Видео:Чем грозит езда с прогоревшим клапаном?Скачать
Что такое прогорание клапанов и чем оно грозит за рулем
Система клапанов, которая находится в двигателе довольно сложная. Если возникает проблема, приходится выполнять диагностику и только потом приступать к ремонту. Не всегда удается увидеть поврежденный клапан. В случаях, когда его элементы размещены неправильно. Если выполнить замену прогоревшего клапана, то ситуация кардинально не изменится. Проблемой является горячая точка, которая образуется на головке цилиндра. Если ее не устранить, клапан дальше будет прогорать. Важно правильно размещать направляющие седла с клапанами.
Видео:Ездил до последнего . Прогорел клапан ВАЗСкачать
Диагностика прогоревшего клапана
Бывает несколько способов, как диагностировать такую проблему. Распространенным является поиск самого нерабочего цилиндра. Чтобы проделать такую работу, потребуется запустить двигатель. На холостом ходу можно снять колпачки со свечей. В тех случаях, если двигатель изменит обороты, это будет свидетельствовать о его неисправности. Когда колпачки сняты со свечи, можно, как ведет себя двигатель. Если он функционирует в прежнем режиме, поломка обошла цилиндр.
Мотор может троить, придется выкрутить все свечи и поменять местами их. Можно попробовать одно из них заменить на новую. Сразу завести двигатель. Когда он запускается нормально, то свечи исправленные, а перестал функционировать цилиндра. Когда подобная замена неэффективной, необходимость свечу ставить обратно в колпачок и прогнать стартер. Об отсутствии неисправности свидетельствует появление искры.
В случае ее отсутствия, придется решать проблему с бегунком, кулачком, трамблером. Первый и основной признак прогара клапана является дым, который поступает из сапуна. Именно это свидетельствует о том, что сама свеча находится без масла. Если из сапуна появляется сизый дым, тогда поломка коснулась поршня, при этом свеча покрыта маслом.
Видео:Причины ПРОГОРАНИЯ клапанов двигателя. Признаки когда прогорел клапанСкачать
Прогорания клапана
Их довольно много. Реже всех встречается в заводской брак. Популярные причиной прогорания клапана бывают термические или механические нагрузки. Каждый пятый клапан приходит в непригодность при наличии заводского брака. Именно такие результаты показали исследования, проведенные более 10 лет назад. С этого времени существенно изменилась система контроля качества, только материалы остались прежние. Никто из производителей не может дать стопроцентной гарантии, что в клапане отсутствует дефект на изделии. В качестве брака может выступать даже металлургическая неоднородность.
Могут присутствовать дефекты ковки, которые приводят к образованию микротрещин и пор, что влияет на химическую обработку. Низкая адгезия покрытия на клапане – распространенная причина прогорания. Если необходимо купить новый клапан придется, придется проделать следующее:
- убедиться в соответствии размеров стандартам;
- проверить визуально наличие дефектов;
- покупку совершать только у проверенных магазинах.
В процессе эксплуатации все клапаны будут изнашиваться. Они могут разламываться, перегорать, к чему приводит сильный нагрев. Необходимо следить за температурным режимом.
Видео:основные причины прогара клапановСкачать
Прогорел не то клапан, не то поршень, а ехать надо!
Что делать, если у запорожского двигателя в дороге прогорел клапан или поршень, вдруг сточился кулачок распредвала или сам этот кулачок начал жрать толкатель? Когда до дома далеко, помощи ждать неоткуда, и (или) вообще на машине еще какое-то время крайне необходимо поездить, а не раскидывать ей двигатель. Как показал мой опыт, предприняв кое-какие меры прямо на обочине дороги, и с такими неисправностями можно ездить на трех оставшихся цилиндрах сколь угодно долго. Причем, без особого вреда для двигателя и весьма экономично.
Итак, к примеру, в дороге вдруг начинает глохнуть двигатель с хлопками в карбюраторе и выстрелом в глушителе. Возможно, он пускается стартером и на холостом ходу еще сохраняет работоспособность, но при подаче газа история повторяется. Продолжать движение становится невозможно или очень сложно.
Вначале необходимо определить, что же все-таки произошло, поскольку похожие симптомы наблюдаются у совершенно различных неисправностей. Это не обязательно прогар поршня или клапана. Почти то же самое происходит при значительном уменьшении высоты подъема одного из выпускных клапанов (из-за аварийного износа кулачка, поломки оси коромысел или просто из-за ослабления ее крепления).
Как-то лет семь назад меня тормознули два парня, перегонявшие новый 968-й в соседнюю область и вставшие из-за неисправности двигателя. Он застучал и стал хуже тянуть , а потом вдруг совсем потерял тягу и вдобавок появился стук в карбюраторе (это воспринималось как прикол, но периодические хлопки в нем действительно очень смахивали на стук). Ребята были просто в панике. Ну, снял им клапанные крышки и точно, просто раскрутилось крепление оси коромысел одной из головок, а когда наконец слетел наконечник стержня выпускного клапана и появился этот пресловутый стук в карбюраторе с резким падением тяги. Чуть приоткрывавшийся выпускной клапан стал слишком медленно стравливать в приемную трубу выпускные газы. За несколько оборотов неисправный цилиндр все же просасывало свежей смесью, ее концентрация входила в зону воспламеняемости от искры следовала вспышка, рабочий ход поршня, далее продукты сгорания за такт выпуска не успевали покинуть цилиндр и при открытии впускного клапана вырывались во впускной коллектор, выжигая в нем рабочую смесь, с характерным упомянутым стуком . Далее двигатель по инерции просасывал продукты сгорания через себя и, троя, делал еще пару оборотов нормально и вся история повторялась. Характерно, что при отключении свечи в таком цилиндре эти обратные вспышки в карбюраторе пропадают (как и не наблюдаются при аналогичном отказе впускного клапана) двигатель начинает работать как просто с одним отключенным цилиндром. В данном случае оказалось достаточно вернуть на место наконечник клапана, подтянуть крепеж и отрегулировать зазоры и движок опять зашептал , как и положено новенькому. Гонорар бутылка шампанского был заработан быстро и честно.
Хуже, когда действительно что-то прогорает или ломается.
Справедливости ради надо отметить, что один мой бывший сосед по гаражу очень долго катался как ни в чем ни бывало с прогоревшим поршнем и обнаружил эту неисправность случайно, решив наконец поменять поршневые кольца. Ездил он редко — на дачу, которая находилась всего в десятке километров от гаража, и как движок тянул и сколько жрал бензина и масла — его это мало интересовало (лишь бы машина вообще передвигалась).
Читайте также: Шевроле спарк гнет ли клапана при обрыве ремня грм
В моей же практике было два характерных случая.
Не доезжая километров 60 до деревни прогорел, как потом оказалось, выпускной клапан 2-го цилиндра. Видимо, перехимичил с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию дрянного бензина. Дело было к вечеру, моросил дождик разбираться на обочине, почему машина при подаче газа вдруг стала дергаться с хлопками в карбюраторе, не было никакого желания. Сначала подумал — что-то с подачей бензина. Вытянул частично подсос — хлопки не исчезли, но начинались при большей подаче газа, при которой еще можно было кое-как ехать. Так на бреющем и дотянул часика за полтора. Но на другой день обратно в Москву ехать а это 300 км! А тут выясняется, что весь бардак в этом самом 2-м цилиндре и происходит. Свеча замаслена, и того и гляди от прогара поршня, кататься с которым только двигатель приканчивать. И поди разбери, хватит ли в этом случае до Москвы масла тогда им на каждом углу не торговали. Это потом я допер до нужных методик диагностики подобных неисправностей, а тогда требовалось быстро предпринять нечто радикальное, чтобы машина могла нормально ездить дальше независимо от того, что там действительно произошло в этом самом 2-м цилиндре.
Это элементарно, Ватсон из газораспределительного механизма неисправного цилиндра извлекаются обе штанги (заодно был снят наконечник стержня выпускного клапана, чтобы его не посеять ), и движок из сороковки превращается в обычную тридцатку , только трехцилиндровую. Обратную дорогу до Москвы машина преодолела без каких-либо вопросов в нормальном режиме и, как мне показалось, даже с меньшим, чем обычно, расходом топлива. Естественно, там движок был сразу же перебран, но по его работе острой нужды в этом явно не наблюдалось. Конечно, он хуже тянул , и на некоторых режимах ощущалось, что он все же троит , но по серьезному это могло раздражать только демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Свободно болтающиеся толкатели отключенного цилиндра при пуске двигателя кулачки распредвала сразу загоняли в крайнее верхнее положение и никакого их стрекота не наблюдалось. Мне повезло, что прогар произошел во 2-м цилиндре, а не в 1-м, так что смазка к оси коромысел подавалась по-прежнему без перебоев по штанге от 1-го толкателя. В противном случае пришлось бы в головку время от времени плескать масло. Зазоры в клапанах соседнего исправного механизма после демонтажа и обратного монтажа оси коромысел выставлялись прямо на глаз (щупа под рукой не оказалось) чтобы не повредить клапана, главное не точность этой операции, а чтобы зазор вообще был.
Короче, я тогда пожалел, что не проделал эту операцию сразу же еще по дороге в деревню времени на это ушло бы не более 20 минут. Чтобы машина перестала дергаться, достаточно было вообще просто отключить свечу неисправного цилиндра и замкнуть ее провод на массу (чтобы систему зажигания не пробило , где не надо). Но тогда четверть топлива продолжала бы просто вылетать в выхлопную трубу. Обратные вспышки в карбюратор, по всей видимости, шли от того, что смесь по мере открытия дроссельной заслонки и роста давления в неисправном цилиндре все же входила в зону воспламеняемости (на х.х. и малых нагрузках она сильно разбавлялась выхлопными газами, подсасываемыми в цилиндр через прогоревший клапан). Из-за крайне низкой компрессии горела она очень медленно и при открытии впускного клапана давала обратные вспышки в карбюратор, как при переобедненной смеси. В том, что при частично вытянутом подсосе машина пошла лучше, тоже не было ничего удивительного. При этом устранился имевшийся провал в карбюраторе как раз при том положении дроссельной заслонки, при котором еще удавалось ехать, а более богатая смесь горела быстрее и, возможно, сама по себе уменьшала вероятность возникновения обратных вспышек. Будь щель в прогоревшем клапане побольше, двигатель бы вообще не пускался — начав затягивать в больших количествах выхлопные газы во впускной коллектор .
Читайте также: Регулировочный клапан для батареи отопления
Этот метод отключения неисправного цилиндра достаточно универсален. При прогаре выпускного клапана цилиндр продолжает вентилироваться выхлопными газами через прогар, от чего двигатель только равномернее, как и положено, прогревается при работе (каждый цилиндр воздушника охлаждается индивидуально, так что на тепловой режим остальных это не влияет). В отключенном цилиндре при этом меньше скачет давление, уменьшается величина максимальных разряжений и соответственно подсос масла через поршневые кольца, излишек которого исправно выбрасывается в выхлопную трубу. То же самое с бензином, просочившемся через возможные неплотности впускного клапана при пуске и прогреве двигателя. Скапливаться в цилиндре и разжижать масло на его стенках он уже не будет. Если прогорел поршень, то надпоршневое пространство через прогар вентилируется из картера и в то же время оказывается изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Если снесло кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе — опять же на какое-то время можно забыть о дефекте и не увеличивать количество опилок в картере двигателя. В этих случаях, кстати, по вышеописанным причинам советую оставлять чуть приоткрытым выпускной клапан (вынув его штангу, можно вместо нее что-то подсунуть под регулировочный винт и распереть им коромысло). Обломало коромысло, его ось или клапанные пружины методика та же. Во всех случаях налицо значительная экономия топлива.
Правда, обрыв клапана остается фатальным. Во второй раз произошло именно это, но я купился на то, что обломанную тарелку клапана тут же законопатило в поршень двигатель без стука как бы просто отрубился, бабахнув в карбюратор и напоследок в глушитель и все. Стартером же крутился, не давая вспышек и также без стука. Дальше по отработанной методике. Снял крышку трамблера и, покрутив двигатель стартером, убедился, что искра есть, бегунок крутится и при этом фазы газораспределения (зажигание) не сбиты (т.е. это не очередной отказ этой пресловутой текстолитовой шестеренки). Далее были выкручены свечи покоцанная и замасленная сразу выдала неисправный цилиндр. Его поршень — в ВМТ конца сжатия; далее отсоединил от воздухофильтра шланг вентиляции картера и дунул в него выходящий из свечного отверстия воздух показал, что в поршне дыра. А выходящий из глушителя при заткнутом свечном отверстии что не закрывается выпускной клапан. Впускной клапан держал нормально (кстати, проверять это, дуя в карбюратор или контролируя выходящий из него воздух, нужно довернув коленчатый вал еще на четверть оборота чтобы ни в одном из цилиндров не нарваться на фазу перекрытия клапанов). То, что тарелка клапана оборвана, окончательно выяснилось при съеме оси коромысел стержень неисправного клапана выдвинулся больше положенного. Наудачу (вдруг все обломки уже провалились в картер или тарелку клапана забило поперек выпускного канала обратно бывали такие случаи) снова были извлечены обе штанги газораспределительного механизма, а между фланцем приемной трубы и соответствующего выпускного патрубка головки была зажата жестяная пластинка, вырезанная из подвернувшейся консервной банки (эта мембрана заглушка изолировала цилиндр и соответственно картер двигателя от системы выпуска). Движок теперь, естественно, сразу пустился стартером. Но не повезло. Обломанную тарелку клапана быстро расшатало в поршне, она вылетела и стала цокать и греметь, а при очередном пуске вообще встала враспор между поршнем и головкой, заклинив двигатель. Успел проехать лишь с полкилометра. Так что оставшуюся сотню километров до дома неисправную машину пришлось тащить на веревке.
Читайте также: Клапан обратный резинка 8973036457 vr16 16 9х10 поршневого компрессора авас
Выводов напрашивается два.
Во-первых, запорожский движок все же геморрой. Хоть раз в год, но приходилось с ним возвращаться на веревке ну не любит он длительную езду на скорости, близкой к максимальной. ВАЗовский намного надежнее, хотя иногда и ломает трансмиссию, да и возня с тосолом иногда достает (но это не фатально, машина не теряет способности к самостоятельному передвижению).
Во-вторых, если у Вашего запора или ЛуАЗа что-то там прогорело, или полетело в приводе клапанов по дороге к морю это в большинстве случаев еще не повод портить отпуск, заменяя его поиском буксира или самостоятельной переборкой движка в грязи на обочине. Возни-то от силы на полчаса, и подумаешь многие на тридцатках вообще всю жизнь ездят.
С уважением ко всей конфе и пожеланием не попадать в ситуации, в которых мог бы пригодиться мой опыт Алексей
📸 Видео
Проверка прогоревшего Клапана бумажкой по глушителю Правда или МифСкачать
ПРИЧИНЫ по КОТОРЫМ прогорают КЛАПАНА в ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ 95 водителей ЭТОГО не ЗНАЛИСкачать
Слесарь рассказал: КАК ПРОГОРАЮТ КЛАПАНАСкачать
ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНА.Как определить прогар клапана!Клапана или поршневая. Самый точный диагнозСкачать
Признаки прогара клапанаСкачать
Пробита прокладка гбц , последствия продолжительной эксплуатации без ремонтаСкачать
Определяем прогоревший клапан не вскрывая .Про АвтоСкачать
причина прогара клапановСкачать
замер компрессии при сгоревшем клапанеСкачать
7 признаков пробитой прокладки головки блокаСкачать
Лада Ларгус. К4М. Думали что прогорел клапанСкачать
ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНАСкачать
Можно ли ехать на автомобиле если троит двигатель? Да можно если проблемный цилиндр будет отключен.Скачать
Американский способ (диагностика) проверки прогоревших клапанов на двигателеСкачать
Прогар клапана, разные методы диагностикиСкачать
ПРОГОРЕЛ КЛАПАН НА ДВИГАТЕЛЕ РЕНО 2.0 ЛИТРА И КЛИЕНТ ПОПАЛ НА 58000 РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ЗАГАДОЧНОЙ ФИГНИ.Скачать
