Если прогорел клапан будет ли ехать (5 видео)

Содержание

Прогорел не то клапан, не то поршень, а ехать надо!
Прогар клапана: причины, признаки и последствия прогара клапанов
Как и почему прогорают?
Теперь собственно о признаках прогара клапанов
Последствия прогара клапанов
Подытожим…
Рекомендую к просмотру видео о том, как и по каким признакам распознать прогар клапана
📹 Видео

Видео:ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНА.Как определить прогар клапана!Клапана или поршневая. Самый точный диагнозСкачать

Прогорел не то клапан, не то поршень, а ехать надо!

Что делать, если у запорожского двигателя в дороге прогорел клапан или поршень, вдруг сточился кулачок распредвала или сам этот кулачок начал жрать толкатель? Когда до дома далеко, помощи ждать неоткуда, и (или) вообще на машине еще какое-то время крайне необходимо поездить, а не раскидывать ей двигатель. Как показал мой опыт, предприняв кое-какие меры прямо на обочине дороги, и с такими неисправностями можно ездить на трех оставшихся цилиндрах сколь угодно долго. Причем, без особого вреда для двигателя и весьма экономично.

Итак, к примеру, в дороге вдруг начинает глохнуть двигатель с хлопками в карбюраторе и выстрелом в глушителе. Возможно, он пускается стартером и на холостом ходу еще сохраняет работоспособность, но при подаче газа история повторяется. Продолжать движение становится невозможно или очень сложно.
Вначале необходимо определить, что же все-таки произошло, поскольку похожие симптомы наблюдаются у совершенно различных неисправностей. Это не обязательно прогар поршня или клапана. Почти то же самое происходит при значительном уменьшении высоты подъема одного из выпускных клапанов (из-за аварийного износа кулачка, поломки оси коромысел или просто из-за ослабления ее крепления).
Как-то лет семь назад меня тормознули два парня, перегонявшие новый 968-й в соседнюю область и вставшие из-за неисправности двигателя. Он застучал и стал хуже тянуть , а потом вдруг совсем потерял тягу и вдобавок появился стук в карбюраторе (это воспринималось как прикол, но периодические хлопки в нем действительно очень смахивали на стук). Ребята были просто в панике. Ну, снял им клапанные крышки и точно, просто раскрутилось крепление оси коромысел одной из головок, а когда наконец слетел наконечник стержня выпускного клапана и появился этот пресловутый стук в карбюраторе с резким падением тяги. Чуть приоткрывавшийся выпускной клапан стал слишком медленно стравливать в приемную трубу выпускные газы. За несколько оборотов неисправный цилиндр все же просасывало свежей смесью, ее концентрация входила в зону воспламеняемости от искры следовала вспышка, рабочий ход поршня, далее продукты сгорания за такт выпуска не успевали покинуть цилиндр и при открытии впускного клапана вырывались во впускной коллектор, выжигая в нем рабочую смесь, с характерным упомянутым стуком . Далее двигатель по инерции просасывал продукты сгорания через себя и, троя, делал еще пару оборотов нормально и вся история повторялась. Характерно, что при отключении свечи в таком цилиндре эти обратные вспышки в карбюраторе пропадают (как и не наблюдаются при аналогичном отказе впускного клапана) двигатель начинает работать как просто с одним отключенным цилиндром. В данном случае оказалось достаточно вернуть на место наконечник клапана, подтянуть крепеж и отрегулировать зазоры и движок опять зашептал , как и положено новенькому. Гонорар бутылка шампанского был заработан быстро и честно.
Хуже, когда действительно что-то прогорает или ломается.
Справедливости ради надо отметить, что один мой бывший сосед по гаражу очень долго катался как ни в чем ни бывало с прогоревшим поршнем и обнаружил эту неисправность случайно, решив наконец поменять поршневые кольца. Ездил он редко — на дачу, которая находилась всего в десятке километров от гаража, и как движок тянул и сколько жрал бензина и масла — его это мало интересовало (лишь бы машина вообще передвигалась).

В моей же практике было два характерных случая.
Не доезжая километров 60 до деревни прогорел, как потом оказалось, выпускной клапан 2-го цилиндра. Видимо, перехимичил с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию дрянного бензина. Дело было к вечеру, моросил дождик разбираться на обочине, почему машина при подаче газа вдруг стала дергаться с хлопками в карбюраторе, не было никакого желания. Сначала подумал — что-то с подачей бензина. Вытянул частично подсос — хлопки не исчезли, но начинались при большей подаче газа, при которой еще можно было кое-как ехать. Так на бреющем и дотянул часика за полтора. Но на другой день обратно в Москву ехать а это 300 км! А тут выясняется, что весь бардак в этом самом 2-м цилиндре и происходит. Свеча замаслена, и того и гляди от прогара поршня, кататься с которым только двигатель приканчивать. И поди разбери, хватит ли в этом случае до Москвы масла тогда им на каждом углу не торговали. Это потом я допер до нужных методик диагностики подобных неисправностей, а тогда требовалось быстро предпринять нечто радикальное, чтобы машина могла нормально ездить дальше независимо от того, что там действительно произошло в этом самом 2-м цилиндре.
Это элементарно, Ватсон из газораспределительного механизма неисправного цилиндра извлекаются обе штанги (заодно был снят наконечник стержня выпускного клапана, чтобы его не посеять ), и движок из сороковки превращается в обычную тридцатку , только трехцилиндровую. Обратную дорогу до Москвы машина преодолела без каких-либо вопросов в нормальном режиме и, как мне показалось, даже с меньшим, чем обычно, расходом топлива. Естественно, там движок был сразу же перебран, но по его работе острой нужды в этом явно не наблюдалось. Конечно, он хуже тянул , и на некоторых режимах ощущалось, что он все же троит , но по серьезному это могло раздражать только демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Свободно болтающиеся толкатели отключенного цилиндра при пуске двигателя кулачки распредвала сразу загоняли в крайнее верхнее положение и никакого их стрекота не наблюдалось. Мне повезло, что прогар произошел во 2-м цилиндре, а не в 1-м, так что смазка к оси коромысел подавалась по-прежнему без перебоев по штанге от 1-го толкателя. В противном случае пришлось бы в головку время от времени плескать масло. Зазоры в клапанах соседнего исправного механизма после демонтажа и обратного монтажа оси коромысел выставлялись прямо на глаз (щупа под рукой не оказалось) чтобы не повредить клапана, главное не точность этой операции, а чтобы зазор вообще был.
Короче, я тогда пожалел, что не проделал эту операцию сразу же еще по дороге в деревню времени на это ушло бы не более 20 минут. Чтобы машина перестала дергаться, достаточно было вообще просто отключить свечу неисправного цилиндра и замкнуть ее провод на массу (чтобы систему зажигания не пробило , где не надо). Но тогда четверть топлива продолжала бы просто вылетать в выхлопную трубу. Обратные вспышки в карбюратор, по всей видимости, шли от того, что смесь по мере открытия дроссельной заслонки и роста давления в неисправном цилиндре все же входила в зону воспламеняемости (на х.х. и малых нагрузках она сильно разбавлялась выхлопными газами, подсасываемыми в цилиндр через прогоревший клапан). Из-за крайне низкой компрессии горела она очень медленно и при открытии впускного клапана давала обратные вспышки в карбюратор, как при переобедненной смеси. В том, что при частично вытянутом подсосе машина пошла лучше, тоже не было ничего удивительного. При этом устранился имевшийся провал в карбюраторе как раз при том положении дроссельной заслонки, при котором еще удавалось ехать, а более богатая смесь горела быстрее и, возможно, сама по себе уменьшала вероятность возникновения обратных вспышек. Будь щель в прогоревшем клапане побольше, двигатель бы вообще не пускался — начав затягивать в больших количествах выхлопные газы во впускной коллектор .

Читайте также: Зазоры клапанов ваз 2109 8 клапанов инжектор таблица

Этот метод отключения неисправного цилиндра достаточно универсален. При прогаре выпускного клапана цилиндр продолжает вентилироваться выхлопными газами через прогар, от чего двигатель только равномернее, как и положено, прогревается при работе (каждый цилиндр воздушника охлаждается индивидуально, так что на тепловой режим остальных это не влияет). В отключенном цилиндре при этом меньше скачет давление, уменьшается величина максимальных разряжений и соответственно подсос масла через поршневые кольца, излишек которого исправно выбрасывается в выхлопную трубу. То же самое с бензином, просочившемся через возможные неплотности впускного клапана при пуске и прогреве двигателя. Скапливаться в цилиндре и разжижать масло на его стенках он уже не будет. Если прогорел поршень, то надпоршневое пространство через прогар вентилируется из картера и в то же время оказывается изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Если снесло кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе — опять же на какое-то время можно забыть о дефекте и не увеличивать количество опилок в картере двигателя. В этих случаях, кстати, по вышеописанным причинам советую оставлять чуть приоткрытым выпускной клапан (вынув его штангу, можно вместо нее что-то подсунуть под регулировочный винт и распереть им коромысло). Обломало коромысло, его ось или клапанные пружины методика та же. Во всех случаях налицо значительная экономия топлива.
Правда, обрыв клапана остается фатальным. Во второй раз произошло именно это, но я купился на то, что обломанную тарелку клапана тут же законопатило в поршень двигатель без стука как бы просто отрубился, бабахнув в карбюратор и напоследок в глушитель и все. Стартером же крутился, не давая вспышек и также без стука. Дальше по отработанной методике. Снял крышку трамблера и, покрутив двигатель стартером, убедился, что искра есть, бегунок крутится и при этом фазы газораспределения (зажигание) не сбиты (т.е. это не очередной отказ этой пресловутой текстолитовой шестеренки). Далее были выкручены свечи покоцанная и замасленная сразу выдала неисправный цилиндр. Его поршень — в ВМТ конца сжатия; далее отсоединил от воздухофильтра шланг вентиляции картера и дунул в него выходящий из свечного отверстия воздух показал, что в поршне дыра. А выходящий из глушителя при заткнутом свечном отверстии что не закрывается выпускной клапан. Впускной клапан держал нормально (кстати, проверять это, дуя в карбюратор или контролируя выходящий из него воздух, нужно довернув коленчатый вал еще на четверть оборота чтобы ни в одном из цилиндров не нарваться на фазу перекрытия клапанов). То, что тарелка клапана оборвана, окончательно выяснилось при съеме оси коромысел стержень неисправного клапана выдвинулся больше положенного. Наудачу (вдруг все обломки уже провалились в картер или тарелку клапана забило поперек выпускного канала обратно бывали такие случаи) снова были извлечены обе штанги газораспределительного механизма, а между фланцем приемной трубы и соответствующего выпускного патрубка головки была зажата жестяная пластинка, вырезанная из подвернувшейся консервной банки (эта мембрана заглушка изолировала цилиндр и соответственно картер двигателя от системы выпуска). Движок теперь, естественно, сразу пустился стартером. Но не повезло. Обломанную тарелку клапана быстро расшатало в поршне, она вылетела и стала цокать и греметь, а при очередном пуске вообще встала враспор между поршнем и головкой, заклинив двигатель. Успел проехать лишь с полкилометра. Так что оставшуюся сотню километров до дома неисправную машину пришлось тащить на веревке.

Читайте также: Все ли дизели гнут клапана

Выводов напрашивается два.
Во-первых, запорожский движок все же геморрой. Хоть раз в год, но приходилось с ним возвращаться на веревке ну не любит он длительную езду на скорости, близкой к максимальной. ВАЗовский намного надежнее, хотя иногда и ломает трансмиссию, да и возня с тосолом иногда достает (но это не фатально, машина не теряет способности к самостоятельному передвижению).
Во-вторых, если у Вашего запора или ЛуАЗа что-то там прогорело, или полетело в приводе клапанов по дороге к морю это в большинстве случаев еще не повод портить отпуск, заменяя его поиском буксира или самостоятельной переборкой движка в грязи на обочине. Возни-то от силы на полчаса, и подумаешь многие на тридцатках вообще всю жизнь ездят.

С уважением ко всей конфе и пожеланием не попадать в ситуации, в которых мог бы пригодиться мой опыт Алексей

Видео:Причины ПРОГОРАНИЯ клапанов двигателя. Признаки когда прогорел клапанСкачать

Прогар клапана: причины, признаки и последствия прогара клапанов

Впускные и выпускные клапана являются неотъемлемой частью ГРМ (ГазоРаспределительный Механизм). От их состояния, правильной работы и своевременного открытия и закрытия очень много зависит. Любой сбой в работе, нарушение герметичности, а также образование нагара может привести к серьезным последствиям.

Клапана выполняют роль запорных устройств, перекрывая впускные и выпускные отверстия, через которые в цилиндры двигателя поступает ТВС (топливовоздушная смесь), а также производится отвод отработавших газов. Клапана постоянно подвергаются серьезным температурным нагрузкам и работают в тяжелых условиях, что так или иначе сказывается на их состоянии и сроке службы.

Одной из наиболее частых проблем, возникающих с клапанами, является их прогар, в этой статье вы узнаете почему это происходит, как понять, что клапан прогорел, а также о последствиях прогара клапанов.

Обнаружить прогар довольно непросто, симптомы могут быть похожи на другие поломки двигателя. Поэтому в большинстве случаев при первых признаках необходимо провести диагностику проблемы, чтобы точно знать в чем дело.

Видео:основные причины прогара клапановСкачать

Как и почему прогорают?

Многим непонятно как металлические клапана могут прогорать, однако все дело в том, что «прогар» это скорее термин, который прижился среди опытных мотористов. На самом же деле прогоревший клапан представляет собой клапан с образовавшейся на нем трещиной или деформированным в результате воздействия высоких температур участком. Такие повреждения приводят к нарушению герметичности, клапан плохо прилегает или не может удерживать компрессию необходимую для нормальной работы ДВС.

Читайте также: Номер клапана рециркуляции картерных газов

Существует много причин, по которым возникает прогар. Опытные спецы, как правило, выделяют среди них 5 наиболее популярных. А именно:

Заводской дефект или брак деталей;
Бедная смесь;
Некорректная регулировка клапанов;
Нарушения в работе системы ГРМ или отдельных ее узлов;
Нарушения в работе системы охлаждения.

Причем «заводской брак» не зря идет первым пунктом. Не так давно было доказано, что порядка 20% от всех подобных поломок происходят именно по вине дефектных деталей, установленных самим производителем авто, проще говоря из-за заводского брака. Прогар бракованных деталей происходит из-за нарушения технологии изготовления клапанов, а также использования материалов низкого качества. Также подобные «болячки» порой случаются по вине неправильной сборки или регулировки еще на конвейере.

Неправильная регулировка клапанов также относится к одной из наиболее популярных причин прогара клапанов. Некорректная регулировка тепловых зазоров клапанов ведет к перегреву детали, после чего ее прочность снижается, а сам процесс разрушения — всего лишь вопрос времени. Причем «болеют» этой болячкой не только клапана, отрегулированные вручную, но и те, где регулировка производится автоматически. Гидрокомпенсаторы, которые собственно и отвечают за автоматическую регулировку тепловых зазоров, нередко выходят из строя. В результате этого клапана могут перегреваться и прогорать.

Превышение температурного режима возможно при плохом охлаждении мотора, при неисправностях топливной системы, а также нарушении процесса сгорания ТВС. Также довольно частая поломка, способствующая перегреву клапанов — износ направляющих втулок клапанов. Выработка в паре с ослабленной прижимной пружиной, часто приводит к смещению клапана и неправильному положению, в результате чего происходит ее перегрев и прогорание.

Видео:ПРИЧИНЫ по КОТОРЫМ прогорают КЛАПАНА в ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ 95 водителей ЭТОГО не ЗНАЛИСкачать

Теперь собственно о признаках прогара клапанов

Признаки прогара клапана бывают разными, принято считать, что одним из наиболее явных и характерных признаков «убитых» клапанов является нестабильная работа мотора. Он начинает троить, обороты плавают, в общем не заметить это будет сложно. Однако не спешите выносить такой страшный приговор своему двигателю, как только он начнет троить. Вполне возможно, что причина намного проще и связана со свечами, ВВ-проводами, в общем с системой зажигания. Также «подтраивать» мотор может по ряду других причин, связанных с топливом и топливной системой…

Второй признак, что клапан или клапана прогорели — падение мощности. Во время разгона вы заметите, что машина «не едет», пропадет тяга и динамика. Все это, так или иначе, связано с потерей компрессии в цилиндре(ах), которая существенно снижается из-за неплотного прилегания клапана или его частичного разрушения. Подтвердить данное предположение поможет измерение компрессии в цилиндрах.

Появление хлопков во впускном коллекторе также принято считать первым «звоночком» того, что клапан прогорел. Кроме того хлопки могут появляться не только в коллекторе, но и в выхлопной системе.

Видео:ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНАСкачать

Последствия прогара клапанов

При первых признаках прогара следует произвести диагностику. Если в ее ходе будет установлено, что клапан или клапана прогорели, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация такого авто будет чревата ухудшением ситуации и приведет к еще более серьезным последствиям.

Несвоевременная реакция на такую поломку или отсрочка ремонта приведут к увеличению расхода топлива и снижению мощности и это, поверьте, самое безобидное, что может случиться. В более сложных случаях подобные «болячки» клапанов могут закончиться капремонтом двигателя, заменой ГБЦ или полной заменой силового агрегата. Дело в том, что осколки выкрошившихся клапанов могут попасть в цилиндры, после чего предсказать последствия будет сложно. Куски металла разрушают ЦПУ (цилиндропоршневую группу), образуют массу задиров и рисок на стенках цилиндров.

Также порою прогар клапана приводит еще и к разрушению седла клапана. Такой дефект устранить не получится и единственным решением будет замена «головы» или полная замена силового агрегата.

Подытожим…

Подобная поломка относится к разряду сложных и способна нанести мотору серьезный урон, а владельцу большой убыток. Именно поэтому следует постоянно следить за состоянием мотора, а также «прислушиваться» к любым изменениям в его работе. При малейших намеках на прогоревший клапан принимайте немедленные меры, только так вам удастся избежать серьезных проблем с двигателем и не допустить больших денежных растрат.