Если обратный клапан перевернуть (2 видео)

Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Ремонт и эксплуатация вибрационных насосов.Насосы, как всем известно, бывают разные. В быту используют, в основном, насосы двух типов: центробежные и вибрационные. Как правило, вибрационные.
Особенности эксплуатации печей длительного горения.Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и.

Отзывов (153) на «Обратный клапан: особенности установки.»

Здравствуйте. Я хочу поставить две станции, одну на горячую воду, другую на холодную. Одна уже стоит и работает. Вопрос в следующем; можно ли подключить другую к той же подающей магистрали и стоит ли ставить обратные клапана на обе станции перед входом к ГА?
Я извиняюсь! Перед входом к станции, а не к ГА.

Здравствуйте, Вадим (тезка значит :)).
А есть ли в этом смысл? Может все же один насос, но по-мощнее. Потому как могут быть проблемы с синхронизацией включения, а в следствие этого неприятные перепады давления воды при пользовании.
Ну, а ответ на конкретно заданный Вами вопрос, зависит от реальной схемы водоснабжения. Могу отметить только один нюанс. Если поставить один обратный клапан, то при падении давления (открытии любого крана), включатся сразу оба насоса. Может один чуть раньше, другой чуть позже в зависимости от настроек автоматики. Это можно синхронизировать, подключив оба насоса к одной автоматике.
Если же будут стоять два клапана, по одному на каждую станцию, то каждая будет включаться при открытии своего крана: «горячая» станция — на горячую воду, «холодная» — на холодную. Потом же они будут включаться и выключаться вразнобой, в зависимости от расходов конкретной воды и настроек автоматики.
Будет ли у насосов общая подающая магистраль, или у каждого — своя, ситуация не изменится.

Видео:Нужен ли обратный клапан для счетчика водыСкачать

Добрый день. Обслуживаю водонапорную башню с погружным насосом 6,5 м3/ч подача 170м глубина скважины 92м. насос на глубине 60. Столкнулся с необходимостью частого ремонта обратного клапана — стоит горизонтально, стальной подъемный. Как я понимаю в воде попадается мелкий песок, который и выводит его из строя. Посоветуйте пожалуйста что можно установить вместо него. Так же мне сказали установить счетчик воды и запорную арматуру… В данный момент СУЗ стоит на башне, а от насоса (скважины) к башне идет метров 8 трубы 80 диаметра, которую я хочу вырезать и вварить новую(там намешана куча нерабочей арматуры и куски разных диаметров. Что и в каком порядке желательно установить? Я думаю примерно так: от насоса — фильтр\грязевик(так же не знаю нужен ли и если нужен, то какой?)-манометр-кран для проб-обратный клапан-запорный шаровик-манометр. Заранее благодарен.

Здравствуйте, Михаил.
Я не совсем понимаю, зачем там нужен обратный клапан? Возможно, чисто из-за примененной схемы с одной подъемно-опускной трубой, чтобы вода не возвращалась обратно в скважину. А что можно поставить вместо него — только какой-то другой обратный клапан. Но при наличии песка в воде и другой обратный клапан будет страдать той же «болезнью», если на входе в линию от насоса не поставить какой-нибудь фильтр. Посему — установка «фильтра/грязевика» желательна, если не обязательна. На Ду 3 дюйма выпускаются относительно дешевые косые и прямые сетчатые фланцевые фильтры с отстойниками. Другие промышленные фильтры — дороговаты, да и вряд ли Вам нужны. Хотя, если руководство «разорится» на щелевой фильтр, то Вы «не будете знать горя».
А порядок установки арматуры и прочего мне видится несколько иной.
Насос — Манометр — Фильтр — Манометр — Кран для отбора проб — Обратный клапан — Запорный шаровый кран — Манометр.
Два манометра — до и после фильтра — нужны для фиксирования загрязнения фильтра по перепаду давлений. Хотя, если в регламент обслуживания будет включен пункт о регулярной очистке фильтра, например раз в месяц, то ставить первый манометр не обязательно. Там есть еще один нюанс. Т.к. напор насоса приличный, то неизвестно будут ли фиксировать эти манометры перепад давлений с их то точностью. Я ведь не знаю, с какими давлениями Вы работаете. Да, класс манометров должен быть не хуже 1,5.

Спасибо, дело в том, что я сам электрогазосварщик и монтажник СТиО, не инженер и только с первого июня получил возможность что-то переделать — до этого башня была без обслуживания с момента постройки… лет двадцать — только насос ремонтировался пару раз (по мере выхода из строя). Башня Рожновского в садовом товариществе. Да, схема там с одной трубой и слив башни на зиму предусмотрен в пожарный водоем. С трубами какая-то ересь (рассмотрел их вчера внимательнее) — от насоса идет 50, затем два фильтра подряд — подъемный и межфланцевый дисковый(скорее всего), оба не рабочие, затем нерабочие задвижки на 80\50\60 и далее трубы разных диаметров да врезки в башню диаметром 40. Давление в башне затрудняюсь назвать… вряд ли высокое — вся разводка из пнд на разъемных фитингах, манометры не работают или показывают абы что. Регламента нет (какой регламент в СТ), проверять буду сам. Так же проверили скважину — не пескует. Вопрос, могут ли клапана умереть от гидравлического удара при выключении насоса? Может поставить два на некотором отдалении друг от друга? Допустим, один сразу, а второй перед врезкой в башню? Имеет смысл?

Приветствую, Михаил.
Да, прошу прощения за мой пассаж по поводу регламента. Из-за того, что я работаю на большом предприятии, я привык мыслить системно и подходить ко всему техническому с точки зрения инженера, коим являюсь по образованию.
А Вам бы для начала следовало провести ревизию всего имеющегося оборудования. Возможно, что-то можно восстановить до работоспособного состояния. Хотя бы те же обратные клапаны (я так и не понял, описались Вы или нет, фильтры или клапаны «два подряд», я так понял, что клапаны) и какие-то из задвижек. А также определится с трубами, какие оставить, какие поменять. Естественно, чем больше диаметр труб, тем дороже будет стоить оборудование (фильтры, клапаны, запорная арматура), если придется что-то покупать. Я бы оставил «полтинник» на насосе и сузил все на входе в башню до 40 мм для размещения оборудования и арматуры, т.к. это уже будут местные сопротивления. Ну, а там нужно смотреть, что «живого» еще осталось.
Кстати, классическая схема Башни Рожновского предусматривает двух-трубную систему плюс система перелива (посмотрел в интернете). Правда везде, кроме линии подачи воды в сеть, предусматриваются обратные клапаны. Так что, возможно, схему башни переделывали по каким-то причинам.
«Могут ли клапана умереть от гидравлического удара при выключении насоса?» При таких давлениях — вряд ли, если они стоят наверху. А вот если обратный клапан, единственный, будет стоять внизу у насоса, то это очень вероятно. Все дело в перепадах давления при выключении насоса. Чем он больше, тем больше вероятность «смерти» клапана из-за гидроудара.
У Вас НЕ автоматическая система поддержания давления, поэтому обратные клапаны можно ставить, практически, где угодно. Естественно, их (или его) лучше ставить на поверхности перед входом воды в башню. Два обратных клапана имеет смысл ставить только для того, чтобы они, что называется, дублировали и резервировали друг друга в случае отказа одного из них. И если причина в гидроударах, первым «умрет» ближайший к башне, а если дело в песке — ближайший к насосу. Правда, здесь есть зависимость еще и от конструкции клапана. У подъемного клапана больше шансов «умереть» от песка, а у межфланцевого — от гидроудара. Если Вам удастся их реанимировать, то лучше ставить их с учетом этих особенностей.

Читайте также: Настройка клапанов паз 32053

Доброго времяни суток! У меня такой вопрос. Скважина 20метров стоит погружной винтовой насос 2.1квт час литраж не помню точно вроде 70л в минуту пнд труба 32мм далее гидроаккумулятор так же установлено реле давления и холостого хода. Пока небыло дополнительного обратного клапана это по глупости конечно давление в системе набиралось на глазах но после установки доп.клапана давление стало набираться долго от 1.5 до 3 атм примерно от пяти до семи минут при том что гидроаккумулятор на 24 литра подскажите в чем может быть причина и да клапан установлен сразу после насоса…

Здравствуйте, Сергей.
Как-то это все «не вяжется» одно с другим… Просто установка дополнительного обратного клапана после насоса при уже имеющемся перед реле давления или в нем самом, если это электронный блок, никак не должно было замедлить набор давления в системе. Если, конечно, обратный клапан исправен.
Может что-то в соединении обратного клапана «тормозит» движение воды. Судя по скорости набора набора давления сейчас, дырочка в которую насос пропихивает воду достаточно мала. Нужно проверять. …или что-то с установленным обратным клапаном…

Видео:Предохранительный Клапан! ОШИБКА Которую Допускают Многие. Должен Знать Каждый!Скачать

Вадим, спасибо за помощь, поковырявшись привел систему в более-менее рабочий вид, решил пока оставить как есть (проводят газ, рвут трубы по два раза в день — не успеваю латать). В дальнейшем хочу модернизировать систему водоснабжения — у нас основная проблема что половина СТ без воды в час пик — башня 25 кубиков ее хватает, но высота ее на уровне самой высокой горки через которую проходит труба — соответственно в выходные, как только уровень в башне падает на несколько метров — у всех кто на горке и за ней вода пропадает. Кроме того люди хотят пользоваться водой в зимний период. Только не знаю как это грамотно оганизовать и рассчитать. Скважина у нас хорошая — 92м дебет 22куб\час, насос Промбурвод ЭЦВ 6-16-70 центробежный на глубине 40м, мощность 10куб\час(на днях замерил, совпадает), 5,5квт подъем 70м. Я так понимаю нужно установить гидроаккумулятор(емкость?), прокинуть трубы. На горку планирую поставить емкость и перед ней на трубу летней воды повысительный насос.

Приветствую, Михаил.
Маленькое уточнение по насосу. Цифирька 16 в наименовании насоса означает максимальный расход в 16 куб/час, а не 10. Но скинем это на напорно-расходные характеристики насоса. Все-таки ему приходится поднимать воду с глубины 40 метров и часть производительности при этом должно теряться.
Теперь по поводу Ваших планов. Не знаю, потянет ли бюджет СТ такие траты. Ведь это дополнительный насос, немаленький, а значит недешевый гидроаккумулятор или емкость, плюс, как я понимаю, еще и автоматика, т.е. электрическая составляющая, тоже весьма дорогая по стоимости.
Чисто принципиально, можно к уже имеющемуся оборудованию добавить только электрическую составляющую: автоматику, датчики и прочее, результат будет тем же или почти тем же, но намного дешевле. Конечно, все нужно хорошо прикинуть и посчитать. То же касается и использования системы в зимнем режиме.
Опять же, чисто принципиально (пока разговор идет только о принципиальных возможностях), при добавлении в уже существующую систему дополнительной электрики, можно рассматривать два варианта реализации схемы:
1. Оставить только накопительную схему. Т.е. все, как сейчас, но автоматика будет сама вовремя включать насос для пополнения напорной башни при снижении в ней уровня до какого-то значения и выключать при её заполнении. Кстати, именно так она и должна работать. В составе оборудования напорной башни я нашел обязательные ЭКМы (электро-контактные манометры), которые работают как датчики уровня, направляя управляющий сигнал на соответствующие реле.
Как я понимаю, это оборудование вышло из строя, и Вы заполняли башню вручную.
2. Немного переделать схему, используя напорную башню в качестве гидроаккумулятора (ГА) всей системы водоснабжения СТ. Отличие от первого варианта заключается в том, что автоматика будет поддерживать давление в системе водоснабжения, насколько это возможно, а не уровень воды в башне. Т.е. насос при определенном снижении давления в системе будет работать непосредственно на систему водоснабжения СТ, а не просто загонять воду в башню. Излишек же давления будет идти на пополнение уровня воды в башне. При полном заполнении башни насос отключится.
Слабым звеном такого варианта является сама башня, вернее невозможность поднять давление в системе выше напора напорной башни. Иначе вода просто польется из неё через перелив. В современных гидроаккумуляторах такой уровень, типа уровня напорной башни, задается давлением воздуха в воздушной части ГА. Т.е. вместо того, чтобы делать башню выше, можно просто подкачать воздух ? . Но если Ваши садоводы не очень привередливы по поводу давления в системе, лишь бы была вода для полива, то такой вариант их вполне устроит.

При всем при этом оба варианта не исключают возможности установки «на горке» дополнительного насоса, а лучше насосной станции, который будет поддерживать давление во вверенном ему участке системы. Но для этого не понадобится большой емкости или ГА и навороченной автоматики. Нужен лишь насос с расходом (производительностью) кубов в 9-10 с минимальным напором и дешевая автоматика на 16 Ампер, плюс, может быть, зависит от автоматики, ГА литров на 50-100, чтобы насос не очень часто включался по пустякам. Т.е. практически стандартная бытовая насосная станция с насосом повышенной производительности.
Плюс сделать её легко-монтируемой в какой-нибудь будке, чтобы с окончанием дачного сезона её легко можно было убрать до следующей весны.

Здравствуйте! частный дом.скважина 18 м.погружной насос с обратным клапаном ,5 м.магистраль в дом, труба32пмд. в кессоне тройник на полив.Кессон не большой поэтому ГА и автоматика планируется в доме.
Хотелось бы что бы полив работал от автоматики но без второго клапана он по ходу будет тянуть воду из дома!
возможна ли такая схема подключения:
насос- обр.клапан — (кессон)тройник на полив — (дом) реле давления — обр.клапан — фильтр — манометр -ГА и т.д
Будет ли включаться насос при поливе если реле будет стоять между клапанами и на сколько это работоспособно. и чем это грозит или не грозит )) системе водоснабжения в общем.
Заранее Спасибо!!)))

или может два реле давления. )))
одно перед клапаном а второе после…)))

одно реле на полив а второе на дом.

Здравствуйте, Виталий.
Не надо ничего мудрить… с обратными клапанами и, тем более, с двумя реле давления…
Все и так будет работать. Т.е. схема: насос — обратный клапан — тройник на полив — (дом) фильтр грубой очистки — реле давления — манометр — ГА — фильтр тонкой очистки — потребители в доме, вполне работоспособна, и обеспечит все Ваши потребности по воде и автоматическому поддержанию давления в системе.
Или Вам не хочется, чтобы перед включением насоса на полив, вода шла обратным ходом из ГА? А почему? Что в этом такого страшного?
Задача реле давления — поддерживать давление в заданных настройками пределах. Обратный клапан в системе определяет границы системы, в которых поддерживается это давление. Т.е. границы системы с одной стороны «запираются» обратным клапаном, чтобы вода не вернулась обратно в источник при неработающем насосе, с другой стороны определяются запорными кранами потребителей, задавая направление движение воды в системе.
При установке дополнительных обратных клапанов важно не нарушить направление этого движения и, желательно, не создавать дополнительного сопротивления этому движению. А при установке дополнительных реле давления важно определить (или распределить) «зоны ответственности» этих реле, искусственно ограничивая части системы, чтобы реле между собой не «конкурировали» и не мешали друг другу.
В Вашем случае, в принципе, можно поставить дополнительный обратный клапан между автоматикой и ГА (в моей схеме, между манометром и ГА, что одно и то же), чтобы воды из ГА не пошла обратным ходом до тройника и дальше на полив, но…
1. Тогда ГА полностью отсекается от потребителей «на полив», соответственно, при определенных расходах воды на полив насос будет включаться-отключаться очень часто, потому что эта часть системы лишена буфера-накопителя в виде ГА.
2. Установка обратного клапана посреди системы, как правило, приводит к скачкообразным перепадам давления воды при пользовании, потому что обратный клапан открывается не сразу, а при определенном перепаде давления, и не мгновенно, как почему то принято считать, а в течении некоторого времени. Все это будет заметно при пользовании водой в доме.

Видео:НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙ обратный клапан НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО ВИДЕОСкачать

Читайте также: Клапан противопожарный нормально открытый ei60

Так что, не мудрите… делайте с одним обратным клапаном и с одним реле давления. Два обратных клапана в системах с погружными насосами ставят для уменьшения силы гидроударов обратного тока воды при большой глубине погружения насоса или при протяженной магистрали от насоса до автоматики. Заметьте, это не нарушает написанных мною выше общих правил установки обратных клапанов в системе. Конкретно для Вашего случая, это значит, что второй, дополнительный обратный клапан будет стоять перед тройником «на полив», при установленном «первом» непосредственно на насосе или сразу над ним.
Разбираться же в делении системы на участки «зон ответственности» или реальных направлениях потоков воды в системе — сложновато, хотя… если есть желание…

а как быть с движением воды в фильтрах?
на них есть стрелка определяющая направление движения воды. при открытии крана на полив вода пойдет в противоход пока не включится насос.
я конечно не профессиональный сантехник))) может чего то и не понимаю!!))

Все правильно, Виталий. Именно поэтому фильтр тонкой очистки нужно ставить после ГА, из которого вода пойдет на полив в противоход, и перед потребителями. Фильтр же грубой очистки, с его внутренней сеточкой и отстойником, легко пропускает воду и туда, и обратно без всякого вреда для себя и оборудования. Мусор, осевший в отстойнике, никуда из него не девается и не вымывается. А рабочей поверхностью в этом фильтре является как внешняя поверхность сеточки, так и внутренняя. Поэтому большого значения для работы этого фильтра его расположение не имеет. Определенное направление движение воды в нем необходимо для эффективной работы отстойника, а не фильтрации.
Кроме того, раз уж это нужно, фильтр грубой очистки можно поставить на магистрали перед отводом на полив, тогда направление движения воды через него меняться не будет при любом водоразборе, как в доме, так и на полив.

Благодарю. ))
все доходчиво . )))
Респект.

Здравствуйте.На работе назначили ответственным за работу глубинной скважиниы,снабжающую населённый пункт водой.После оголоака установлен обратный подъёмный клапан,потом счётчик,дальше лепестковый обратный клапан,потом задвижка и к водонапорной башне.Теперь к сути.Установлен пружинный подъёмный обратный клапан(есть выход даже для регулировки пружины.Так этот обратный клапан установлен,как положено,в горизонтальном положении,но в перевёрнутом виде.,то есть вниз пружиной.Будет ли такой клапан нормально держать обратный поток воды,запирать водопровод?

Здравствуйте, Александр.
Если пружина в нем еще жива, то будет. Вообще, такие и подобные им без-пружинные, т.н. гравитационные клапаны, работают на запор за счет обратного движения среды, которая собственно и запирает «тарелку» клапана. И держат её в таком состоянии за счет перепада давлений. Таким образом, чем больше перепад давлений, тем лучше держит обратный клапан. Добавление пружины в конструкцию клапана как раз и вызвано тем, что подобные клапаны начинают плохо держать при небольшом перепаде давлений. Этот недостаток компенсируют за счет давления пружины.
Если такие клапаны перевернуть, то для пружинных клапанов почти ничего не изменится: чуть ослабнет действие пружины, но сколько там весит эта «тарелка». Правда, нужно смотреть какой жесткости пружина (перепад давлений для открытия клапана). Но если пружина не в порядке, то клапан становится гравитационным. Соответственно, он будет пропускать обратный ток воды при небольшом перепаде давлений и медленней закрываться. А при перекосе «тарелки» (такое бывает часто) вообще перестанет работать.

Видео:Растёт давление! Клапан виноват?Скачать

У меня в системе давление на выходе,то есть в самом водопроводе нижнее 1,6,верхнее 2,4.(не помню,в каких единицах,скажем грубо,по старому,в атмосферах,хотя,наверно,там в килопаскалях).Давление на входе(самой скважине),когда башня наполнена,отсутствует,даже имеется некоторое разряжение.Насколько хорошо при таких показаниях держит клапан?Как часто нужно его чистить?Насколько там тугая пружина?Самостоятельно возможно чистить?Клапан диаметром 80мм.И ещё вопрос—насколько эффективен однолепестковый обратный клапан,что установлен?

Ну, вы просто завалили меня вопросами, Александр ? .
В принципе, новый клапан прекрасно держит и при перепаде давления в 1 атм, но это новый. Насколько хорошо будет держать старый клапан зависит от очень многих вещей. В первую очередь от целостности уплотнения «тарелки» (оно разбивается при работе) и гладкости поверхности «седла» (страдает от коррозии). А дальше по очереди идут целостность пружины (коррозия) и возможность перекоса тарелки (геометрия установки и коррозия корпуса).
У нас их не чистят совсем, потому и страдаем периодически. Наш АРС (аварийно-ремонтная служба) «латает дыры» по факту их образования. К сожалению, это особенность работы больших организаций, денег, времени и людей на все не хватает. Какие уж тут профилактические работы. Вам же советовал бы проверять состояние клапанов не реже раза в полгода, минимум — раз в год.
Пружина там довольно слабенькая, клапан должен открываться при перепаде давлений всего в 0,1 атм. Самостоятельно чистить возможно, ничего мудреного там нет. Что смотреть в первую очередь, я уже писал.
Однолепестковый клапан, опять же новый, тоже довольно эффективен. Но основные болячки, в принципе, те же. Только к ним добавляется неполное закрытие при коррозии или мусоре в ближней к оси клапана стороне. Да, и уплотнения у них страдает сильнее. Был случай, оно просто «улетело» по ходу движения воды… так и не нашли потом. ?

Большое спасибо за ответы.Я сам работаю в сфере ЖКХ.На моих объектах(КНС) есть только межфлянцевые чугунные(250) обратные клапана.Увы,ненадёжны.Мало того,что сильно уменьшают пропускную способность трубы,так ещё со временем и разваливаются.Сколько раз предлагал заменить шаровым чугунным,но нет финансов.Есть и лепестковые обратные,но одни для фекальных вод вообще не пригодны,очень часто забиваются,изнашивается седло…Так что я бы предпочтение отдал шаровым обратным клапанам.А как считаете Вы,какие лучше для воды,а какие для напорной канализации?

Приветствую, Александр.
Т.к. никогда не имел дела с «напорной канализацией», знаком разве что с бытовыми канализационными обратными клапанами, а на производстве этими вопросами занимаются «другие люди» с «другими окладами», да и канализации у нас нет (зачем на ТЭЦ промышленная канализация? ? ), то собственного мнения по этому вопросу, увы, у меня нет. Не с чем сравнивать. Так что работаем с тем, что есть.

Здравствуйте, установил обратный пружинный клапан (3/4) на подачу системы отопления. Труба 32 полипропилен. Подскажите почему сразу появился постоянный стук в клапоне, как его устранить.

Можно ли устанавливать пружинный клапан, если давление в системе отопления не привышает 1кгс/см2?

Видео:ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - СТАВИТЬ ИЛИ НЕТ ?Скачать

Здравствуйте, Дмитрий.
Кто ж Вас надоумил поставить обратный клапан в систему отопления? Впрочем, вопрос риторический.
Дело в том, что подпружиненные обратные клапаны хорошо работают, если перепад давлений на них будет больше 0,1 атм (определяется жесткостью пружины). В системах же отопления, как правило, перепады давлений на небольших участках трубопроводов соизмеримы или даже меньше этой величины. Исключения составляют участки непосредственно сразу за циркуляционными насосами, если они работают с большим напором (больше 1,0 атм при небольших системах). Поэтому Ваш обратный клапан «стучит». Накопится давление перед ним — он откроется, стравит давление, закроется… и так «по кругу».
Убирайте его или, если он нужен для каких-то технологических целей (я ведь не знаю Вашей схемы), ставьте цирк насос по-мощнее.

Читайте также: Балансировочные клапаны comap 751

Здравствуйте, такая проблема насосная станция работает на не накачивает воду, давления не создаётся но когда я начинаю непрерывно поднимать вниз вверх трубу по которой поднимается вода со скважины, вода начинает течь небольшим напором. скажите пожалуйста чему причина?

Здравствуйте, Владимир.
Здесь все просто… Вашему насосу не хватает сил поднять воду с этой глубины. «Поднимая вверх-вниз» всасывающую трубу, Вы чисто механически поднимаете часть воды за счет работы обратного клапана: вниз — набираете воду, вверх — отдаете её насосу.
Какие могут быть причины?
1. Банально опустился уровень воды в скважине. Придется что-то придумывать или переделывать. От рытья кессона, чтобы подвинуться к воде, до замены насоса на погружной, чтобы не зависеть от изменения уровня воды в скважине.
2. Где-то на всасывающей трубе появилась дырочка. Настолько маленькая, что её не видно, но достаточная, чтобы пропускать в трубу воздух и мешать насосу поднимать воду за счет разрежения. Придется искать или обжать-перепаковать все соединения на всасывающей трубе.
3. По какой-то причине обратный клапан стал открываться с большим усилием, или засорилась сеточка (или фильтр, если есть). В результате появилось дополнительное сопротивление движению воды и насос уже не справляется. Нужно чистить или менять.
4. Насос — «сработался», т.е. потерял часть глубины подъема, т.е. уже не может создавать достаточного разрежения для нормальной работы. Увы, только замена насоса, или мероприятия из первого пункта (рытье кессона), чтобы дать насосу еще поработать.

Добрый день местным старожилам. Подскажите что думаете по моему вопросу. Ситуация такая;- имеем автомобиль, в нём система охлаждения. Т.е большой круг и малый -обращения жидкости. Установлена вторая печка, -Вход на печку взят перед термостатом(т.е из малого круга обращения, т.е перед верхним патрубком), а заведён на нижний патрубок (который с радиатора идёт). Проблема;- тосол(горячий) который проходит через печку и выходит на нижний патрубок -распространяется в обоих направлениях, т.е половина идёт в двигатель, а другая стремится в сторону радиатора, смешиваясь с холодным тосолом. Не нагревается у меня путём двигатель. Вопрос такой;- если я поставлю обратный клапан- на нижний патрубок после радиатора- как водоснабжение двигателя автомобиля отнесётся к этому?. Нормально ли это вообще?

Здравствуйте, Кирилл.
Ну, во-первых, этот сайт не про автомобили.
А во-вторых, если коротко, то установка обратного клапана в указанное Вами место ничем двигателю не поможет. Потому что причина того, что он не нагревается, совершенно другая. Вернее, не одна причина, а несколько.
1. Поставив таким образом дополнительную печку, Вы фактически исключили из схемы термостат. И теперь с самого начала работы двигателя охлаждение идет по большому кругу. Но не через штатный радиатор охлаждения, а через дополнительную печку. И вот здесь включается причина номер 2.
2. Дополнительная печка выступает в роли радиатора охлаждения. Да, салон-то может быть и нагревается, но из-за этого двигатель нагреться не может. Регулировки нагрева нет (термостат выключен из схемы), тосол в печке охлаждается. А если еще и термостат включит штатный радиатор в это кольцо, то… какой там нагрев к черту… Если только хорошо покрутить двигатель, тогда что-то получится.
3. Поставив дополнительную печку, Вы нарушили гидравлику системы, т.е. распределение потоков в ней. И теперь непонятно, хватит ли мощности штатной помпы прокачать тосол по всем трем кольцам. И как изменится расход тосола через штатный радиатор, в случае открытия термостата, будет ли вообще проток через него.
И 4. Возможно, что печка не отнимает много тепла, а мощности помпы хватает, чтобы прокачать тосол и туда, и сюда. Но тогда получается, что у Вас не исправен термостат, и часть тосола идет сразу по большому (по очень большому) кольцу через штатный радиатор.
В любом случае, установка обратного клапана никак не поможет. Это только лишнее сопротивление и напряг для помпы. По описанной Вами схеме при исправном термостате тосол возвращаться через радиатор не должен вне зависимости от того, стоит там обратный клапан или нет.

Понимаю что сайт не автомобильный. Сложно найти человека -который разбирается в давлениях системы, а у меня в голове не хватает всех составляющих элементов уравнения… Термостат исправный, объём двигателя 0,7, двигатель вырабатывает очень мало тепла… Сейчас ведь получается что малый круг у нас с верху закрыт термостатом, а с низу нет никаких заслонок. И когда тосол через печку попадает в нижний патрубок, он там смешивается с холодным тосолом и тепло при этом смешивании расходится в разные стороны, половина в двигатель -половина в радиатор. Т.е поставив обратный клапан с низу на выходе из радиатора- мы чётко обозначим малый круг.

Видео:ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕ ДЕРЖИТ , РЕМОНТ ЗА 5 МИНУТСкачать

Да нет, Кирилл… Я конечно не знаю досконально схемы охлаждения Вашего двигателя, да и автослесарь из меня никудышний, сам всегда консультируюсь у более опытных знакомых, но, насколько я понимаю, на выходе или входе тосола в двигатель стоит помпа, т.е. насос, который и гоняет тосол по кругу. Малый круг — это цепочка: двигатель — помпа — термостат — двигатель. Большой круг: двигатель — помпа — термостат — радиатор — двигатель. В этих цепочках где-то должна быть еще врезана штатная печка, но сути это не меняет. При открытии термостата часть тосола идет по малому кругу, часть — по большому. Где какая часть зависит от степени открытия термостата.
Справедливости ради, нужно заметить, что у некоторых автомобилей термостат настроен так, что даже в полностью закрытом положении часть тосола идет по большому кругу. Просто очень малая часть, и это не мешает нормальному прогреву двигателя.
Теперь вернемся к Вашему вопросу… Мне непонятно, почему Вы решили, что часть тосола, прошедшая через дополнительную печку, возвращается к термостату через радиатор. Потому что патрубок нагрелся от тройника в сторону радиатора? Но это же глупо, уж извините. Стол под снятой с плиты сковородкой тоже нагревается, но это не значит, что Вы поставили на плиту стол. Просто сковородка отдает тепло всему, до чего может «дотянуться». Так же происходит и здесь. Другое дело, если нагревается патрубок, идущий от термостата к радиатору. Тогда да, скорее всего есть циркуляция. Но нужно определить, куда идет тосол: от тройника через радиатор к термостату (?!), т.е. супротив нормального движения тосола, или нормально, т.е. просто термостат не перекрывает полностью большой круг, но…
Если циркуляция «опрокинулась», то это значит, что давление на тройнике, куда врезается выход дополнительно установленной печки, выше, чем на тройнике с термостатом. Это может произойти в двух случаях.
Если помпа установлена не сразу за двигателем и перед термостатом, а где-то в другом месте системы. Причем, если помпа установлена перед двигателем, то циркуляция не нарушится, потому что сразу за двигателем давление все равно выше, чем на сходящемся тройнике. Даже не могу предположить, где она может быть, чтобы циркуляция опрокинулась.
И второй случай: если сопротивление дополнительной печки намного меньше, чем сопротивление двигателя. Да, это может быть. И об этом я писал в прошлом ответе, о том, что нарушается гидравлика системы. Но…опять «но»! Обратная циркуляция в этом случае возможна опять же только при пропускающем термостате, и… Вход на дополнительную печку взят сразу после помпы, а вход в штатный радиатор, т.е. начало большого круга, врезан перед помпой, т.е. между двигателем и помпой, что не реально по схемотехнике системы.

Из всего этого следует, что вероятность опрокидывания циркуляции ничтожна, если, конечно, систему охлаждения двигателя Вашей машины проектировали грамотные инженеры. А это значит, что обратный клапан ставить бессмысленно. Он ничего не изменит. Хотя, я не против, чтобы Вы попробовали и убедились в этом сами.
Вам надо бы не обратный клапан ставить, а переврезать дополнительную печку, чтобы она была полностью на большом круге. Тогда и двигатель нагреется, и Вы получите дополнительное тепло, но не сразу, а когда «разгонитесь».