Дыра в блоке цилиндров из за чего (7 видео)

Да. Аргон это конечно кардинально. Но не снимая с машины — врядли. А если учесть что это активная кавитационная зона, которая выливается в знаменитые язвы в районе нижних поясов гильз, возможна ситуация с прожиганием насквозь и последующим мучением.

Фотки этих мест изнутри прилагаю. Кстати холодная сварка прекрасно продержалась в язвах между блоком и ГБЦ в течении 3х лет и 60 тыс км. На фотке видны язвы которые вскрылись при выдергивании гильз. Такими они были до обработки. Есть и фотка как выглядела заделанная язва после 3х лет до того как гильзу выдергивали. Ну и язвы внизу в зонах где кран блока и как это выглядело после заделки. И это не коррозия. Это именно кавитация.

Поэтому если не планируется капиталка мотора, можно спокойно залепить снаружи

мазал х.сваркой Abro Steel, но остатки тосола сочатся из блока и не дают схватится местами сварке с блоком.

АБРО оч хороший продукт. Скорее всего нехорошо были зачищены поверхности. Следует разлоханить дыры не стесняясь, до встречи с достаточно прочными слоями металла. Иначе возможно что какие то поры останутся незаделанными, а то что прилипло, прилипнет к крошащемуся металлу. Следует места нанесения обезжиривать растворителем. Не следует стараться залепить большую дыру с одного захода. Можно наращивать заплату с краев к центру в несколько приемов с промежуточной сушкой . Можно попытаться армировать кусочком металлической противомоскитной сетки. Действовать смачивая пальцы водой, чтобы не липла к ним, а липла куда надо. Я уверен что заделать можно с 100% успехом.

Можно разумеется. Например когда работаем с усталостными трещинами, то их концы обязательно следует засверливать чтобы они не развивались. Но есть нюанс. При рассверливании Ваших дыр получатся отверстия правильной формы с гладкими краями. А если их разделывать скажем скальпелем, то края будут как минимум шершавые. А это создает условия для лучшего сцепления с холодной сваркой. Я конечно понимаю что дрелью орудовать проще и быстрее, но чтобы не надырить лишнего, всё таки предпочел бы орудовать вручную.

Вот покажу изготовленные мною некие практологические инструменты для того чтобы устранить течь из масляной магистрали изнутри через оверстия под датчик. Тут щетка, шпатель и шомпол для тампонов

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Показать тут нечего а рассказать.

Вывернулась шпилька из прилива в блоке, к которому крепится кронштейн генератора. Похоже при завертывании шпильки обпратно — переусердствовать ухитрился таки. Стало сочиться масло в месте где прилив упирается в масляную магистраль. Заделки снаружи не помогали. Давлением масла ЭТО поднималось. Поэтому рискнул нанести состав изнутри через отверстие в торце магистрали, куда ввертывается датчик давления масла. Снял радиатор, вывернул датчик. Снял маслофильтр. Через резьбовой его штуцер подав компрессором воздух продул канал от масла. Тампонами ( полоска ветоши 20х2см) надетыми на шомпол и смоченными в бензине освободил канал от остатков масла. В течении что то получаса ( или больше) надраивал изнутри область в канале, в которой предполагал наличие трещин и пор. Надраивал щеткой при одновременной подаче воздуха с целью удаления из канала продуктов обработки . На перчатке руки которой орудовал стал наблюдать алюминиевую пыль. Потом обработка тампонами с растворителем для обезжиривания поверхностей. Причем растворителя обильно, и периодически затыкал отверстие пльцем дабы создать в канале давление от подаваемого компрессором воздуха. Это я так пытался вдавить растворитель в поры через которые сочилось масло. Продув канал с целью испарения растворителя, нанес 3(три) капли эпоксидного клея шпателем ( см фото — резиночка на антенном штыре с загнутым концом). Опять затыкал канал чтобы давлением воздуха вогнать клей в поры поглубже. Всё собрал но завел через сутки. Сам удивляюсь, но течь была остановлена. Это действо проводилось ранней весной. Но в июне при 41-43 град за бортом и движении по шоссе со скоростью за 100 мотор прогрелся больше обычного ( 90 против 80-83). Похоже масло прогрелось тоже и эпоксидка от Днепродзержинска сдала. Опять стало сочиться. Нарыл буржуинскую эпоксидку. Провел испытания. Приклеил к полоскам жести пластиковые шарики детского пневмопистолета обоими составами. Выдержал сутки а потом варил пластинки в кружке с отработкой на электроплитке, замеряя температуру масла в кружке лабораторным термометром 200 град. Так вот шарики поплавились и стекли при 115-120 град. Эпоксидку от Днепродзержинска безследно смыло без каких либо механических воздействий с моей стороны при 125, а вот новый состав не удалось сколупнуть градусником и при 200. Покоричневел но держался. Поэтому недавно обработку по указанному выше алгоритму повторил. Уже пройдено 300км по жаре. ТРИ ТЬФУ. Не течет.

Читайте также: Цилиндр объем которого равен 105

Прилагаю фотки примененного клея и испытательных пластинок. Зеленые шарики новый состав, желтые — старый. Ну и пластинка после проварки в отработке. Виден результат.

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Там разговор о усталостных трещинах появляющихся в результате механических нагрузок. Здесь процесс иной — кавитация хоть и воздействует механически, выглядит это как коррозия и выедается материал частичками без создания механических напряжений.

не ожидал, что такие повреждения внутри блока от кавитации, мне спецы сказали, что тосол наверное левый попадался.

Да. Левый ТОСОЛ может проесть насквозь . И не только блок. Но делает он это быстро и не избирательно. То есть сквозная дыра может появиться уже через пару месяцев после налития левого тосола. Кроме того следы коррозии будут по всем поверхностям с которыми он соприкасался. Я их в своем моторе не наблюдал. А проработал он 17 лет. А данные язвы можно наблюдать и в моторах которые работали только на воде. Вода разумеется тоже способствует коррозии, но она может не одолеть блок и за 30 лет. Мой родной прослужил 29.
Отсюда вывод — это не коррозия. Это эррозия, то есть повреждения не химического а механического характера, вызываемые кавитацией, кторая в условиях нагретой до точки близкой к кипению ОЖ активизируется в местах, где в потоке ОЖ образуются перепады давления. А это места где поток сталкивается со ступенями ( стыки каналов ГБЦ и блока, ГБЦ и помпы), а так же в области вблизости гильз, стенки которых совершают колебания под воздействием давления рабочего тела . В результате этих колебаний в пристеночных областях гильз в слое ОЖ имеет место колебания давления провоцирующие кавитацию, которая образует раковины на самих гильзах. А на ступенях, а точнее за ними в направлении потока ОЖ, образуются зоны пониженного давления, где и происходят кавитационные процессы, выгрызающие и стремящиеся эти ступени сгладить — круглые дыры в блоке стермятся превратиться в треугольные как в ГБЦ ( в сообщении 5 этой темы фото 2 это хорошо видно). А вот какие образуются завихрения, которые становятся причиной выгрызания язв в нижней части блока у гильз, остается только гадать. возможно тут срабатывает нежесткая посадка в блоке через резинки.

Да. Гарантии никакой. Тем более что эта зона активная и там язвы по всему периметру. И дело не в некачественном ТОСОле, с таковым блок не прослужит и года, там кавитационная аномалия, которую и на воде тоже наблюдаем. Ну а в данном конкретном случае эти припарки могут помочь , так как ставятся не совсем уж мертвому. А при капиталке с выемкой гильз, можно будет озаботиться с заделкой и изнутри. Я так и сделал в расчете подставить на съедение кавитации холодную сварку. Пока она ( кавитация) её ( хол сварку) будет грызть, глядишь или Хану каюк или ишаку.

Читайте также: Задний тормозной цилиндр skoda fabia

А для снижения кавитационной активности следует не форсировать температурный режим ( не применять термостаты на 87 град) и держать систему под давлением ( не удалять клапаны с пробок радиаторов). У меня температура 80-82. А вот пробка без клапанов уже оч и оч давно ( радиаторы древние и ветхие). Повидимому мои активные язвы оттуда.

Вот на этой почве, хочу вам задать вопрос. Однажды порвало ремень, двиг вскипел на тосоле, но тока малость. отделался прокладкой колектора. Двиг не грелся более 60-70, пока не закрыл печки, зимой 50-60 по датчикам. после закрытя печек, как будь то весь двиг по заднице пошел, то стуки то не едет, он всю жизнь при открытых печах был.

Честно сказать , оч трудно понять из написанного — после закрытия печек двигатель всё таки прогрелся или нет. А то до закрытия 60-70 а после — 50-60. И вообще такие показатели температуры говорят о неисправности или вообще об отсуствии термостата. С нормальным термостатом температура мотора стабильна не зависимо от состояния печей. Оч возможно что на работу мотора оказывает влияние эта нестабильность. При проведении регулировок на непрогревающимся выше 60 моторе, мы потом получаем капризы с прогревом до номинальных 80. И наоборот — отрегулированный при 80 мотор капризничает будучи непрогретым до такой температуры. Поэтому прежде всего следует принять меры по стабилизации теплового режима — термостат нормальный применить. А потом проводить соответствующие регулировки мотора.

И ещё. Впервые слышу чтобы от перегрева поехала прокладка коллектора. Прокладка ГБЦ да , от перегрева случается сдает, но коллектор.

Одним из условий возникновения кавитации является температура. Разумеется с её повышением вероятность возникновения кавитации растет. 80-90 в принципе нормальная температура для мотора. Но вероятность кавитации при таких значениях ощутимо выше чем при 60-70. И для того чтобы снизить эту вероятность при при 80-90, следует обязательно поддерживать в системе охлаждения избыточное давление, используя исправную крышку горловины радиатора с клапанами обеспечивающими поддержание этого давления.

Но опять же, совершенно не нормально, что подключение и отключение отопителей оказывает такое заметное изменение рабочей температуры мотора. С термостатом надо разбираться.

Только это такой утомительно трудоемкий процесс.

Это Вы наверное все таки о выемке гильз из блока. Так как само нанесение сварки совсем несложно. Несколько утомителен процесс подготовки под неё. Но запасшись терпением и подходящим инструментом, проблема вполне решабельна.

руку засунешь и ничего не видишь,!

Эт если снята одна гильза. А если все, то особо проблем не вижу. Мне во всяком случае не показалось что я действую вслепую. Кроме того, видеть что делаешь ещё больше надо именно при нанесении состава и приданию ему правильных очертаний в зонах, где будут резиновые уплотнительные кольца.

Содержание

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать
Вероятные симптомы и причины
Методы определения
Как заделать поврежденные места
Заделывание электросваркой
Электродуговая сварка
Заделка трещин ГБЦ
Приварка заплаты
Применение эпоксидной пасты
🎬 Видео

Видео:#ДЫРКА В БЛОКЕ И ЛЮТЫЙ КОЛХОЗ.Скачать

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Видео:Почему пробило корпус блока цилиндров | Рассматриваем две причины - свечи и форсункиСкачать

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Читайте также: Как найти давление газов в цилиндре

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Видео:ДЫРА в БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ - Как починить?Скачать

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

» alt=»»>
Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

на клапанных гнёздах;
на зеркалах цилиндров;
на плоскости прилегания блока и головки.

Видео:Исчезновение поршня. Дыра в блоке цилиндров, Cummins 2.8 Газель Next НекстСкачать

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

1 слой 1 мм,
второй 2-3 мм,
третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.
» alt=»»>
После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.