По истечении некоторого времени контакты К размыкаются и замыкаются контакты КУ. В этом случае будет актуальна самостоятельная корректировка исполнительного механизма.
Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо регулировать прибор самостоятельно: Настройка после частичного или полного ремонта.
Запустить мотор — компрессор с холодильника без реле
При движении ползунка вправо Rв сразу размыкается, но это на работу двигателя не влияет, так как контакторы Л1, Л2 получают питание через экономический резистор Rэ1 и блок-контакт Л2.
Использование однофазных коммутаторов для трехфазных нагрузок недопустимо, поскольку одна из фаз остается постоянно подключена к обмотке. Схемы автоматизированного управления На рис.
Подробное описание реле давления для компрессора видео Схема подключения Реле давления для компрессоров могут быть для разных схем подключений нагрузки.
При нештатных ситуациях, когда уровень давления выше допустимой нормы, а телепрессостат не срабатывает, включается в работу предохранительный узел и выполняет сброс воздуха. Тепловое реле.
Проверьте атмосферное давление. В соответствии с номиналом линии электропитания подбирается соответствующая модель релейного блока.
Схема подключения эл двигателя FUBAG Компрессор
Видео:Схема подключения электродвигателя на 2.2кВт от китайского компрессораСкачать
Похожие записи
В нем должно быть необходимое давление. Однако для замены элементов не всегда представляется возможность — некоторые модификации уже не представлены в продаже Для устранения такого рода неисправности можно воспользоваться одним из способов: очистить поверхность, что продлевает срок службы не менее, чем на 3 месяца, или отремонтировать, заменив контакты в клеммных зажимах. Для однофазного движка используют реле на вольт, с двумя группами подключений.
Частое включение мотора.
В процессе функционирования соизмеряются показатели, формирующиеся в результате упругой силы растяжения или сжатия пружин и натиска прессованной устройством атмосферы. Мембрана емкости соединяется с выключателем прессостата.
Контакт этого реле подает питание на электромагнитный клапан ЭВМ, который открывает доступ охлаждающей воде в зарубашечное пространство компрессора.
Автор статьи детально описывает существующие виды пневматического реле.
Ниже приведена схема подключения автоматики к трем фазам. В соответствии с номиналом линии электропитания подбирается соответствующая модель релейного блока.
Помните, что разгерметизация компрессора должны быть произведена не раньше, чем за 5 минут до момента пайки. Делитесь собственным опытом в эксплуатации компрессора с реле давления, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме.
Рабочие и пусковые конденсаторы для чайников.
Видео:Электро двигатель, 220 В, 2800 об., 2,2 кВт. Подключение. YL-90L-2. Аналог АИР 2Е 80С2Скачать
Принцип работы
Отпаять трубки от компрессора и конденсатора, отпаять фильтр-осушитель.
Поскольку регулятор давления воздуха подсоединен к ресиверу, то сжатый воздух из него поступает в мембранный блок реле.
Припаять новый фильтр-осушитель. На рис. При снижении уровня сжатия в ресивере, мембрана, установленная в регулятор давления, выгибается вниз.
Даже имея большой опыт, подобный механизм изготовить сложно. Настроить параметры наибольшего и наименьшего давления в системе с помощью регулировочных винтов. Согласно заводским стандартизированным настройкам коэффициент упругости устанавливается на давление в пневмоцепи ат, о чем сообщается в инструкции к прибору. Конкретнее — одна фаза будет постоянно подключена к нагрузке После подсоединения к электропитанию необходимо разобраться с дополнительными возможностями, представленными в воздушных блоках для эжекторов.
Обязательно отсоедините аппарат от электросети и снимите крышку с прессостата. Он не должен быть направлен вовнутрь патрубков, так как пластмассовые элементы узлов от нагревания могут деформироваться или вовсе расплавиться. Большой винтовой зажим и пружина предназначены для управления параметрами компрессии. Определяется по характерному свисту и ощущению резкого холодного сквозняка вблизи корпуса.
Как подключить компрессор: инструкция
Механизм срабатывает, когда проходит через определенные элементы электротока. При изменении давления пружинный механизм включается, и реле замыкает или размыкает электроцепь. Однако возможна и ручная корректировка диапазона двух значений — максимальное и минимальное, но только в сторону понижения. Подключать провода от двигателя к электрическому разъему устройства. Подключить манометр, предохранительный и разгрузочный клапаны через фланцевые разъемы.
Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть ламели. Источников может быть несколько. В зависимости от того, какой двигатель установлен в компрессоре, на В или на В, существуют разные схемы подключения прессостата.
Прессостат для компрессора изнашивается, работая в сложных условиях, и выходит из строя. Механизм остается в открытом положении при старте мотора в течение заданного промежутка. После проверки сопротивления обязательно нужно измерить силу тока.
Как настроить компрессор на ВКЛ и ВЫКЛ
Видео:Электродвигатель для компрессора асинхронный однофазный 2,2 кВт YL 90LСкачать
Назначение
После запуска двигателя компрессора в ресивере начинает повышаться давление.
Если ползунок реостата возбуждения R передвигать, то в цепь обмотки ШОВ будет вводиться резистор. Наличие свободного разъёма позволяет устанавливать контрольный манометр в месте, удобном пользователю. Контролируя давление по манометру, выставить необходимые значения.
Другие названия — телепрессостат и прессостат. Для этого вам придётся: Отсоединить от контактов проводку; Перекусить трубки мотора, соединяющие его с другими деталями; Изображение 4 — перекусывание трубки мотора Открутить крепежные болты и вынуть из кожуха; Отсоединить реле, посредством выкручивания винтов; Изображение 5 — отсоединение реле Далее нужно измерить сопротивление между контактами; Приложив щупы тестера к выходным контактам, в норме вы должны получить ОМ в зависимости от модели двигателя и холодильника. Рабочая система — это пружины разного уровня жесткости, которые реагируют на изменение давления.
Также могут присутствовать и другие вспомогательные механизмы, требующие включения: предохранительный или клапан разгрузки. Виды прессостатных устройств Вариаций исполнения компрессорного блока автоматики всего две. С помощью реле появляется возможность автоматической работы с поддержанием требуемого уровня компрессии в приемнике.
Воздушный компрессор из автодеталей
Она является самым крупным поставщиком на территории СНГ. Схема автоматизированного управления электрокомпрессором Второй контакт РВ1 через 15 с включает сигнальное реле Р2, его замкнувшийся контакт может вызвать срабатывание тревожной сигнализации, но к этому времени насос, навешенный на компрессор, успевает создать нужное давление в системе смазки, и реле давления масла РДМ размыкается, обрывая цепь тревожной сигнализации. Схема управления электроприводом пожарно-балластного насоса При подаче питания на схему, еще до начала работы двигателя, срабатывают электромагнитные реле времени РУ1, РУ2, РУ3 реле ускорения. Данный показатель обязан быть меньше номинального давления нагнетателя воздуха.
Обычно величину разности устанавливают в 1, бара. Если произойдет сбой в работе реле, и уровень сжатия в ресивере поднимется до критических значений, то во избежание аварии сработает предохранительный клапан, сбросив воздух.
Повторный пуск кнопкой КнП возможен при замкнутом в ее цепи контакте Rв, что соответствует положению ползунка Rв справа. В качестве действующей системы выступают пружинные механизмы с различной степенью жесткости, воспроизводящие реакцию на колебания в узле давления воздуха.
Если объектом сбоя работы был найден прессостат, профессионал будет настаивать на замене прибора. К тому же, в системе будет значительным и перепад давлений. Устанавливают контрольный манометр если в нём нет необходимости, то резьбовой вход также заглушают.
Компрессор не может набрать обороты РЕМОНТ плохой старт FORTE VFL-50
Видео:Схема подключения эл двигателя FUBAG КомпрессорСкачать
Доведение до ума китайского двухцилиндрового компрессора (поршневой коаксиальный, 220 В, 2,2 кВт)
Весьма годная статья о выборе поршневого компрессора для гаража и краскопульта — http://littlehobby.livejournal.com/22719.html , полезна для первого знакомства.
Читайте также: Как побелить деревья с помощью компрессора
Здесь и далее я делаю упор на реальные технические характеристики, нежели на марку или паспортные данные: китайских маломощных масляных компрессоров не больше десяти видов, выпускаемых несколькими заводами, но ввозятся они под десятками брендов, что создаёт иллюзию разнообразия цен и качества. Но это всё одно и тоже, отличающееся только наклейками и цветом корпуса.
Принципиальным для малых компрессоров являются:
1. Мощность электродвигателя в кВт.
2. Производная от мощности — производительность компрессорной головки ПО ВЫХОДУ сжатого воздуха в л/мин: она, ради маркетингового благолепия, в паспорте почти никогда не указывается — пишут производительность по входу, которая «типа больше» в 1,5-1,6 раза. Между тем на любом пневмоинструменте указан расход именно сжатого воздуха!
К слову, даже в случае указания производительности по выходу она обычно беспощадно завышается на 10-30% — так «красивше» смотрится, да и конкуренты тоже не стесняются.
3. Тип привода (коаксиальный или ременной).
4. Объём ресивера.
5. Вес и габариты.
Если взять на вооружение эту нехитрую классификацию, то вся пестрота предложений на рынке распадётся буквально на пять-семь разновидностей, а самыми массовыми окажутся решения на базе коаксиального привода (как самые дешёвые), мощностью 1,5-2,2 кВт (более мощных однофазных китайцы не производят), реальной производительностью 150-250 л/мин.
Сначала рынок б/у техники (рассматривался только б/у, т.к. использование крайне редкое) подкинул практически новый китайский компрессор «Fiac GM 25-300» 1,85 кВт с производительностью на выходе порядка 170-180 л/мин, но этот вариант был быстро перепродан, т.к. оказался совсем слабеньким — практически любой инструмент заставлял работать его в непрерывном режиме, но и это не спасало от стремительного падения давления в ресивере. Выглядит этот типаж вот так:
Продолжив терзать интернет, мои сети вынесли из «Авито» новый улов — нечто под названием «AWELCO 5030V, 2,2 кВт, 50 л, 400 л/мин, мало б/у».
Его возможные ипостаси:
Мой больше всего похож на синюю «Ремезу» в центре, только без защитной спирали на трубке от головок к ресиверу.
По результатам осмотра экземпляр признан живым, с единственной и очень типичной неисправностью: один из пластиковых воздушных фильтров на входе был сломан и неочищенный воздух поступал в одну головку напрямую.
Общая внешняя запущенность купленного агрегата подвигла меня к его полной разборке с двумя целями: «чиста позырить» и «всё ли цело?».
После разборки обнаружено несколько характерных косяков «узкоглазого» производства:
— ротор двигателя не отбалансирован, противовеса на щеке кривошипа нет — отсюда мощнейшие вибрации.
— натяг посадки подшипников (поз. 40,46) на валу таков, что передний аж «перебирал» шариками и внешнее кольцо вращалось в крышке из-за этого — прошлифовал вал.
— удивительно, но в этих подшипниках не было вообще ни грамма смазки! Совершенно сухие. Просто заменил их на подходящие отечественные типа «2RS» — уплотнёнными двумя металлопластиковыми защитными кольцами.
— поясок на валу под сальник «картер-двигатель» (поз. 47) отшлифован очень грубо, из-за чего у сальника «съело» кромку и он начал подтекать — пришлось полировать поясок.
— сам сальник был вынужденно заменён на некий обычный (сейчас не помню точные размеры — кажется, китайский был Днар=37 мм, а у нас продавались только Днар=35 мм), для этого пришлось у токарей заказывать переходное кольцо.
— самое удивительное было в разбомбленной клеммной коробке: там применены ножевые разъёмы типа автомобильных:
. только розетки под толстые ножи, но сами ножи — тонкие! И чтобы они не вываливались, ножи просто загнули в виде «U»! (долго тупил, глядя на это «рационализаторство»). Тут просто заменил всё «похожее» на «предназначенное».
— выкрошился по краю один из пластинчатых клапанов в головке, была куплена замена за 400 руб./шт (середина 2014 г.).
— типа «медные» трубки, выходящие из головок и трубка от коллектора до обратного клапана ресивера — на самом деле алюминиевые, крашеные под медь. Ещё смешнее, что латунный коллектор, к которому они прикручены — он тоже «латунный». Т.е. алюминиевый, но крашеный под латунь!
В остальном по механике замечаний нет — примитивно и на вид надёжно. Конечно, в КШМ нет вкладышей. Ещё удивился болту с левой резьбой на креплении шатунов к кривошипу (поз. 5) — видимо, для предотвращения самоотворачивания. Из хорошего — при тестировании при покупке показал производительность на выходе 235 л/мин., что для б/у 2,2 кВт модели неплохо. Многочисленные «натурные эксперименты» говорят о том, что из этой двухцилиндровой конструкции нельзя выжать больше, чем 250-260 л/мин (иные маркировщики-перепродавцы пишут и 290, и 310 л/мин!).
Усовершенствования сделал такие:
№ 1.
Вместо штатных пластиково-поролоновых воздушных фильтров поставил обычные картриджные масляные фильтры от машины (у меня под рукой были MANN W 68/1, но можно хоть жигулёвские). К сожалению, тут без токарных работ непросто обойтись: резьбы в головках — обычные трубные 1/2″, а вот на фильтрах другой стандарт — 3/4″-16UNF (любопытно, что из-за «гримас» дюймовой резьбовой системы резьба 3/4″-16UNF меньше по диаметру, чем трубная 1/2″).
В результате переходники были сделаны из резьбовых штуцеров от Тойоты (источник резьбы 3/4″-16UNF, такие же штуцеры у «Жигулей») и латунных сантехнических сгонов (трубная 1/2″): на домашнем токарнике были проточены все детали, а затем спаяны сантехнической паяльной пастой и мягким припоем воедино.
Позже пришла в гоолову мысль, как обойтись без токарного станка: можно штуцер с одной стороны зачистить и обильно опаять мягким припоем, а затем по припою нарезать трубную резьбу 1/2″ — к тому же так получится очень короткий переходник. Температура головок не достигает и 150 *С, так что от нагрева он не вывалится.
Единственное, что меня смущает в этой идее — мощнейшая вибронагрузка на головках — возможно, что такую резьбу придётся периодически подновлять.
Левая часть — упомянутый штуцер от Тойоты № 90404-19002 (вероятно, можно использовать аналогичный жигулёвский), правая — обрезанный латунный сантехнический сгон.
Почему для фильтрации воздуха были использованы масляные фильтры?
Во-1х, с ними намного проще обращаться из-за картриджной конструкции.
Во-2х, они чисто механически прочнее — уже не сломать запросто, как пластиковые.
В-3х, их степень фильтрации в 3. 4 раза лучше, чем у воздушных: 10. 15 мкм против 30. 40 мкм.
В-4х, можно легко варьровать цену и производительность решения: если «мелкие» фильтры типа MANN W 68/1 покажутся недостаточными (хотя они для такого мелкого компрессора уже с многократным запасом), то можно поставить следущий типоразмер W 610/1, а если и тот не устроит — то хоть W 811/81. А можно сразу купить жигулёвские — и это будет просто супербюджетом.
Что бывает при проблемах с фильтрами — показано в этом видео и в этом.
Читайте также: Шкив компрессора зил д245
№ 2.
Поскольку у меня дурацкий кожух-диффузор вентилятора, то он ничего не охлаждает — ну разве двигатель слегка. А греются-то головки, и по-страшному.
Для их охлаждения сгородил колхоз из двух канальных вентиляторов на 125 мм для систем вентиляции, и двух кусков вентиляционной пластиковой трубы на 125 — в качестве крепления и направляющего аппарата. Ну и общий выключатель к вентиляторам приделал, чтобы оперировать ими отдельно.
В отрезки трубы были вставлены вентиляторы (соединены текстильным скотчем типа того, которым в американских боевиках связывают заложников ? ) и трубы прикреплены проволочками к компрессору так, чтобы каждая обдувала свою компрессорную головку. Их выключатель подключен к сети (напрямую к клеммам прессостата (реле давления)), включается единожды и вентиляторы работают постоянно и независимо от компрессора — чтобы охлаждать головки и во время простоев тоже.
Результатом стало такое снижение температуры головок, что стала возможной даже непрерывная работа компрессора! Головки разогреваются максимум до 80 *С, а без обдува — могли запросто и до 120!
Сам двигатель даже при непрерывной работе не разогревался более, чем до 60 *С.
№ 3.
Для быстрой и удобной замены масла в картере сделал следующее: во время переборки в днище картера просверлил и раззенкеровал отверстие, а затем в него установил резьбовую заклёпку (http://www.zaklepka.ru/z-rez/75/ — см. картинку и видеоролик под ним, и вот эту картинку) на герметике.
Потом, тоже на герметике, ввернул в него болтик-пробку — всё!
Больше не надо откручивать болты крышки картера, «ловить» прокладку и поток масла — удобно как в автомобиле.
№ 4.
Ещё внутрь картера закинул редкоземльный магнит — чтобы собирал на себя магнитные продукты износа КШМ и ЦПГ. Ну как — не просто закинул, а тоже сделал для него «якорь-закладку» из винта с потайной головкой, вкрученного в просверленное отверстие в картере.
(на фото выше видна гайка на этом винте — чуть подальше резьбовой заклёпки)
Ещё несколько замечаний по разборке-сборке и выбору.
1. Крышка картера уплотняется резиновой отформованной прокладкой сложной конфигурации (поз. 3). Если Вы разобрали компрессор, а сборка по каким-то причинам затягивается — положите её в любое машинное масло. Я пренебрёг этим и через полгода прокладка усохла настолько, что сборка с ней стала невозможной. Что я потом с ней только не делал — и вымачивал в масле, и кипятил в масле в кастрюльке на кухне (ага, на радость жене ? ) — не помогло ничего, пришлось выкинуть. А новую купить тоже не получилось — и пришлось собирать картер, используя автомобильный силиконовый герметик, наносимый в несколько слоёв с промежуточными сушками (он даёт усадку при высыхании и один толстый слой за раз дал бы течь в будущем).
2. Вторая проблема, напрямую связанная с этой прокладкой (точнее, с её отсутствием) — это то, что она, будучи выполненной в виде вертикальной мембраны, разделяла полости картера на «рабочую», где масло постоянно взбивается лепестками шатунов в масляный туман для смазки ЦПГ и КШМ; и на «заправочную», куда происходит залив масла и через которую выведена вентиляция картера через пробку-сапун с шариком.
Получается, если прокладку-мембрану убрать и объединить обе полости в одну «рабочую», то начнутся большие потери «взбитого» масла через сапун — картер слишком мал, чтобы можно было рассчитывать на инерцию воздуха в коротеньком сапуне. Для предупреждения этого пришлось удлинить «заливную горловину» надставочкой из куска медной сантех трубы Д15 мм, закреплённой на заливном отверстии картера изнутри и упирающуюся в бобышку уровнемера. После этого длина трубки суммируется с длиной сапуна и колебания воздуха будут происходить в трубке, а не в сапуне. На надставочке-удлинителе для её закрепления в отверстии просто нарезал резьбу (кажется, 1/2″ трубная — за давостью детали не помню), и ввернул её в отверстие картера изнутри: получается, изнутри в неё ввёрнута трубка, а снаружи — пробка-сапун.
3. ВАЖНО! На кривошипе поз. 2 есть маленький незаметный болтик с левой резьбой поз. 5, назначение которого — с помощью шайбы удерживать шатуны на пальце кривошипа. Так вот, как-то попался отзыв о подобном компрессоре, в котором этот болтик открутился и выпал — и шатуны, получив свободу, устроили в картере полный «Сталинград», пробив картер и сломавшись сами!
Сразу скажу, что политика китайцев по запчастям в таком случае проста — компрессор в сборе отправляется на помойку, а владелец — в магазин за новым.
Не хотите покупать компрессор дважды — после обезжиривания закручивайте этот болтик на синем фиксаторе резьбы.
4. У этих компрессоров есть модификации с одним конденсатором, выполняющим роль и пускового, и рабочего (это мне так «повезло»), и модификации с двумя — пусковой подключается на время запуска, а потом компрессор работает только на рабочем. Если есть возможность это узнать — покупайте с двумя: такой намного легче запускается на «слабой сети» (сеть с большим внутренним сопротивлением, дающая большое падение напряжения при запуске), например, в гаражах, на дачах и т.п. Я со своим в момент первого запуска после долгого простоя ну очень страдаю.
Есть в планах вариант дооснастить одноконденсаторный вариант вторым конденсатором и схемой-таймером, но это лишний геморрой, которого лучше было бы избежать.
5. Масло в картер не переливать! Наполнение выше, чем красная точка середины уровнемера — это гарантированное уделывание распылённым маслом всего, что будет находится у компрессора.
6. Воздухоподготовка должна быть ?
У меня есть, правда, доказать не смогу — на фото выше на фильтре висит вязанка из шланга, полностью его закрывающая.
Небольшая справка по воздухоподготовке (я пять лет работал в фирме, занимающейся промышленной пневматикой, поэтому вправе её давать ? ):
В сжатом воздухе из компрессоров источниками проблем являются водяной конденсат, выпадающий из сжатого воздуха, масляный туман из камер сжатия и абразивная пыль из воздуха — особенно, если с воздушными фильтрами на головках что-то не так.
Опасность воды — в интенсивной коррозии металлов в магистрали, ресивере (и последующего разнесения повсюду абразивной ржавчины), ухудшения качества окраски, перемерзания магистрали зимой.
Отработанное компрессорное масло после камеры сжатия опасно тем, что в нём при высокой температуре и влажности ускоряется процесс полимеризации — это приводит к его загустению, а то и высыханию (как олифа, только в ту сиккативы-ускорители добавляют при производстве, чтобы полимеризация шла при обычных условиях). Забивает, засмаливает все поверхности магистрали и инструмента, пачкает всё подряд и способно замертво заклинивать движущиеся части и наглухо забивать мелкие отверстия. Ухудшает качество окраски.
Вред пыли объяснять не нужно — и он многократно усиливается маслом и водой.
Читайте также: Трубка компрессора паз камминз
Чтобы избавиться от этих бед, применяются комбинированные фильтры-влагоотделители* (обычные степени фильтрации 40, 15, 5, 1 и 0,01 мкм), в которых функцию фильтрации пыли и отчасти масла выполняет фильтропатрон из чего-нибудь пористого, а влагоотделением заведует неподвижная «турбинка» на входе, которая закручивает проходящий воздух по спирали, что приводит к центрифугированию капелек воды на стенках стакана (по сути обычный циклон).
* Фильтр-влагоотделитель (далее «фильтр») — это законченное устройство для воздухоподготовки, а фильтропатрон — его составная часть. В один и тот же фильтр возможно поставить разные (в некоторых пределах) фильтропатроны для достижения нужной степени фильтрации.
Фильтр с фильтропатроном, избавляющий от пыли и масла (а от масла избавиться сложнее всего), с качеством для идеально-безупречной покраски — 1 мкм. Беда в том, что перед ним нужно ставить ещё один фильтр (именно как отдельное устройство, сдвоенные мне неизвестны) — любой на 40, 25 или 5 мкм, иначе «микронник» моментально забьётся «мусором», а цены на фильтропатроны обратно пропорциональны тонкости их отсева.
Если нет таких высоких требований, то можно поставить один-единственный фильтр на 40, 25 или 5 мкм — какой удастся купить или достать, разницы нет. Наилучшим образом подходят «мелкие» «пятимикронные» Camozzi N208-F00 и N108-F00 , Festo LF-1/8-D-5M-MICRO и SMC AF20-F01. Обратите внимание — у них у всех присоединительные резьбы G1/8″ (цилиндрическая трубная резьба 1/8″), но фитинги к ним лучше купить с резьбой R1/8″ (коническая трубная). Старайтесь всегда использовать фитинги с коническими резьбами R, т.к. они герметично уплотняются без подмоток и герметиков по любым резьбам — неважно, цилиндрическим или коническим.
«Но есть один нюанс. » ?
Если фильтр не покупать, а «одолжить» где-то на производстве — нужно брать самый маленький по размеру! Идеальный размер фильтра для таких мелких компрессоров — это когда их на мужской ладони помещается штуки четыре-пять рядом.
Дело в том, что влагоотделение «турбинкой» не работает нормально на самых малых скоростях (поток не раскручивается до скорости, достаточной для центрифугирования капелек), поэтому для фильтров указывают диапазон расходов «от. до. «, в котором обеспечивается паспортная чистота воздуха. Если поставите большой промышленный, типа «с запасом» — вода будет отделяться хуже, чем дОлжно, поэтому тут «больше» не значит «лучше». Не опасайтесь поставить «слишком маленький» — таких просто не существует; и наимельчайшие из промышленных будут в самый раз.
Обслуживание фильтров состоит из двух операций: во-первых, нужно следить за уровнем конденсата в колбе (для этого она делается прозрачной или с окошками) и периодически сливать эмульсию поворотом «сбросника» (на фото выше это синяя гаечка внизу колбы); во-вторых — менять фильтропатрон по мере загрязнения. Про вторую операцию можно особо не задумываться — патрон переживёт не один такой компрессор.
Из производителей промышленной пневматики, легкодоступных в России, стоит выделить три фирмы: «Camozzi» («Камоцци», Италия), «Festo» («Фесто», Германия — их фильтр на фото выше), «SMC» («Эс-Эм-Си», Япония). Любое изделие этих фирм имеет отличное качество (и цену), и может устанавливаться без раздумий. Из этой тройки грандов дешевле обычно оказывается «Камоцци» — из-за особенностей конкурентной борьбы и позиционирования на рынке. Особо у этой фирмы можно выделить цанговые быстроразъёмные соединения — в среднем они лучше и дешевле, чем у конкурентов.
Китайские «noname» изделия не имеют никаких гарантированных параметров, поэтому ни на одном производстве они не используются, и Вам их тоже не посоветую.
Лубрикация (смазывание пневмоинструмента распылённым в сжатом воздухе маслом).
Тут, на мой взгляд, всё просто — маслораспылитель (лубрикатор) нужно ставить на сам инструмент, типа такого (сам не пользовался, нравится концепцией):
. потому что если поставить его сразу после фильтра, как обычно делают в промышленности, то появятся ограничения: расстояние от маслораспылителя до потребителя не должно превышать 7,5 метров, иначе распылённое масло бесполезно осядет на поверхности шланга, не добравшись до смазываемого инструмента, а все шланги с этого момента начнут делится на «масляные» и «чистые», и горе тому, кто вздумает из «масляного» что-то покрасить или продуть «от воды» — взамен уделав всё маслом!
Расход масла лубрикатором настраивается «визуально-экспериментально»: берётся плотная светлая картонка, на неё дуем из заряженного лубрикатора. Если оседают видимые капельки — масла много, заворачиваем винт и добиваемся бескапельной равномерной «окраски» картонки.
Смазочные масла для лубрикаторов предписываются «специальные для пневмосистем» (причём они не имеют отношения к компрессорным!), но их можно спокойно заменить на индустриальные И-40А, И-50А и, думаю, вплоть до любого моторного или «Dexron’ов» — поскольку ничего волшебного в специальных маслах нет, это «пустые» (бесприсадочные) минеральные масла.
И немного о маслах для поршневого компрессора — Евгений Травников в видео «»Теория ДВС: Офисное оборудование (часть 2) Компрессор»» сказал, что можно заливать вместо «специального компрессорного» масла обычное моторное, но не объяснил в деталях — почему. Поэтому в комментариях я постарался рассказать, что да как:
» — Тоже недавно приобрел компрессор, и подумаваю заливать моторное масло 5w50. А производитель в инструкции пишет что кинематическая вязкость должна быть близка к компрессорным маслам. Но мне кажется что при высоких температурах кинематическая вязкость масла, если больше то лучше. Масло не такое жидкое. Так ли это, или не вдаваться в эти дебри, а просто залить синтетику 5w50?
— У компрессорных масел вязкость начинается с ISO 46 и 68, вот только измеряется она совсем по-другому: в этих маслах нет присадок-загустителей, модифицирующих вязкость, поэтому вязкость моторного масла 5W-40 при 100 *С —
14. 16 сСт, а это равно «компрессорным» ISO аж 150! Зато у последних нормируется вязкость при +40 *С — это и есть номинальная вязкость по ISO — предполагается, что компрессорное масло не греется так сильно, как в ДВС (к слову: масла для поршневых компрессоров начинаются с ISO 100 и выше; 46,68 — это для винтовых).
Тот эффект со снижением нагрева цилиндров, который получил Евгений, связан с тем, что некоторые компрессорные масла идут «пустые» — без присадок вообще (сильно сомневаюсь, что китайцы заливают в «белорусские» «Ремезы» что-то приличное). Отсюда и потери на трение, и лишний разогрев, и повышенный износ.
При таком раскладе, а так же, если нет уверенности в покупаемом «Специальном Компрессорном Масле Только Для Компрессоров» — лучше в самом деле заливать любые моторные. В них есть лишние для компрессора присадки, например, моющие и диспергирующие, зато гарантированно есть модификатор трения, и за одно это им можно всё простить.
А дополнительные антифрикционные присадки. Компрессорная головка — настолько примитивное устройство, что угробить её очень сложно, так что можно бухнуть хоть «SMT», хоть «Форум», «Римет», «Супротек», «ВМП» или чего там ещё производят — не повредит точно, но помочь вполне может.»
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
💡 Видео
Как БЫСТРО проверить любой конденсаторСкачать
Проверка и подключение двигателя и конденсатора компрессораСкачать
Электродвигатель для компрессора асинхронный однофазный 3 кВт YL100L 2Скачать
Автоматика на компрессор, Реле давления для компрессора,Прессостат для компрессораСкачать
Как определить рабочую и пусковую обмоткуСкачать
Подключение однофазного конденсаторного электродвигателя. Устройство и схема управления.Скачать
Компрессор кондиционера. Электрическая схема подключения. Как найти рабочую и пусковую обмотки.Скачать
Подключение электродвигателя 380В на 220В через конденсаторы и кнопку ПНВС. Реверс.Скачать
Как подключить конденсатор к компрессору кондиционера - Сплит Системы.Скачать
Рабочие и пусковые конденсаторы для чайников.Скачать
Подключение компрессора холодильника через пускозащитное реле.Скачать
Подключение пускового реле компрессора холодильника с конденсатором.Скачать
Электродвигатель с компрессора.Однофазная обмотка.Скачать
Как подобрать конденсаторы для подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть.Скачать
Схема подключение пускового конденсатора автоматически.Скачать
Подключение ОДНОФАЗНОГО асинхронного двигателяСкачать
