Затягивать контрящую втулку при настройке надо обязательно, это как раз принципиально.
Не факт что после контрения давление не изменится.
Без неё, давление на выходе редуктора, в приграничной зоне настроки, будет выше чем на более высоком давлении.
К примеру редуктор на 135
При давлении 180 на выходе 135
При давлении 160 на выходе 135
При давлении 150 на выходе 137
При давлении 145 на выходе 139
При давлении 140 на выходе 140
При давлении 135 на выходе 135
При отстреле будет заметен горб скорости в районе настройки редуктора.
Проблема актуальна для конструкций корпус/тело дюзы — металл/металл из-за люфтов по резьбе
Если дюза или клапан с полимера, и резьба очень плотная, то контргайка не нужна.
Ключ, имеет два конца и следовательно две разные резьбы
Внутренняя 12х1 это для стравливания воздуха из резика и извлечения блока редуктор + ЗО + задняя пробка
Наружная тоже 12х1 но левая резьба ЭТО для изъятия редуктора из стенда. Я когда настраивал редуктор в стенде всегда выкручивал стопор дюзы, чтоб не вынимая редуктора из стенда корректировать настройку редуктора, а как тебе удобней настраивать редуктор решать самому.
По разгона
Постреляй в прямотоке и будешь знать на какое давление настроить редуктор и стоит ли игра свеч
Ключ, имеет два конца и следовательно две разные резьбы
С возвращением на ганзу Серег! Вот умеешь ты понятно объяснить!
Все по полочкам разложил)))
Вы значит не проверяете редуктор после затяжки контргайки. Сам не пробовал еще, но на видео в ютубе часто говорил и показывали, что после затяжки давление чуть уходит, около 5 атм. Так что, по любому требуется хотя бы один раз высунуть редуктор с навинченной контргайкой. Мне тут пришла идея просто нарезать резьбу М4 в отверстии пробки и вытягивать ее простейшим длинным винтом или шпилькой. Накрутил и хоть тяни плоскогубцами не боясь что поцарапается, или сделать красивую.
Прямоток не интересует. Потому, что задача — побить свой рекорд кучи на дальность. Для этого разгоняю, чтоб перейти пули с более высоким БК, а редуктор необходим для однотипности поправок, стабильная нач. скорости.
Пострелял до этого в прямотоке , когда редуктор был не настроен. Если такое можно считать прямотоком. Редутор стоит,ЗО=31 куб и дюза открыта. Плато было от 170 до 150. Так что, именно с таким ЗО не было смысла настраивать редуктор выше 150. Возможно с другим ЗО картина помеятся. Мощность была однотипной, что и с настроенным редуткором на 150 (точно сказать не могу без стенда, но скорость плавно падала после 150, и может там было и 160 или 170, ведь на всех этих давлениях было плато в прямотоке с ЗО=31 с открытой дюзой)
Разогнать матадор можно, а вот какая при этом будет кучность — это вопрос.
Вообщем опресовал я сегодня эту приспособу на стедне для проверки форсунок. Опресовали соляркой до примерно 350 атм.
Откалибровали манометр по электронному датчику. Кстати, встроенный штатный манометр врал, показывал 200, а по факту там 185 атм. Завтра точно перепроверю.
Просверлил отверстие связи с атмосферой 0.5 мм в 42 мм от дна. Полирнул заусенцы.
Обезжирил детали редуктора, натер тарелки сухой смазкой, фторопластовым нанопорошком «Форум» и руками растер густой смазкой, чтоб шайбы приклеились друг к другу. Дюзу хоть и вытерел насухо, но остатки дизтоплива из манометра еще несколько проверок вытекали и вытекали и пачкали седло дюзы.
Регулировка давления очень чувствительна. проворот на два часа уже давали разбег от 120 до 170. Регулировать приходилось еле проворачивая дюзу, буквально на доли мм.
Натекание какое должно быть в идеале? После чиха натекает около 5 атм в течении минуты, и потом еще примерно 5 за час — два. Так и должно быть?
Кстати, колечко за которое вытягиваю редуктор офигенно удобное! Вынимается за секунду при помощи простейшего крючка. Уже думал сделать приспособу с резьбой, но попробовав колечко в действии все сомнения на этот счет развеялись. Единственное — само колечко пришлось переделать, скрутить кольцо из проволки и закрутить косичкой концы плоскогубцами, т.к. сделанное из пружины сразу разогнулось при первом же вытаскивании.
это может быть причиной ненормального натекания
Может действительно проточить в станке это место заново?
Еще одно напрягает — слишком большая чувствительность настрйки дюзы. Тут у человека четверть оборота на 20 атм, а у меня четверть оборота все 60 наверное. Это из-за шага резьбы дюзы и из-за жесткости комбинации пружин (())(())(()) . В таком положении их ход уменьшается от той же разницы давления по сравнению с ()()()()()() и поэтому чувствительность регулировки дюзы от ход возрастает. В идеале поменять бы шаг резьбы дюзы на более мелкий. Например перейти с 1мм штатной резьбы на 0.5, но как это скажется на надежность? Не вырвет ли дюзу давлением с резьбы в сторону задней пробки? В сторону передней ее будет подпирать если что контргайка с мощной резьбой М12шаг1 левая.
Читайте также: Как из заднего редуктора сделать передний
Вчера заметил еще один момент — в очередной раз стравливая давление через чихающее отверстие, стравил почти до конца, почти в ноль, и не дожидаясь пока там полностью не перестанет шипеть (было около 10 атм, а может и меньше) открыл стравливающий болт на заправочной станции и услышал шелчок. Это ,я как понимаю, шток редуктора ударил по дюзе. Закачал еще раз, чтоб перепроверить как этот удар повлиял на вмятину в седле, и да, действительно, давление в редукторе слегка изменилось. Около 2-5 амт , причем в большую сторону почему то. ХОтя по логике — чем больше вмятина , тем как бы больше расстояние до дюзы,а значит и редуктор будет не более малое давление. Может неточный эксперимент, но лучше таких ударов избегать, чтоб не образовывать наклепа.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО, ВСТАВЛЯЯ ПЕРЕДНЮЮ ПРОБКУ ОТ ЭДГАНА — ВЫКРУЧИВАТЬ БОЛТИК С РЕЗИНОВЫМ КОЛЕЧКОМ ОБРАТНОГО КЛАПАНА. если это не сделать, то теоретически при настройке может случиться такая ситуация, когда селдо клапана будет зажато дюзой изначально, и возможности стравить давление не будет. Ошибиться легко. Я собрал редуктор , плавно и осторожно подкручивал дюзу до легкого касания седла, и примерно 130 атм у меня получилось выкрутив на 180 градусов (пол оборота).
Как оно смогло на 10атм дотянутся до дюзы, если редуктор настроен за 100 с лишним?
Идею понял. Меня кстати тоже озадачил такой большой зазор в тарелках и штоке и корпусе, ведь полностью сжатые тарелки меньшего диаметра. Поэтому я уменьшил внутренний диаметр корпуса редуктора,смело сократив с 19.0 до 18.5 мм отверстие под тарелки. Шток у меня идеальный, полированный, без малейшего намека на задиры от тарелок. С ними ничего не делал, но проверил на наличае заусенцев. Все нормально. Обезжирил, натер фторопластом, и склеил между собой густой смазкой.
Сам подумывал почему бы не центровать эти тарелки обернув пакет хоть в изоленту или скотч, или термоусаду, или склеить через резину тонкую. Ведь усилие сжатия тарелок очень большое по сравнению с усилием трения их от этой стяжки. ХОд тарелок около 0.5 мм. На склейку или стяжку это никак не повлияет. Можно даже сделать сложнее — изнутри , в теле редуктора сделать пару проточек диаметром 2-3 мм, и туда в длину всунуть резиновые круглые штырьки, сделанные из обычных круглых колец, разрезаных ножницами. Три таки резинкии вдоль тарелок под 120 градусов будут надежно их центровать на всем протяжении работы, хоть на прямотоке, хоть без завления, хоть по давлением, и держать ударные нагрузки от падений и встряхиваний. Трение будет минимальным и воздействие на работу тарелок тоже.
Пока полирнул дюзу пастой ГОИ на бумажке на оборотах, слегка скруглив острые грани. Выровнял седло дюзы резцом. Наждачкой решил не полировать. Сделал пару копролоновых вставок чтоб убрать лишний объем из проверочной станци и буду пробовать.
После легкой полировки дюзы бумажкой натертой пастой ГОИ, на оборотах, зажав дюзу в токарный патрон (можно и дрель,слегка поджав, чтоб не деформировать резьбу) и торцевания , выравнивания седла дюзы получил изумительный результат сразу заметный на глаз. Пропало медленное натекание. Испытал на 120 и до 145. Это максимум что смог настроить, поняв, что шток упирается переходом диаметров металла в тело редуктора, и из-за этого не могу настроится на 160. Завтра углублю проточку под шток и отпишусь.
Отверстие в редуктор маленькое. 0.5 вроде.
А вот посадить шайбы плотно на внутренний или внешниий диаметр не получится, потому что они тарелчатые, и в неразжатом состоянии имеют один диаметр, а при сжатие другой, увеличивают наружный и уменьшают внутренний. Поэтому зазоры некие необходимы. Можно высчитать размер этот и сократить зазор в деталях по минимуму например. Зная ход поршня, собрать пакет тарелок вместе сжать в тисках, замерить, и повторить замер после сжатия на величину хода. Нечто пододбное я сделал уже уменьшив зазор по наружи тарелок, сократив его на пол мм от штатного и все работает. Не обращая на сборку в вертикальном положении и ударах, я при разборке всегда вижу, что они по центру и следов затертостей на алюминии нет.
После углубления проточки , чтоб шток редуктора смог пройти глубже (не угадал слегка с размерами изготавливая новый корус редуктора) снова появилась возможность отрегулировать его выше 145 атм.
Поражает стабильность стрелки манометра после торцевания резцом седла клапана (без шлифовки его потом наждачкой) и полировкой дюзы бумажкой с пастой Гои вращая на оборотах. Натекание исчезло полностью. До этого натекало в течении 5 минут 5 атм и еще за пару часов 5. Теперь вот уже стоит пол часа и стрелка как пришитая. Так что полировка дюзы и выравнивание седла дает свои результаты. Тесты с чихом показыают что все стабильно.
После обеда продолжу настройку, выставив ровно 160 и проверю натекание за день.
Читайте также: Затяжка редуктора заднего моста газель своими руками
Настроил на 155, чуть подкрутил, и попал в 160. То есть, не смотря на большой шаг резьбы дюзы, точной регулировки все же поддается. В идеале, я бы сдел новую дюзу. Ввертыш из латуни имитирующий дюзю, а внутри резьба М5шаг0.5мм. Дюза будет в два раза точнее регулироваться. И дюзу тоже из латуни. А так же, подстраховаться, чтоб тарелки не смещались на прямотоке , находясь без прижима, для этого в корпусе нового тела редуктора сделать три канавки под резиновые продольные прутки , вырезанные из обычных колец. Три таких канала под 120 градусов, обеспечат и необходимый зазор для работы тарелок, и отцентруют их точно, сохранив однообразность от выстрела к выстрелу, и трения практически не добавит. Канавки легко сделать — в черновую делается деталь редуктора, засверливаются отверстия в нужном месте на нужную глубину, а потом когда растачивается центральное отверстие под тарелки, эти отверстия срезаются на половину или одну треть. Туда с торца вставяться резинки , и эта особая форма не даст им выпасть, хотя и сами тарелки надежно будут их удерживать.
Далее тест редуктора в сборе . Посмотрю что даст это увеличение ЗО на половину, и увеличение ЗД до 160 на тех же настройках ударной группы.
Видео:New Matador regulatorСкачать
Доработка усилия спуска Эдган Матадор.
Off-Roader
Думающий пользователь
Данная тема посвящается владельцам Матадоров, неудовлетворенным усилием спуска.
Тема носит рекомедательный характер и, если не уверены в своих силах, браться не стоит, так как может привести к плачевным последствиям, от вывода из строя аппарата и до произвольного срыва ударника и нанесения увечий как самому стрелку, так и окружающим.
Собственно, я не люблю тяжелый охотничий спуск и поэтому всё, что ко мне попадает, нещадно дорабатывается и переделывется на мой вкус. Естественно Матадор этой учести не избежал, хотя и изначально я потратил пару часов пытаясь настроить спуск под себя, что , как вы понимаете, оказалось безуспешным. Постараюсь быть кратким.
Ниже изложена краткая инструкция в картинках, где и что пилить. Естественно винтовка у вас уже разобрана, все винтики аккуратно положены в специальную баночку с магнитиком, чтобы не потерять.
1. Выкручиваем винты на спусковом крючке(записываем количество оборотов, если вам важна ваша теперешняя настройка по длине спуска). Эти винтики, скорее всего острые на концах, соответственно скругляем на нулевке это острие, должна получиться гладкая сферическая поверхность поверхность. Закладываем смазку, закручиваем на место.
2. Выкручиваем три винта на спусковом механизме (который прямо под коробкой с пулеприемником) и снимаем его. Аккуратно выкручиваем тягу, считаем количество оборотов.
3. Выбиваем оськи, вуаля все детальки у нас в руках(не потеряйте фторопластовые шайбы).
4. Ответвенная операция. Детали спускового механизма поставлены прямо из под раскроечного станка, соответственно трущиеся поверхности имеют поперечные риски. которые увеличивают усилие страгивания. Берем наждачную бумагу 400-600, и на стекле, либо на каком-нибудь ровном бруске шлифуем поверхности, показанные на рисунке. Направление шлифовки- вдоль направления вращения. Можно заполировать в зеркало, но достаточно просто довести до гладкого состояния. Шлифуйте вдумчиво, стараясь не испорить профиль детали! Заодно смотрим на наличие заусенок, снимаем если необходимо.
5. Собираем обратно, не забываем смазать трущиеся поверхности консистентной смазкой.
Перед сборкой обратно не плохо было бы установить контрящую гайку вот сюда.
После сборки необходимо отрегулировать спуск. Тут ничего сложного нет, расписывать не буду. Для особых эстетов можно еще ослабить пружинку на самом спусковом крючке.
Радуемся результатами проделанной работы.
Во т как-то так. Удачи вам в ваших начинаниях и метких выстрелов:2:!
Видео:Как настраивать редукторСкачать
Эдган матадор регулировка редуктора
сейчас придет владимир и будет тебя убеждать в обратном, но ты ему не верь, он просто эти говно винты продаёт.
(старческий гундежъ ВКЛ)
PS: и было бы неплохо запретить случайным людям покупать воздушки до 3Дж — пока под монастырь всех остальных не подвели своей беспорядочной стрельбой.
1.
Скорость пули ограничивается скоростью звука: с ростом мощности применяются более тяжелые, чтобы не приближаться к 340 м\с (320 максимум, а чаще стараются держаться в пределах 280-300). Потому, что пневматические пули не рассчитаны на сверхзвуковую скорость: при даже малейшем превышении числа М кучность исчезает. А для НЕ пневматических пуль не удатся получить достаточно глубокий сверхзвук, чтобы пуля на всем рабочем участке траектории летела быстрее 340 м\с.
2.
Второе. Пробиваемость. Кого и зачем вы собрались пробивать? С чего, допустим, считается, что 40 или скажем 30 у.е. будет недостаточно, а надо именно 60-70?
3.
Дальность стрельбы определяется в первую очередь кучностью. Да, тяжелые пули при более высоких энергиях теоретически летят дальше, но практический прирост дальности не кардинальный и то лишь в случае, если кучность стрельбы присутствует. С тяжелыми пулями в пневматике это порой проблема: нужны специальные стволы без чока (в заводском виде стволы почти всегда чокнутые) и сами качественные тяжелые пули. Обращаю внимание: не просто тяжелые, а именно качественные тяжелые!
При этом есть бесконтрольный рост опасной дальности выстрела — когда пуля может нанести повреждения далеко за пределами прицельного выстрела. Для хулиганства из окон транспортного средства по воронам на ветках в черте города — это абсолютно не приемлемо.
Читайте также: Cf moto 500 квадроцикл масло в редуктор
P/S Топикстартер задайте свой вопрос здесь http://edgun.com/forum/index.php люди там собираются увлечённые , вопрос ваш встретят с пониманием
ADF , спасибо за занимательный вводный курс баллистики пневматических пуль. Однако же позволю себе обратить ваше внимание, что вопрос мой состоит вовсе не в пределах скорости/дальности/пробиваемости пуль, а в наличии некоего «удушающего» винта в pcp винтовках Атаман M2R и EDgun matador. К тому же речь в статье идет о подъеме не с 30-40 до 60-70 дж, а с 3 до 30-40 дж.
На http://edgun.com/forum/index.php энтузиастов встречают не с пониманием, а с банхаммером у входа.
Поиском найдите взрыв схему M2R и все вопросы про винтики ветром сдует, или позвоните в отдел продаж Атаман 8 495 984 76 29 задайте свой вопрос
Наверное потому, что они в большинстве своем нифига не превосходят отечественные ПЦП по х-кам, кроме как ценой. А еще их тоже очень даже приходиться допиливать. Как люди с войрухами-сто да эфиксами сношаются — конца и края темам нет.
Ну а еще — среди буржуев практически нет булок, почти сплошь — весла. Я хоть и не фанат автокарошлепинга, но с чисто практической точки зрения у булки куда больше плюсов, чем у весла.
У меня в папе 4.5 сам перепуск, и под клапаном 4.5+ 2мм диаметр штока..А он не плохо отжирает, и негативно влияет на расход. Это первое что надо пилить
Но я еще не пилил. Пока что только настроил прямоток.. плато с 150 до 100 276-282-276
Пулями 1.82(литье) Плато с 210 до 150
Так это получается он превращается в джедайский меч! Аки волшебный винтик
На http://edgun.com/forum/index.php энтузиастов встречают не с пониманием, а с банхаммером у входа.[/B]
Предложенный вами ресурс есть один из наиболее тусклых разделов пневмо-дискурса.
Суть его составляет игра мальчиков-переростков в «войну» отчасти между собой, отчасти с мешающими этому направлению дискурса внешними «врагами». За победы присваиваются воинские звания и «наше радушие».
Это про суть. А цель состоит в перманентном «крипто-оргазме по доверенности», выписанной владельцами продукта его производителю.
1. перевернул тарелки в редукторе (())(())(()) вот так, и подоложил плоскую шайбу со стороны дюзы. Т.к. проверочной приспособы для настройки даления редуктора не было, то пришлось много раз разбирать-собирать настраивая редуктор. Отрегулировал примерно на 150 атм. что дало мне прирост около 5 км в час.
2. расточил перепуск, увеличив его до калибра, сняв фаску чтоб не закусывало пулю. Проверил это — не закусывает. Это дало приросту еще 4 км. в час. (правда, уже потом выяснилось, что я тем самым сильно ослабил стенку перепуска заденей пробки со стороны резика, где седло клапана. Не думал, что там изначально так тонко. Правда теоретический расчет говорит, что стенка выдержит и 400 атм, и тесты на 205 атм показали что все нормально, но я или перепроверю все опресовкой, или же выточу новую заднюю пробку чуть увеличив этот размер для спокойствия)
3. Подситав, что заредукторный объем в штатном исполнении в деде всего 31 см куб. (проверял шприцом , наливая масло в редуктор в сборе, через перепуск, пружину ударника просто бросив во внутрь, чтоб не перекрывать боевой клапан). По рекомендованной формуле, ЗО оптимален, когда его объем = Дж/2. Получается, что 31 куб оптимален для 6.2 Дж, но никак не для 8.0-8.5 что удалось уже выжать, и особенно очень мало для 9.0-9.5 что хотелось бы получить. Требовалось около 45 см куб и выше.
4. пересмотрев все возможные резервы конструктива, понял, что используя потенциал проточки в резике (для рудуктора) можно удлинить его еще на 6 мм. Эти 6 мм , а так же переделка корпуса самого редуктора, используя всю его штатную начинку — шток, тарельчатые шайбы, дюза и ее контрогайка, позволили увеличить ЗО с 31 см до 47 , уместив все в штатный резик, ничего не переделывая в нем. Мало того, просто откручивается штатный редуктор, и на его место вкручивается новый редуктор. Заредукторная камера , подпирающая пружину боегового клапана остается штатная. В задней пробке резика сдалал проточку под резьбой, убрав там лишний объем ненужного металла, что дало пару куб. см.
Материалл нового редуктора Д16Т (пруток с клеймом, и по ощущениям резки потверждается что материалл не вязкий) Резиновые кольца применил более тонкие, чем родные. 2.3 мм (вроде от какого то насоса ВД)
Теперь, при желании можно менять редуктора местами,возвращаясь к штатной комплектации, или же перекидывать начинку редуткотора в новое тело.
Испытания еще не проводил. Нужно сделать проверочную станцию, чтоб опресовать и настроить редуктор, а так же подумать, что делать с задней пробкой с пересверленным перепуском. Опресую на 400 и если что сделаю новую.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📺 Видео
Диапазон регулировки редуктора EDgun Л2Скачать
Настройка РСР редуктора своими рукамиСкачать
Регулировка редуктора на рсрСкачать
Ремонт редуктор матадораСкачать
reservoir disassemblingСкачать
Russian Airgun TV. Разборка и сборка Edgun Matador Standart. Часть 5. Модератор, ствол, редуктор.Скачать
Устранение течи редуктораСкачать
Редуктор от Ханса на Эдган !!!Скачать
Имитация выстрела из РСРСкачать
Редуктор Матадора, обслуживаниеСкачать
ЧБД. Отстрел ворон! Леший 2, PARD DS35LRF,EDgun Leshiy 2Скачать
Полная сборка новых редукторов на Эдган Леший 2.0! Разгоняем до 185 атм!Скачать
Настройка редуктораСкачать
Наставления владельцам ЭДган матадор Р3/Р3МСкачать
Редуктор. Ремонт и правильная настройка без стендаСкачать
Эдган Матадор р5м. Четыре года не менял резинки, проверил скорость.Скачать
