Если закисли поршни тормозных цилиндров (5 видео)

Содержание

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма ВАЗ 2108, 2109, 21099
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.
Если закисли поршни тормозных цилиндров
📹 Видео

Видео:СУППОРТА ПЕРЕСТАНУТ ЗАКИСАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОСкачать

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Видео:Что делать, если заклинил суппорт? Симптомы, профилактика, лечениеСкачать

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Видео:Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers)Скачать

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

Читайте также: Джей зет 4 цилиндра

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.

Заменить тормозные колодки нужно было ещё давно, но я решил заменить их когда уже стал появляться неприятный скрежет при торможении. Так как дело было в командировке, я купил днём новые колодки, а замену отложил на вечер, перед ранней поездкой обратно.

Итак, приступил к привычной и достаточно простой процедуре по замене колодок на старенькой «двенашке». Быстренько снял колесо, располовинил суппорт, вытащил остатки колодок (фрикционных накладок уже не было), осталось вдавить тормозной цилиндр в начальное положение.

И вот на этом моменте, весь процесс остановился. Заклинил поршень в максимальном положении и не хотел возвращаться на своё место. Так как колодки были изношены меньше «минимума» поршень имел очень маленький ход, можно сказать не двигался в цилиндре и там естественно всё начало ржаветь и закисать.

В таких ситуациях нужно разбирать суппорт, всё зачищать, смазывать и тд. Ну или менять. Но так как это был уже достаточно поздний вечер, отсутствие времени, смазок и прочего, я решил применить так сказать дедовский способ (экстренный).

В багажнике нашёл вд40 с трубочкой прикреплённой к баллончику. Аккуратно поддев и приподняв маленькой отвёрткой пыльник (манжету) поршня, влил с помощью той самой трубочки «вдшку» пока она не начала вытекать обратно. Вытащил отвёртку и оставил «откисать» примерно на час.

Вернувшись, я снова приподнял пыльник и проделал ту же процедуру, только теперь оттуда вытекала «ржавая жидкость».

Попробовал снова вдавить поршень и он с лёгкостью встал на своё место.

Естественно такое решение проблемы не совсем правильное и нужно делать полную профилактику, но тем не менее как временная мера это действует. Да, кстати это не инструкция и не руководство, просто рассказал как я решил этот вопрос с заклинившим поршнем.

Видео:Почему клинят суппорта и грeются тормоза, и почему нельзя смазыватьСкачать

Если закисли поршни тормозных цилиндров

Пробовал даже под пыльник шприцом накачивать тормозуху, когда есть возможность-бесполезно, вода её всё-равно вымывает.

Привет! Современная ТЖ на гликолевой основе, очень гигроскопична и сильно впитывает влагу. По этой причине её ни в коем случае нельзя применять для защиты металла от влаги. Старые ТЖ, на основе касторового масла влагу не принимают и очень хорошо защищают детали от коррозии. Поролоновые кольца, пропитанные касторовым маслом, прекрасно защищают от влаги, т.к. создают на поверхности металла плёнку, которая не смывается и не растворяется водой (проверено за многие годы). Каждый сам решает, что и как ему делать. Удачи.

Как вариант — отхромировать поршни, пока новые.

Привет! Алюминиевые поршни тоже можно отхромировать? Удачи.

Привет! Алюминиевые поршни тоже можно отхромировать? Удачи.
а они люминиевые? я почему-то думал, что стальные.

да и вроде не было проблемой хромировать люминий. через цинкование, меднение, никелирование.

Не зря же на инках между колодкой и поршнем ставят пластины из нержавейки.
Эта пластина противоскрипная, к борьбе с коррозией не имеет никакого отношения.

Алюминиевые поршни тоже можно отхромировать?
Можно, но есть нюансы.
Например http://blog.tep-nn.ru/?p=4245

Хромированная поверхность будет не только устойчива к коррозии, но и к механическим воздействиям. Если хромировать только поршни, то поверхность цилиндра будет подвергаться повышенному износу. Оно надо?

Привет! Совершенно не напрасно применяют пару именно чугун-алюминий. Работа такой пары обеспечивает наименьший износ. Удачи.

Добавлено через 6 минут 59 секунд
да и вроде не было проблемой хромировать люминий. через цинкование, меднение, никелирование.

Привет! Стальные поршни применяют в алюминиевых цилиндрах. Дополнительное покрытие поршней заметно увеличивает их размер, что может привести к подклиниванию. Приходилось сталкиваться с таким явлением когда сами точили поршни и делали их толще буквально на 0,1мм, а то и меньше. Это особенно заметно при движении с частыми торможениями, особенно в горах. Удачи.

Как потеплеет — все нормально.
Резинки дубеют может ?

Добавлено через 8 минут 36 секунд
В общем не отговорили, как и с верхними рычагами из нержи, что и поломаются и лопнут и отвалятся. Каждый раз когда на яме смотрю на них и дрыгаю во все стороны- не зря переделал.
Поставлю поршни сначало лето покажет, потом время.

Вчера вовремя перекинул суппорт с нерж. поршнем. Снял суппорт, там — коррозия на пол поршня и не вдавливался ничем + направляющая нижняя колом. Начался срок ходимости эксперимента. Супер эффекта не почувствовал, но его и не должно быть.

= Не слишком ли быстро мы едем- подумали тормоза.=

Диаметры одинаковые, площади одинаковые, усилия-давления одинаковые, колодки-диски то-же, но на пограничных торможениях юз-не юз, перед юзит первым. У меня последнее подозрение, что инерционная масса узлов КПП-кардан-редуктор-полуоси и действует как маховик, препятствующий торможению, в отличии от передних.
Ошибка.
Передние тормозные механизмы сконструированы таким образом, что колодки прижимаются максимально эффективно: обе колодки раскрываются «против шерсти», и у каждой свой тормозной цилиндр.
В заднем тормозном механизме «правильно» работает только одна колодка из пары, да ещё и один цилиндр приводит в действие обе колодки сразу.

Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Как часто там надо менять тормозуху? Весной каждые 2 года?
Превентивно — да. Стоимость жидкости невелика. Дешевая тормозная жидкость может оказаться как плохого качества, также может сильно густеть на морозе. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям ?

Добавлено через 3 минуты 11 секунд
можно для начала спилить передние накладки колодок, но снизу колодок, по ходу торможения.
имеем ситуацию, когда перед тормозит эффективно, а зад сильно (?) отстает. Неправильно снижать эффективность передних тормозов до уровня задних. Возможно, что это как раз задние тормоза имеют низкую эффективность. И внимание стоит уделить как раз им.
ВАЖНО: Запрещено вмешиваться в заводскую конструкцию тормозов.

Как часто там надо менять тормозуху? Весной каждые 2 года?
Есть в регламентах периодичность замены ТЖ. Она несколько больше — 4-5 лет.
Однако, если визуально видно мутные включения, сгустки продуктов износа — меняем.
Вообще, ТЖ гигроскопична, т.е. впитывает влагу из воздуха, с которым контактирует. При наличии влаги в ТЖ зимой просто выворачивает манжеты (у меня так было на сцеплении), а летом возможно закипание жидкости. В поездке в горы у меня таким образом пропали тормоза. Совсем пропали! Благо, позволяла дорожная обстановка — притормозил двигателем и скатился на обочину. Через минуту работоспособность тормозов полностью восстановилась.

большой тест торм жидкостей
Покупать надо обязательно в герметичной упаковке. То, что храним «на долив» стареет (точнее портится, впитывает влагу) даже на полочке. Если есть возможность, перед заправкой проверяем наличие воды в ТЖ специальным индикатором.

А Фенокс тоже закисает, не знаете?

Привет! Чтобы поршни никогда не закисали, под пыльники установить поролоновые кольца пропитанные касторовым маслом. Данная методика проверена многими годами практического ремонта и обслуживания разных машин. Главное, чтобы пыльники были герметичны. Удачи.

Добавлено через 12 минут 4 секунды
Полностью согласен и не только тормозов, но только если изменения вносят явные ухудшения в конструкцию, т.е. не продуманный колхозный колхоз. Завод продумал тормоза для 3110, с задними барабанами с учетом крутящей массы, т.е. задние барабаны эффективнее передних суппортов, поэтому воткнули «колдун» для снижения эффективности.

Читайте также: Стеклянные цилиндры больших размеров без дна

Привет! Задние тормоза не эффективнее передних, просто они работают со значительно меньшими нагрузками. При торможении, масса машины перераспределяется на переднюю ось, задние колёса разгружаются вплоть до полной потери связи с дорогой. По этой причине в задних тормозных механизмах применяют только один ТРЦ, работающий на две колодки, из которых только одна работает на заклинивание (передняя), задняя работает на сжатие и тормозит относительно слабо. Для предотвращения блокировки задних колёс при резком торможении, сзади устанавливают РТЦ меньшего диаметра и ставят «колдун», замедляющий подачу ТЖ в задние тормозные цилиндры (давление в задних РТЦ нарастает с некоторым отставанием от передних тормозов). В современных машинах, при диагональном подключении колёс (на каждом контуре одно переднее одно заднее). При этом, на трубках на задние колёса, прямо у ГТЦ, устанавливают ограничители давления. Удачи.

сзади устанавливают РТЦ меньшего диаметраНикита, а на ГАЗ-24 они одинаковые.. 32мм.
И «колдуна» нет.
?
.

Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Если есть возможность, перед заправкой проверяем наличие воды в ТЖ специальным индикатором.Вода легко удаляется.. обычным нагреванием до 100 градусов.
Точно также и из масла.
:smoke:

Добавлено через 4 минуты 49 секунд
а летом возможно закипание жидкости. В поездке в горы у меня таким образом пропали тормоза. Совсем пропали!полковник2, оно закипает и без воды в ТЖ.
Просто при чуть более высокой температуре.
Так что, то что у тебя закипело.. еще не факт, что там вода была.
Ты же температуру не мерял..;)

Добавлено через 12 минут 18 секунд
Вылез этот косяк периодическим скрипом колодок при неторможении.Много раз убеждался.. «косяки», даже маленькие и с виду незначительные.. рано или поздно где-то вылазят.
:smoke:
.

Неужели ничего не подсказывает, что один цилиндр- для механизма ручника. Включайте воображение.
Воображение конечно великая штука, но практика показывает что ручник задействован от троса)

Вода легко удаляется.. обычным нагреванием до 100 градусов.
Увы, с тормозной жидкостью и антифризом это не пройдет.

от смотрю, чтО пишешь, чтО не пишешь- никакой разницы. Приводишь пример с обоснованием примитивной физики ( крутящийся маховик, препятствующий остановке), а в ответ получаешь, что масса может перекатываться. Сзади один цилиндр, но с 2-мя . поршнями, общей площадью 32х2, больше чем 57 спереди. Какой конструкционный смысл разделить один цилиндр на 2, как спереди ? Неужели ничего не подсказывает, что один цилиндр- для механизма ручника. Включайте воображение.

Привет! Не хотелось затевать ненужные споры, но придётся. Спереди нагрузка на тормозные механизмы значительно больше именно из-за перераспределения массы на переднюю ось при торможении. Чтобы обеспечить наибольшее торможение, на передних колёсах устанавливают по два РТЦ, работающие каждый на свою колодку. Только благодаря такой конструкции можно получить наибольший эффект торможения. При одном РТЦ, только ОДНА, передняя, колодка работает на заклинивание и обеспечивает наибольшее торможение. Задняя колодка работает на сжатие и тормозит значительно слабее. Данная конструкция оказалась удобной для привода стояночного тормоза на задних колёсах. Устройство и работу тормозных механизмов неоднократно разбирали на разных форумах. Именно благодаря перераспределению массы на переднюю ось, при торможении, ограничено максимальное замедление на уровне 7,2м/сек за секунду. При большем замедлении задние колёса теряют связь с дорогой и машина начинает разворачиваться вокруг своей оси против часовой стрелки. Тормозные механизмы и коэффициенты трения резины рассчитываются исходя из того, что нельзя допускать замедление при торможении более 7,2м/сек за секунду. При соблюдении этих параметров, для легкового автомобиля обеспечивается тормозной путь юзом, при скорости 60км/ч на сухом асфальте в пределах 23-24м. Всякие эксперименты с тормозами заканчиваются весьма плачевно. Для каждой машины тормозные механизмы рассчитываются очень точно. Удачи.

Добавлено через 6 минут 57 секунд
Никита, а на ГАЗ-24 они одинаковые.. 32мм.
И «колдуна» нет.

Привет! Полностью согласен! Но и прихват на юз на ГАЗ-24 был значительно чаще, чем на ГАЗ-2410. Да и эффективность ВУТ заметно выше, чем у ГВУТ. По этой причине на ГАЗ-2410 в задних РТЦ применены поршни на 28мм, вместо 32мм. Да и «колдуна» поставили по той же причине, что ВУТ эффективнее. При рабочем торможении, наличие или отсутствие «колдуна», практически, незаметно. Его работа становится заметной при экстренном торможении. Удачи.

два по 32 сильно меньше, чем один на 57 — 1608 мм2 на заднем цилиндре против 2551 мм2 на переднем. И это нормально. Во всех книжках по всем автомобилям написано, что передние колёса должны блокироваться раньше задних. В противном случае при резком торможении на скользкой дороге получите неуправляемый кирпич, у которого заднюю часть несёт куда угодно, только не прямо. Я этот момент прочувствовал на своей шкуре, когда зимой по техническим причинам отключил колдун и две недели ездил.
У вас автомобиль работает так как и должен, а вы пытаетесь изобрести велосипед и доказать, что конструкторы идиоты.

Привет! Похоже, этот товарищ вообще плохо понимает, что и как происходит при торможении. На своей 2410 вообще выкинул «колдуна» и никаких проблем не было. Всегда торможу с двигателем, экстренно крайне редко. Не знаю, где написано, что передние колёса должны блокироваться раньше задних. Колёса должны блокироваться одновременно! Удачи.

Добавлено через 5 минут 52 секунды
@shtepsel_, Сзади стоят передние для максимальной универсальности, т.е. 57. Диаметры одинаковые, площади одинаковые, усилия-давления одинаковые, колодки-диски то-же, но на пограничных торможениях юз-не юз, перед юзит первым. У меня последнее подозрение, что инерционная масса узлов КПП-кардан-редуктор-полуоси и действует как маховик, препятствующий торможению, в отличии от передних. Получается, что наоборот, надо или увеличить диаметр задних или уменьшать передних, третий- АБС. Не зря-же барабанный зад имеет колодки с . большей площадью, чем передние. Цель заморочки- улучшить управляемость при торможении на передаче, да и отличную, дорогую резину жалко стирать, чтоб потом не прыгала как паралитик.
Кстати, только что приплыла мысля, чтоб не переделывать капитально все эти суппорта, можно для начала спилить передние накладки колодок, но снизу колодок, по ходу торможения.

Привет! Дисковые тормозные механизмы менее эффективны, чем барабанные. Единственное их преимущество — они значительно дешевле в производстве. Также дешевле в производстве передний привод, хотя, в плане безопасности, он значительно уступает заднему приводу. Удачи.

Увы, с тормозной жидкостью и антифризом это не пройдетПройдет с ЛЮБОЙ жидкостью, имеющей разные точки кипения.
Законы физики еще никто не отменял.
Обычная ПЕРЕГОНКА.

Естественно.. чем «точки кипения» ближе, тем сложнее осуществить процесс.
Поэтому с антифризом будет сложновато.. 100 и 108 градусов.
С тормозной проще.. 100 и 140 градусов.
С маслом, вообще, без проблем.. 100 и 190 градусов
:smoke:
.

Добавлено через 14 минут 6 секунд
Всегда торможу с двигателем, экстренно крайне редко.Никита, т.е. это торможение ЗАДНИМИ колесами..
Без участия передних.
Почему тогда нет заноса.? ?
Единственное их преимущество — они значительно дешевле в производстве.Есть еще одно преимущество.. дисковые не парят мозг с регулировками.
И не нуждаются в «притирке» после замены колодок.
:smoke:

Дисковые тормозные механизмы менее эффективны, чем барабанные
Капец !
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Всегда торможу с двигателем, экстренно крайне редко.
Никита, т.е. это торможение ЗАДНИМИ колесами..
Без участия передних
Крым, он пишет С двигателем, а не двигателем.
два по 32 сильно меньше, чем один на 57 — 1608 мм2 на заднем цилиндре против 2551 мм2 на переднем
Да, я не Перельман, увы. Смысл был, что сзади усилие передаётся от поршней с использованием » плеча, рычага» колодки.

Добавлено через 6 минут 33 секунды
ручник задействован от троса)
Конечно не от святого духа. А сам механизм ручника можно применить с двумя цилиндрами, как спереди ?

Конечно не от святого духа. А сам механизм ручника можно применить с двумя цилиндрами, как спереди ?

Привет! Можно применять и в механизме с двумя РТЦ. Попадалась такая конструкция на какой-то старой иномарке. Удачи.

Добавлено через 6 минут 43 секунды
Смысл был, что сзади усилие передаётся от поршней с использованием » плеча, рычага» колодки.

Привет! Не совсем понятно: «что сзади усилие передаётся от поршней с использованием » плеча, рычага» колодки». Что это за «плечо рычага колодки»? Что спереди, что сзади, колодка прижимается к барабану. Нет никакой разницы. Удачи.

Добавлено через 7 минут 53 секунды
Никита, т.е. это торможение ЗАДНИМИ колесами..
Без участия передних.
Почему тогда нет заноса.?

Привет! Торможение тормозами, не отключая передачу, стабилизирует положение машины на дороге, т.к. задние колёса значительно реже срываются на юз. При таком торможении уменьшается нагрузка на тормозные механизмы, улучшается смазка дв-ля, т.к. дв-ль вращается на относительно высоких оборотах на ХХ. Занос возникает только при условии проскальзывания задних или передних колёс. При торможении, не отключая передачу, вероятность проскальзывания задних колёс значительно меньше. Удачи.

Читайте также: Порядок работы цилиндров уаз 421 мотор

Торможение тормозами, не отключая передачу, стабилизирует положение машины на дороге, т.к. задние колёса значительно реже срываются на юз.Но я не наблюдал заноса и при «чистом» (без тормозов) торможении двигателем..
Никогда.:)

Но я не наблюдал заноса и при «чистом» (без тормозов) торможении двигателем..
Никогда.

Привет! Полностью с тобой согласен! При торможении двигателем на заднеприводной машине просто нет условий для возникновения заноса. На переднеприводной машине такие условия могут возникнуть, но редко. Удачи.

Попробую быстро разжевать копеечку.
Быстро не надо. Да и вообще мне не надо разжевывать.
Когда речь заходит об эффективности тормозных механизмов мы не говорим о приводе. По крайней мере выше не говорили. Так что ВУТ или не ВУТ — отпустим этот момент. Не берем во внимание кто и как давит на педаль — нам надо просто остановить машину, едущую прямолинейно с заданной скоростью! При этом (поскольку говорим об эффективности) учитываем сложность изготовления на конвейере, настройки, обслуживании и ресурс (срок службы) механизма.
Повторюсь, если рассматривать скорости до 90 лучше барабанный механизм. Но мы же нередко даже в черте города разгоняем больше сотни — тут нужен дисковый механизм.

Есть ещё много критериев выбора. Например, если часто ездим по бездорожью, по грунтовке, гравийке, песку, грязи — дисковые механизмы хуже: быстро изнашиваются и колодки и диски. Но существующие требования безопасности не разрешают производителям авто применять барабанные механизмы на передней оси. По этому на «внедорожники» (кроссоверы) низкой ценовой группы ставят барабанные механизмы на заднюю ось. Однако, в более дорогих комплектациях возможна установка и дисковых на обе оси.

@полковник2, Попробую быстро разжевать копеечку. Если брать тормоза без ВУТ, то эффективней- колодочная система, усилие-давление идет от поршней на колодку, которая является плечом-рычагом с осью поворота в другом месте от поршня. Для наглядности включим воображение и попробуем переставить давление поршня цилиндра в середину колодки, т.е. плечо поворота сместится на половину колодки при той-же площади трения и потребуется большее усилие. Чем ближе к оси поворота колодки ставим точку приложения силы, тем большая потребуется сила давления. Ставим ВУТ. Изменится только усилие ноги, давящей на педаль в меньшую сторону.
Берем суппорта, если без ВУТ- давить на педаль тормоза придется втроем, т.к. нет этих «рычагов» и давление напрямую передается на колодку.
При комбинированном устройстве тормозов, с ВУТ , на заднем приводе, задние тормоза должны быть эффективней передних ( трансмиссионный маховик, препятствующий торможению- остановке колес), спереди этого маховика нет и нет дополнительного препятствия для блокировки колес. Это была-ВОЛГА.
Берем передний привод. Этот самый трансмиссионный маховик переместился на перед, и значит сзади уже механизмы торможения должны быть менее эффективы- диски-барабаны меньше в диаметре и т.д. Что и видим на машинах.
Полный привод- нечто среднее.

Привет! Полностью не согласен с теорией приложения «точки силы». На подавляющем большинстве машин с барабанными тормозами, колодки «плавающие», т.е. не имеющие никаких «точек вращения». При воздействии на один конец колодки поршня, колодка просто заклинивается барабаном, смещаясь в сторону вращения барабана. Усилие на педали, зависит от площади поршней в РТЦ. Чем больше площадь поршней РТЦ, тем меньше усилие на педали. Имеет значение и длина рычага педали от точки подвеса до точки подсоединения штока. При неработающем ВУТ, на дисковых механизмах приходится прилагать усилие примерно такое же, как и на барабанных (проверено и не раз на разных машинах). Что касается «трансмиссионого маховика». При торможении на нейтрали, во вращении участвует главная передача, кардан, вторичный вал КПП. На переднем приводе деталей и того меньше. Диаметры и массы вращающихся деталей трансмиссии, постоянно подключённые в колёсам относительно невелики. Каждый может иметь свои теории о работе тормозов. За счёт чего задние тормозные механизмы должны быть эффективнее передних? Либо за счёт увеличения диаметра поршней РТЦ, либо за счёт увеличения контактной тормозной поверхности. Других путей нет. И не надо забывать, чем эффективнее торможение, тем больше перераспределение массы на передние колёса. При этом сразу возникает опасность блокировки задних колёс. Надо помнить и о том, что максимальное замедление не может превышать вполне определённой величины! В противном случае, задние колёса полностью теряют связь с дорогой и машину начинает разворачивать вокруг оси против часовой стрелки. Удачи.

Интересная постановка вопроса. Остановить без привода.
Я пытался сузить круг, не рассматривать привод механизма а просто сравнить два типа — барабанные и дисковые. Поскольку эффективность это соотношение цена/качество, то и затронул тему конвейера, технологичности изготовления (стоимости) каждого из механизмов.
Понятное дело, что наличие ВУТ делает процесс управления тормозами более приятным, более точным, быстрым. Но я вел разговор исключительно о работе собственно механизма, а не о приводе.

На подавляющем большинстве машин с барабанными тормозами, колодки «плавающие», т.е. не имеющие никаких «точек вращения».
Это здорово, но на волге-то не так. Что на передке, что сзади колодки «вращаются» на эксцентриках. Так?

Что на передке, что сзади колодки «вращаются» на эксцентриках.

Привет! Так-то оно так, да только при ПРАВИЛЬНОЙ установке колодок, никакой разницы с «плавающими» нет. И том и в другом случае колодки одинаково заклиниваются в самом удобном, для наиболее эффективного торможения, положении. При неправильной установке, что чаще всего и происходит, работает только ЧАСТЬ тормозной накладки и имеет место быть прижим колодки рычагом. В итоге и эффективность торможения заметно снижается. Удачи.

при ПРАВИЛЬНОЙ установке колодок, никакой разницы с «плавающими» нет
Это как нет? Правильно установленная волговская колодка ВРАЩАЕТСЯ на бронзовом эксцентрике. Плавающая просто болтается, ёрзает (насколько позволяют пружины и барабан) по линии точек опоры.
Расположение цилиндров на передних механизмах помогает создавать дополнительное усилие прижима колодки к барабану при движении вперед. Да, это конструктивная особенность, но только на передних механизмах! Ни о каком расклинивании здесь речи быть не может, если механизм исправен. Просто силы трения, направление их приложения, помогают, создают дополнительный «прижим». Только и всего.
Да, этого нет на дисковых механизмах, но это не делает их менее эффективными.

Добавлено через 3 минуты 20 секунд
при заведенном движке, со всей дури давить на педаль
Ох, что ж так сложно-то? Достаточно просто сильно прижать — колодки «разбежались». После спокойно полез и крутанул эксцентрик до касания задней стороны колодки. После повторил операцию с «разжимом» колодок и проконтролировал свободное вращение барабана.
Всё в одно лицо. Но это при условии чистоты механизма внутри барабана.

Ох, что ж так сложно-то? Достаточно просто сильно прижать — колодки «разбежались». После спокойно полез и крутанул эксцентрик до касания задней стороны колодки. После повторил операцию с «разжимом» колодок и проконтролировал свободное вращение барабана.
Всё в одно лицо. Но это при условии чистоты механизма внутри барабана.

Привет! Описанная операция неверна в принципе и не позволяет установить колодки правильно (проверено неоднократно). Заводская инструкция появилась не на пустом месте и не стоит отступать от того, что рассчитано конструкторами. Без обид. Удачи.

Добавлено через 22 минуты 21 секунду
Это как нет? Правильно установленная волговская колодка ВРАЩАЕТСЯ на бронзовом эксцентрике. Плавающая просто болтается, ёрзает (насколько позволяют пружины и барабан) по линии точек опоры.
Расположение цилиндров на передних механизмах помогает создавать дополнительное усилие прижима колодки к барабану при движении вперед. Да, это конструктивная особенность, но только на передних механизмах! Ни о каком расклинивании здесь речи быть не может, если механизм исправен. Просто силы трения, направление их приложения, помогают, создают дополнительный «прижим». Только и всего.
Да, этого нет на дисковых механизмах, но это не делает их менее эффективными.

Привет! Не буду Вас ни в чём убеждать. Попробуйте найти и посмотреть ролик о конструкции и работе именно ГАЗовских тормозных механизмов. Там всё очень подробно показано и разъяснено. Возможно, Вы измените своё мнение о работе тормозных колодок именно газоновской конструкции. Подобная конструктивная особенность не только на передних тормозных механизмах. Задние колодки устанавливаются и работают точно так же. Эффективность барабанных тормозов обеспечивается именно за счёт того, что колодка ЗАКЛИНИВАЕТСЯ при торможении. Это хорошо объяснено в описании устройства различных конструкций тормозных механизмов. Когда на ВОЛГАх неправильно устанавливают колодки, они не могут заклиниваться, работают не всей длиной накладки и тормозят только за счёт прижимающего усилия. В итоге, эффективность тормозов резко снижается и появляются разговоры о плохих тормозах на ВОЛГАх. Когда на ВОЛГЕ колодки установлены ПРАВИЛЬНО, накладки больше изнашиваются в НИЖНЕЙ части, что полностью подтверждает то, что колодка именно заклинивается при торможении. Удачи.