Если клапан зажат будет компрессия меньше (3 видео)

Содержание

Клапана зажаты — признаки слишком маленьких зазоров клапанов
Признаки слишком маленьких зазоров клапанов двигателя
Если клапан зажат будет компрессия меньше
Если клапан зажат будет компрессия меньше
4 причины потери компрессии в двигателе
🎬 Видео

Видео:Почему тепловые зазоры клапанов всегда только уменьшаютсяСкачать

Клапана зажаты — признаки слишком маленьких зазоров клапанов

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизма двигателя (клапана зажаты) — неисправность которую необходимо устранить как можно быстрее, не откладывая ее в дальний ящик.

Причин этому как минимум две — тарелка клапана с маленьким тепловым зазором по мере прогрева двигателя будет неплотно прижиматься к своему седлу в головке блока так как стержень клапана подвергается тепловому расширению и удлиняется. Это приводит к обгоранию и разрушению кромки тарелки и ее посадочного гнезда в головке. Клапан прогорает.

Вторая причина дополняет первую. Появившийся зазор между тарелкой клапана и седлом в головке приводит к потере герметичности камеры сгорания. А наличие в ней определенного давления в конце такта сжатия (компрессия) — одно из условий эффективного горения топливной смеси и получения от двигателя максимальной отдачи. Зависимость тут простая — падает компрессия — падает мощность двигателя.

Признаки слишком маленьких зазоров клапанов двигателя

— Двигатель плохо запускается

Если хотя бы в одном цилиндре двигателя автомобиля снижена компрессия (а при маленьких зазорах клапаном она бывает снижена практически во всех), о запуске двигателя с первой попытки можно забыть, так как топливная смесь в таком случае плохо поджигается и плохо горит.

— Двигатель троит на холостом ходу

Если к плохому поджигу и горению смеси добавить разброс в величине компрессии для цилиндров, то двигатель троит на холостом ходу, а в особо запущенных случаях может время от времени пытаться заглохнуть. Отрегулировать и стабилизировать холостой ход винтами «качества» и «количества» карбюратора не удается.

— Выстрелы в карбюратор

Если зажат впускной клапан и зазор у его тарелки большой, то возможен выброс горящей топливной смеси во впускной коллектор двигателя и карбюратор. Все это сопровождается холопками и даже выстрелами, пугающими прохожих и самого водителя.

— Выстрелы в глушитель

Аналогичные хлопки и выстрелы могут производится в выпускной коллектор двигателя и глушитель автомобиля, так как в случае зажатого выпускного клапана зазор у его тарелки будет большим и через него горящая топливная смесь будет выбрасываться. См. «Стреляет и хлопает в глушитель (причины не связанные с карбюратором)».

— Провалы и рывки при нажатии на педаль газа

Работающие через раз цилиндры двигателя не дадут в полной мере обеспечить разгон автомобиля при нажатии на педаль газа. В ответ водитель получит провалы и рывки, а не подхват.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Низкая компрессия в цилиндрах по причине зажатых клапанов, как уже отмечалось ранее, не позволит получить от двигателя желаемую мощность и приемистость, так как топливная смесь в камерах сгорания будет гореть не эффективно (из за низкого давления), и даже иногда не поджигаться вовсе (пропуски зажигания).

Что можно сделать если имеются веские подозрения на слишком маленькие зазоры клапанов?

Необходимо провести проверку тепловых зазоров клапанов и при необходимости провести их регулировку согласно инструкции.

Регулировка клапанов на двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Предварительную оценку состояния клапанного механизма двигателя автомобиля можно сделать проведя измерение компрессии или специальную безразборную проверку.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

В случае, если ситуация запущена и клапана прогорели, придется снимать головку блока и производить их замену.

Примечания и дополнения

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2108, 21081, 21083, 2111: впускные — 0,15-0,25, выпускные — 0,30-0,40 мм.

Читайте также: Перепускной клапан системы охлаждения шкода октавия а7

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2101, 2103, 2121, 21213 и их модификаций: впускные — 0,14-0,17, выпускные — 0,14-0,17 мм.

— Подбираем шайбы для регулировки клапанов для регулировки клапанов: «Шайбы для регулировки клапанов».

Видео:что будет если зажаты клапана, если не регулировать клапанаСкачать

Если клапан зажат будет компрессия меньше

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Заливаешь масло в цилиндр и мерь компрессию. Если так же хреново — значит точно клапан.

ИМХО с таким пробегом лучше уж сразу капиталить, коли уж разбираешь двигатель. Тут если собираешься еще долго на ней кататься — капиталь, если нет то смысл?

Ну прогореть не прогрел скорее всего. А то было бы пониже. Померяй компессию еще разок.

DenisDenisov
НУ как, жена родила?

Ну прогореть не прогрел скорее всего. А то было бы пониже. Померяй компессию еще разок.

DenisDenisov
НУ как, жена родила?

Привет
Жена еще не родила вот жду со дня на день аш ночью уже не сплю как охото увидеть своего пацана

а движок еше раз буду мерить через недельку

аш ночью уже не сплю как охото увидеть своего пацана

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Видео:Эксперимент: что будет если зазоры клапанов слишком маленькие или вообще нет зазора.Скачать

Если клапан зажат будет компрессия меньше

Еще у меня набирается полная компрессия за 6-8 ходов поршня. Нормально ли это?

это нормально. только набираться показания должны не равномерно-постепенно, а максимально(до 8-10) при первом-втором обороте.

А насколько тепловой зазор в клапанах влияет на компрессию?

НАсчет прибавляется это шутка, конечно.

Я имею ввиду то что смогу ли я выровнять компрессию (крайние значения 15,5 и 14,1) и привести ее к общему знаменателю, допустим, тем что во 2 и 4 цилиндре поменяю зазоры (в пределах допуска плюс минус 0,05мм конечно).

ТО АнтонНЕГОРОДЖЕЦКИЙ:
То есть зазоры сделали меньше, да?

ЛАдно я понял фишку. Уже купил более точный щуп и буду делать строго по норме без допусков.
А вот еще вопрос: можно ли подкладывать фольгу под шайбы.. а то я уже потратил на эти шайбы рублей 200 и объездил пол-Москвы все равно не смог подобрать нужный размер.

UBER
Подкладывать ни чего не надо. Категорически.

Я делал так:
Машину на ручник и включаем пятую скорость.
Домкратим прав. колесо.
За колесо крутим, подводим кулочки распредвала вверх по очереди на каждом цилиндре. (можно и за два прохода измерить зазоры, но проще на каждый кулочок)
Измеряем на холодной машине (например, утром в субботу, если совсем холодная , можно на пару минут завести на прогрев) зазоры, пишем табличку, высчитываем размеры шайб там где нужно.
Чтобы не мешало масло в ванночках головки, хорошо иметь грушушприц под рукой, для откачки.
После подсчетов вполне может оказаться, что можно будет на кое-каких клапанах просто перекинуть шайбы. Там где старыми шайбами не обойтись, покупаем новые в магазине с условием, что можно поменять, если будет нужно.
Новые шайбы ставим строго цифрой вниз.
Итого :
больше чем 100 руб. ни когда не требовалось.

Табличку с зазорами и номерами шайб сохранить.!

НАсчет прибавляется это шутка, конечно.

Читайте также: Зазор клапанов дизельного мотоблока

ТО АнтонНЕГОРОДЖЕЦКИЙ:
То есть зазоры сделали меньше, да?

Да, да, зазор уменьшили — компрессия поднялась — двигатель «ожил»!

А насчет фольги — нельзя категорически! Равно как и всякие эксперименты с «подпиливанием» шайб. Только размер в размер!

У меня все началось с того( почему собственно я и полез регулировать зазор. ) с того что стала тупить при нагреве, а точнее при езде более 5 минут. То есть при рабочей температуре видимо не закрываются выпускные или впускные клапана. Как я понимаю влияние основное оказывают именно выпускные, да?

ЗЫ. А может ли влиять на это то что у меня охлаждающая жидкость течет-подтекает? Но уровень в бачке я поддерживаю выше минимума.

О, уже через 5 мин., было через 15, скоро будет тупить сразу, и можно жить спокойно .
1. Так чего намерил? (зазоры клапанов).

Я уже близок к этому чтоб тупить без промедлений всяческихъ
Сегодня мерял зазоры после выжидания 5 часов пока остынет.
Окончательно запутался, так как в отличие от прошлого замера (после 3 часового ожидания) зазоры были больше и практически плюс минус 0,01 мм.

2. ОЖ, влиять будет если пробита прокладка гбц, видно по белому выхлопу.

На ХХ никакого белого выхлопа нет. В движении хрен знает — в глаза ничего не бросилось, когда последний раз со стороны смотрел.

3.неправильная регулировка карба.

Практически исключено, я эксперт по карбам!
?
?

4.неправильное зажигание , мпсз-не панацея, корректировки по температуре нет?

Я думаю, что с зажиганием все в порядке. Насколько я помню, в инжекторах тоже нет ТАКОй корректировки УОЗ по температуре, которая бы меня спасла.

Сам накануне проверял клапана, 3 впускных пережаты оказались, 0,11;0,13;0,11

Нет, у меня не настолько плохо было. ? У меня в пределах допуска.

Вообще ясно что ничего не ясно.

Буду пробовать магниты от винчестера на топливные шланги вешать. Один чел сказал, что от такой как у меня напасти помогло.

И все-таки дело не в зазорах наверно.
У тебя то чуть зажаты выпускные и все нормально, не жалуешься же ведь на тупость после долгой езды?

Еще интересный факт «нашей биографии»: (отлично едет вечером-ночью, особенно если ездишь быстро, т.е. усиленно обдувается радиатор). Стрелка температуры в этих случаях не доходит до рабочей.

Идеи такие:
1) Все-таки может карб богатить. Точнее, связка карб плюс система вентиляции картера . Стоит ВоздушныйЖиклер 155, а топливный не помню какой, но если 107,5, то вполне возможно, что после продолжительной езды картерных газов мало и они не привносят нужного обеднения.
2) Зазоры я уже исключил из круга подозреваемых ибо они нормальные. Клапанная группа «фирмовая», компрессия нормальная (правда разброс по горшкам чуть больше единицы).
3) Проверю завтра УОЗ путем отключения Датчика Детонации. Если будет детонация стучать на горячую, то значит это ДД позднит зажигание а потому тупить начинает.

Я знаю что у него за версия. Упругая педаль от увеличения скорости воздуха.

Блин ребята вы извращенцы! понавешали всякой куетени а потом жалуетесь что не работает.
Я за полгода работы перебрал не менеее 300карбюраторв и в 20% случаев именно кривые руки самоделкиных приводили к его хреновой работе . а не маленькие неплотности и осевые люфты . все их в 99% можно скомпесировать настройкой . но если настройки загнать в крайнее положение то эффект станет отчетливым.
также и зажигание . штатное вполне нормально пашет на всех режимах и свои 180км по спидометру 1.5л мотор нормально развивает .
у меня самого восьмерка 1300куб и 10 распредвал . и 170км в час на ней я разгоняю в легкую на всем штатном. . пока не поставил 10вал максималка ограничивалась 160км.ч

Читайте также: Разборка электромагнитного клапана фазорегулятора

А Я 100 раз перебрал собственных 2 карба. ?
«Куетень» у меня только одна — это МПСЗ. Так и до МПСЗ на горячую ехала хреново.
А насчет настроек карба — тут такое дело тонкое, такое, что одно настраиваешь, а другое в тоже время — расстраиваешь.

Вот сегодня пойду и приведу карб в начальное состояние! ? То есть обычный носик вместо Нивовского, штатный Воздушный жиклер вместо 155 и штатный (вместо нивовского) кулачек ускорнасоса. Вот и все мои извращения. ?

Если колбасить на коммерцию так это конечно легко. Клиент может и не заметит никогда, что «слукавили»в чем то. А на себя когда делаешь, то другое дело.

СТРЕЛОК, а ты разрезной шестерней настраивал 10 вал?

Видео:Лада Гранта ошибка 0304. Зажатые клапана...Скачать

4 причины потери компрессии в двигателе

Компрессией называется давление (конец такта сжатия), возникающее в цилиндре, когда выключено зажигание, а поршень достигает верхней мертвой точки. Понижение этого показателя ведет к нарушению работы двигателя.

На значение компрессии влияют следующие факторы:

1) давление в начале сжатия;

3) протечки из-за изношенности колец, цилиндров;

4) температуры на момент проведения замеров.

Немеханические причины, вызывающие падение давления:

1) ошибочно выставлены фазы газораспределения, когда клапана закрываются, только не тогда, когда необходимо (в момент такта сжатия оказываются в приоткрытом положении);

2) закоксовывание, залегание колец, клапана начинают залипать, газы проходят (отсутствует надежное уплотнение), маслосъемные кольца выполняют свои функции правильно, но моторная жидкость не успевает заполнить образовавшиеся в системе пустоты, потому что смазка смывается несгоревшей топливовоздушной смесью.

Механические причины снижения давления в моторе:

1) повреждение, недостаточное прилегание либо пригорание клапанов (естественный износ привел к выходу из строя пружины, нарушился зазор между стержнем и носком коромысла);

2) механически разрушились «седла» клапанов;

3) естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока;

4) разрушение поршней, пригорание колец, появление дефектов на межкольцевых перемычках;

5) возникновение дефектов на зеркале цилиндров;

6) образуется нагар на кольцах, сальниках;

7) повреждение с дальнейшим обрывом ремня ГРМ (следует периодически производить его замену).

Существуют следующие внешние признаки снижения компрессии:

по «выстрелам» из глушителя можно определить, что неплотно закрывается выпускной клапан;
по «чиханию» в карбюраторе можно сделать вывод, что неплотно прилегает впускной;
если дымит глушитель, большой расход масла, то износились (разрушаются) поверхности цилиндров, поршневые кольца.

Решение всех проблем рекомендуется доверять специалистам.