заглушить клапан, чем постоянно его чистить, но здесь каждый автолюбитель выбирает для себя сам, что будет лучше.

Поскольку двигатель многоклапанный важно следить за состоянием зубчатого ремня. Его замена требуется после 60 тыс. км пробега, что является нормой для автомобилей тех лет. Тянуть с этим точно не стоит, ведь в случае обрыва ремня, X14XE обязательно гнет клапана. При замене следует аккуратно обращаться с кожухом газораспределительного механизма.

Подсос воздуха через уплотнения форсунок обычно связан с износом резиновых колечек, которые трескаются со временем. Заменить их совсем несложно. Главное в этом процессе – не повредить сами форсунки.

Высоковольтные провода и свечи зажигания лучше менять ежегодно, ведь от этого напрямую зависит расход топлива. Тем более, в условиях нашего климата их ресурса редко хватает на более длительный срок.

Видео:замена сальников клапановСкачать

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Как и другие модели двигателей у X16XEL есть ряд особенностей, минусов и несколько слабых мест. Основные проблемы:

В остальном проблем и слабых мест больше нет. Модель ДВС можно отнести к средней, а если заливать качественное масло и постоянно следить за агрегатом с плановым обслуживанием, то срок эксплуатации будет в разы больше, чем заявлено заводом изготовителем.

Что касается технического обслуживания, то рекомендуется делать диагностирование каждые 15000 км, но завод советует следить за состоянием и осуществлять плановые работы через 10000 км пробега. Основная карта по обслуживанию:

Агрегат X16XEL относится к весьма надежным с большим ресурсом, но для этого владельцу необходимо обеспечить должный уход и обслуживание.

Видео:замена маслосъемных колпачков самый легкий способСкачать

Тюнинг X14XE

Имеет ли смысл вложение денег в тюнинг 1.4-литрового мотора X14XE? Вряд ли. Однако тем, кто все-таки очень хочет это сделать и увеличить объем движка хотя-бы до 1.6 литра, поможет расточка цилиндров под поршни от X16XEL. После, внутрь можно будет поставить коленчатый вал и шатуны от того же X16XEL.

После установки холодного впуска, выпуска «Паук 4-1» и прошивки БУ, дополнительно к стандартным 90 л.с, с такого мотора можно будет снять еще +20 л.с.

Несомненно, на все эти мероприятия со старым малообъемным движком будет потрачено довольно много времени и денежных средств.

Видео:Расход масла? Дым из выхлопной? Простой способ. Замена сальников клапанов маслосъемных колпачковСкачать

Возможность тюнинга

Что касается тюнинга, то проще и дешевле всего установить:

Такие дополнения помогают повысить мощность примерно до 15 л.с. Этого вполне достаточно для увеличения динамики, а также изменения звука работы ДВС. При большом желании сделать более быстрый автомобиль, рекомендуется купить распредвал Dbilas dynamic 262, подъем 10 мм и заменить впускной коллектор аналогичного производителя, а также настроить блок управления для новых деталей.

Еще можно внедрить турбину, но эта процедура очень дорогая и намного проще сделать СВАП на мотор 2 л с турбиной или полностью заменить авто с нужным двигателем.

Видео:"ГТ" Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ на примере Лачетти (Нубира) 1.6 16кл.Скачать

Параметры, ресурс, проблемы и тюнинг двигателя X14SZ на Опель Корса

Устанавливавшийся компанией Opel на популярную модель автомобиля Corsa B, двигатель X14SZ является модификацией более распространённой версии силового агрегата C14NZ. Для уменьшения количества вредных выбросов конструкторы изменили форму камер сгорания. Под эти изменения пришлось разрабатывать новую головку блока, постель распределительного вала и сам распредвал, впускной коллектор. Устанавливавшийся на впускной коллектор инжекционный блок также имел иные параметры.

Несмотря на внесённые усовершенствования, мотор сохранил все основные черты и технические характеристики своего собрата:

В любом варианте исполнения двигатель соответствует требованиям стандарта Евро-1. Объём системы смазки составляет 3,5 литра. Силовой агрегат не требователен к параметрам моторного масла и может работать на обычной качественной минералке с вязкостью по SAE 10W30. Лить в X14SZ синтетические лубриканты с вязкостью 5W40 – 0W40 явно не стоит. Это может привести к течи прокладок и сальников.

Видео:"ГТ" Один из способов замены сальников распредвалов - Димону спасибо!!!Скачать

Запас прочности X14SZ

Часто владельцы Opel Corsa B, оснащённых этим силовым агрегатом, задаются вопросом, сколько мотор может пробежать без капитального ремонта. Ресурс блока цилиндров, изготовленного из серого чугуна, велик. Надёжными следует считать и другие узлы, вроде ГБЦ, коленчатого вала или масляного насоса. При правильной эксплуатации достижим пробег в 300 тыс. км и более. Предусмотрена возможность расточки цилиндров на один ремонтный размер, под диаметр 78,1 мм, с установкой новой поршневой группы.

Обязательно посмотрите:

Привод клапанов

Использованные в конструкции газораспределительного механизма гидравлические компенсаторы освобождают от необходимости регулировать зазоры клапанов. Но если вовремя не сменить масло, что рекомендуется делать не реже, чем каждые 15 тыс. км. пробега, давление смазки в гидрокомпенсаторах может упасть настолько, что клапана перестанут нормально открываться и закрываться. Это, в свою очередь, приведёт к попаданию бензина в масляный картер. Следствием станут серьёзные проблемы с запуском двигателя. Сильно разбавленную бензином и потерявшую консистенцию смазку придётся менять.

Механизм газораспределения

За работу ГРМ отвечает зубчатый ремень, натягиваемый роликом и заодно приводящий в движение насос системы охлаждения. Как и у большинства моторов с двумя клапанами на один цилиндр, обрыв ремня не становится причиной серьёзных повреждений. Но, чтобы проблемы не возникли в пути, замену следует производить каждые 60 тыс. км, а не надеяться, что деталь прослужит столько, сколько потребуется. Покупка ремня обходится недорого. За имеющуюся в продаже продукцию проверенных производителей, вроде Gates, Contitech или Dayco, редко просят более 600 рублей. Поскольку менять одновременно следует зубчатый ремень, ролик натяжителя и насос системы охлаждения, лучше приобрести готовый комплект. Полный набор от компании INA можно приобрести за 3500 рублей. В процессе обслуживания следует соблюдать указанные в технической документации моменты затяжки резьбовых соединений.

Видео:Шевролет, опель/СИНИЙ ДЫМ ПРИ ЗАПУСКЕ/Замена маслосъемных колпачков своими рукамиСкачать

Возможность замены двигателя на другой (СВАП)

Зачастую замена силового агрегата X16XEL на другой производится редко, но некоторые владельцы ставят X20XEV или С20ХЕ. Чтобы упростить процедуру по замене лучше всего купить готовую машину и использовать не только ДВС, но и КПП и другие узлы. Это позволяет упростить работы с проводкой.

Для СВАПа на примере мотора С20ХЕ потребуется:

Для выполнения работы нужен инструмент, смазки и масла, ОЖ. Если опыта и знаний мало, рекомендуется поручить дело профессионалам, особенно это связано с проводкой, поскольку она меняется даже в салоне.