Фанерная лодка своими руками под мотор чертежи

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Видео:Как сделать лодку из ФАНЕРЫ - за 3 минутыСкачать

Лодка своими руками из фанеры

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Видео:Лодка своими руками!Скачать

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

• чертежные принадлежности;
• карандаши;
• резинки;
• лекала;
• линейки и треугольники;
• рейсшина;
• картон и чертежная бумага;
• клей для бумаги;
• калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

• электролобзик;
• молоток;
• топор;
• струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
• кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
• шуруповерт;
• электро и ручной рубанок;
• отвертки;
• стамески;
• степлер;
• циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

• фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
• доски сосновые или дубовые;
• стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
• шпаклевка для заделки щелей;
• водонепроницаемый клей;
• олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
• краска масляная или водостойкая эмаль;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Видео:моторная лодка из фанеры своими руками чертежиСкачать

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Видео:Лодка своими руками, проще простого, плоскодонка из фанеры. A boat with their own handsСкачать

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Видео:Лодка своими руками. Весельно-моторная легкая лодка из фанеры, стеклопластика и дерева.Скачать

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Видео:лодка своими руками( из фанеры)Скачать

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

• Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
• Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
• Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
• По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
• Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
• Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
• Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Видео:Homemade boat. лодка своими руками минусы моей лодки из фанеры.Скачать

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Видео:Простая лодка из фанеры своими рукамиСкачать

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

• перенести рисунок на шаблон;
• перенести рисунки из шаблонов на дерево;
• установить киль и закрепить форштевень;
• закрепить шпангоуты;
• закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
• обшить днище фанерой;
• обшить борта;
• загерметизировать стыки и стрингеры;
• пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Видео:Самодельный катер из фанеры своими рукамиСкачать

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Видео:Лодка своими руками.Скачать

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Видео:Электронаддув двигателя своими руками. Что такое электротурбинаСкачать

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Читайте также: Как узнать марку мотора по вин коду

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Видео:ЛОДКА СВОИМИ РУКАМИ. Лодка из фанеры часть первая.Скачать

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Видео:лодка из фанеры, быстро и просто homemade boat made of plywoodСкачать

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Видео:Самодельная лодка - катер из фанеры "Сом"Скачать

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Видео:как сделать лодку из фанеры своими руками чертежиСкачать

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

• устанавливается киль;
• устанавливаются штевни;
• размечаются места установки шпангоутов;
• установка шпангоутов;
• крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
• проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
• места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Видео:лодка из фанеры.акл4.2 своими руками ничего сложногоСкачать

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

• каркас лодки опрокидывается вверх дном;
• все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
• детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
• бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
• при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Видео:. Как построить классную моторную лодку из фанеры. Не регистрат. часть 1Скачать

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Видео:Бюджетная лодка своими руками Часть 7Скачать

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Видео:Как сделать лодку из ФАНЕРЫ своими руками - ДНИЩЕСкачать

Мотолодка «Косатка» — проект моторной лодки из фанеры с обводами типа «глубокое V»

Появление 30-сильного «Вихря» и перспективы выпуска отечественных подвесных моторов еще большей мощности заставляют конструкторов-судостроителей серьезно задумываться над тем, какие обводы должны иметь лодки для туризма, рассчитанные на такую мощность. Совершенно очевидно, что тривиальные «плоскодонки», многие годы господствовавшие у нас, полностью исчерпали свои возможности. Чтобы как-то приспособить под новые моторы, продлить их жизнь, делаются попытки (удачные и не очень) модернизировать устаревшие конструкции, например, установив на «Казанку» бортовые були. Однако ясно, что принципиальное решение проблемы таким образом получено быть не может.

Мы решили испытать обводы с увеличенной килеватостью днища, о мореходных качествах которых не раз писалось в сборнике. С этой целью и был разработан проект моторной лодки «Косатка» — не боящейся волны и достаточно быстроходной. Лодка построена и летом 1969 года прошла первые испытания с одним из опытных образцов нового мотора «Вихрь-30».

Видео:Как построить лодку своими руками за два месяцаСкачать

Общее расположение моторной лодки «Косатка»

1 — носовой буксирный рым (пригоден для крепления лодки на трейлере и швартовки цепью с замком); 2 — носовая ручка-утка; 3 — стекло высотой 360 мм от палубы; 4 — тент; 5 — носовая дуга тента, труба 2х22; 6 — кормовая дуга тента; 7 — кормовая утка; 8 — кормовые ручки; 9 — гнездо тента.

Итак, повышенная килеватость днища (17° на транце, как на большинстве зарубежных серийных лодок) — главная особенность обводов нашей мотолодки «Косатка». Применены и скуловые брызгоотбойники, и продольные реданы, обязательные для лодок с подобными обводами. Брызгоотбойники идут по всей длине скулы — от форштевня до транца и предназначены для отсекания вырывающихся из-под днища струй воды от бортов.

Теоретический чертеж мотолодки «Косатка»

увеличить, 2632х2118, 329 КБ

Форштевень подрезан по плавной кривой и больше, чем у обычных мотолодок; благодаря этому уменьшается смоченная длина корпуса, особенно на волнении. При входе форштевня в волну лодка не зарыскивает в сторону, так как точка приложения боковой гидродинамической силы не так сильно смещается в нос, как при более крутом форштевне.

Еще одна важная особенность обводов — слом борта в кормовой части, образующий наклонный под 45° к ватерлинии участок близ транца. Назначение этого участка — обеспечить остойчивость сравнительно узкой лодки при крутых поворотах. При повороте наклонная часть борта входит в воду и действующая на него гидродинамическая сила препятствует чрезмерному крену и опрокидыванию лодки.

Притуплённый нос у палубы и выгнутая вверх линия борта — дань современной моде.

Размеры лодки приняты минимальными для экипажа четыре человека и с расчетом на то, чтобы корпус обшивался тремя листами фанеры по длине. Большая ширина при палубе необходима по условиям остойчивости; сравнительно узкое днище очень важно для уменьшения смоченной поверхности и снижения ударных перегрузок при ходе на волнении.

При испытаниях двух первых построенных «Косаток» выявилось, что лодка развивает наибольшую скорость при сосредоточении пассажиров и другой полезной нагрузки в носовой части. Поэтому в приводимых чертежах, в отличие от готовой лодки, все четыре сиденья расположены спинками друг к другу. Топливный бачок рекомендуется размещать под палубой в носу, а просторную кормовую часть кокпита использовать для размещения легкого походного снаряжения. В непогоду кокпит закрывается складным тентом на дюралевых трубчатых дугах.

Конструкция корпуса — типичная для мотолодок с фанерной обшивкой, но с учетом повышенной мощности подвесного мотора и того обстоятельства, что лодке придется ходить на волне. Мы решили ограничиться минимальным числом шпангоутов (всего шесть, включая транец), которое позволяло бы выдержать при постройке заданную теоретическим чертежом форму корпуса. Размеры поперечных сечений деталей шпангоутов, естественно, пришлось увеличить. Кстати, благодаря большей массе древесины это обеспечит большую долговечность конструкции, чем на легких мотолодках с часто поставленными шпангоутами. Это тем более важно, что обычно при изготовлении набора используются наиболее доступные породы древесины — сосна, ель, кедр, которые обладают меньшей плотностью и быстрее «стареют», чем дуб или ясень. Для упрощения постройки топтимберсы в районе кокпита выполнены широкими, но без скуловых и бимсовых книц. В месте сосредоточения основной нагрузки — под сиденьями пассажиров, на шп. 3 установлен усиленный фанерный флор по высоте сидений. Это — существенная деталь конструкции: ведь здесь же действуют и наибольшие динамические силы при ударе о волну. Шпангоуты закреплены к килю и скуловым стрингерам при помощи угольников-коротышей на сквозных болтах.

Читайте также: Бесщеточный мотор 24 вольта

Конструктивный чертеж корпуса моторной лодки «Косатка»

увеличить, 2144х1424, 355 КБ

Сечения по шпангоутам

увеличить, 2000х1525, 466 Кб
1 — верхняя часть форштевня, 45x300x270; 2 — форштевень 60х60х1800, склеенный из шести реек; 3 — водорез-фальшкиль по всей длине киля 25x25x4000, дуб; 4 — киль, 25х70х2600; 5 — дополнительный скуловой брус, 25х30х1550; 6 — скуловой стрингер, 25x50x4150; 7 — бортовой стрингер, 20x40x2750; 8 — комингс 8x80x2109, дуб или ясень; 9 — боковые стенки рецесса, δ=5; 10 — дно рецесса, δ=5; 11 — кница, крепящая транец к килю, δ=6; 2 шт. 12 — брусок 25х25; 13 — транцевая кница, 22х120×120; 14 — бруски рецесса, 25х25; 15 — сухарь, δ=22, 16 — карленгс 20×30х2200; 17 — угловая раскладка комингса, дуб или ясень; 18 — внутренний привальный брус, 20х40×4400; 19 — днищевые стрингеры 15x30x3500; 20 — брештук скуловых стрингеров, δ=5; 21 — брештук привальных брусьев, δ=25; 22 — средний карленгс, 18x80x1500; 23 — боковой карленгс, 18x40x1150; 24 — флоры шп. 1—3, фанера, δ=5 с двух сторон шпангоутов; 25 — шпангоут № 1, 20x150x700; 26 — бимсовая кница, δ=5; 27 — бимсы на шп. 1 и 2, сечение в середине 20х60; 28 — заполнитель флоров на шп. 1—3, δ=20, 29 — панель для крепления рулевого управления и приборов, фанера, δ=6-8; 30 — клин; 31 — топтимберсы шп. 2, 20x60x450; 32 — скуловая кница, δ=5; 33 — флортимберсы шп. 2 — Тр., 20х60; 34 — флор-полупереборка шп. 2, δ=4-5; 35 — брусок 25x25x1220; 36 — раскладка 6х30; 37 — скуловая кница, δ=5; 38 — топтимберсы шп. 3 — Тр. из доски 20×160; 39 — буртик 30х30х4300, дуб или ясень; 40 — брусок 20×30; 41 — угольник 3x40x40 для крепления скуловых стрингеров и киля к шпангоутам; 42 — брусок-опора пайолов на шп. 3-5, 25х25; 43 — флор па шп. 4-5, δ= 20; 44 — сухарь 20x25x60; 45 — носовая стенка рецесса, δ=4-5; 46 — стойка рецесса 25х30×460; 47 — бимс шп. 5, 20х60х1550; 48 — транец, бакфанера, δ=7 или авиафанера, δ=10-12; 49 — подмоторный брус 30x160x1500; 50 — стойка 25х60х400; 51 — полубимс 20x60x270; 52 — раскладка транца 8×40, дуб или ясень; 53 — рейка — заполнитель скулового брызгоотбойника; 54 — продольные реданы, 15×35; 55 — скуловой брызгоотбойник, 20х50; 56 — обшивка днища, δ=6; 57 — обшивка борта, δ=4; 58 — палуба, δ=4.

Сборка шпангоутных рамок — на гвоздях-заклепках 4×50 (3х40 для фанерных книц), по три на каждое соединение. Шпангоуты к килю и скуловым стрингерам — болт М6х40 через коротыш-угольник. Флоры шп. 1-3 допускается крепить к килю сквозным болтом M6х120 с Т-образной головкой.

Привальные брусья к шпангоутам — шуруп 5×50, по одному в шпангоут. Бортовой и днищевые стрингера к шпангоутам — по одному шурупу 4х40. Карленгсы к бимсам и топтимберсам — шуруп 5×50 по одному на узел.

Настил палубы к бимсам, карленгсам и привальному брусу — шуруп 4х30, шаг 100—120 мм; настил палубы к носовым карленгсам — гвоздь-заклепка 3х30, шаг 150 мм. Стенки и дно рецесса к рейкам — шуруп 4х22, шаг 80 мм.

Транец к подмоторной доске и обвязке — гвоздь-заклепка 4×50, шаг 80 мм.

Плоские поверхности фанерного днища дополнительно подкреплены двумя стрингерами на каждом борту, так что размеры свободных участков обшивки нигде не превышают 180х700 мм.

Конструкция транца допускает установку двух подвесных моторов общей мощностью до 50 л. с. и весом до 80 кг (например, два «Привета»). Сам транец, вырезанный из 7—10-миллиметровой бакелизированной фанеры, надежно раскреплен с днищем и палубой двумя жесткими, поставленными на стрингера фанерными кницами, одновременно являющимися стенками выгородки (рецесса) для подвесного мотора. Дополнительную жесткость транцу придают толстая доска под струбцины мотора, проходящая от борта до борта, дно рецесса и кницы, раскрепляющие транец к килю. Вся конструкция, собранная на шурупах и клею, хорошо воспринимает вибрацию при работе мотора и колебания упора гребного винта на волнении и при реверсе.

Ламинированный (из шести реек сечением 10×60) форштевень заканчивается у палубы небольшим носовым транцем — треугольной доской и раскрепляется со скуловыми и привальными брусьями брештуками.

Строить эту мотолодку, особенно под мощный подвесной мотор, мы советуем любителям, уже имеющим некоторый опыт. Хотя постройка ведется обычными методами, неоднократно описанными в сборнике, новичок может столкнуться с некоторыми трудностями, особенно при подгонке скуловых брусьев, брызгоотбойников и продольных реданов. Нижние поверхности брызгоотбойников и реданов должны быть горизонтальными, а острые кромки — идти по плавной кривой для обеспечения правильной их работы. При разметке шпангоутов на плазе необходимо сначала нанести положение точки скулы, затем по горизонтали внутрь от нее отложить ширину скулового брызгоотбойника, а по вертикали — его высоту (на шп. 1—3 боковая грань брызгоотбойника является продолжением поверхности борта). Концы этих взаимно перпендикулярных отрезков соединяются с точками киля и линии слома (или борта) и получается обвод шпангоута. Уступ брызгоотбойника на самих шпангоутных рамках делать не надо, так как он приклеивается поверх обшивки уже после сборки корпуса.

Таблица плазовых ординат дана по наружной обшивке, поэтому при вычерчивании шпангоутов нужно отложить внутрь от полученного обвода толщину днища (6 мм) и борта (4—5 мм). При разбивке корпуса на плазе размечается положение реданов, скуловых брусьев и днищевых стрингеров.

Таблица плазовых ординат

При сборке шпангоутных рамок нужно иметь в виду и такую особенность: теоретическая линия шп. 1, 2, 3 и 5 совпадает с кормовой кромкой флоров, а шп. 4 — с носовой. Вырезы для прохода киля и привальных брусьев делаются по плазу при сборке рамок, а для прохода стрингеров — по месту, после установки рамок на стапеле (сборка ведется в положении вверх килем). Для упрощения гибки скулового стрингера в носу его рекомендуется сострогать, уменьшив сечение в нос от шп. 2 до 18х30 на форштевне. Основной скуловой стрингер служит здесь для крепления только днищевой обшивки; для крепления нижней кромки бортовой обшивки ставится (по месту) дополнительный стрингер, который нужно приклеить с запрессовкой гвоздями к основному. Собирая транец, необходимо подмоторную доску 49 нарезать на топтимберсы 38 и проклепать ее вместе с ними и с транцем.

Для сборки корпуса можно пользоваться водостойкими клеями (например, ВИАМ-БЗ) или эпоксидной смолой ЭД-5. Листы обшивки из качественной авиационной фанеры лучше всего вырезать по шаблонам (толстый картон или плохая фанера), снятым непосредственно с уже собранного корпуса лодки. По длине листы обшивки заранее соединяют, состыковывая на клею и гвоздях на подкладке (внутри корпуса) из той же фанеры шириной 120 мм. В каждую кромку в шахматном порядке забивают по два ряда сапожных латунных гвоздей 2х15 мм, загибая концы гвоздей на подкладке. При некотором опыте можно склеить листы «на ус» при ширине скоса 80—100 мм.

В кормовых листах бортов точно по линии слома, положение которой намечается по шаблону с места, тонкой ножовкой делаются пропилы на длину 1,4 м. После установки этих листов на набор кромки у линии слома крепятся к бортовому стрингеру, а сам пропил шпаклюется клеем с опилками или заклеивается реечкой треугольного сечения.

От форштевня до шп. 3 нижняя кромка бортовой обшивки выпускается вниз для образования скулового брызгоотбойника. Лучше выпустить кромку с некоторым запасом, а затем причертить ее по гибкой рейке, плавно выводя линию скулы на шп. 3—4. Образовавшийся угловой промежуток между днищевой и бортовой обшивкой в носу заполняется рейкой 53, нижняя кромка которой прострагивается горизонтально. Если корпус оклеивается стеклопластиком, то этот заполнитель, скуловые накладки и реданы приклеиваются к днищу после оклеивания. В этом случае лучше пользоваться тем же связующим, которое использовалось при оклеивании стеклотканью, т. е. клеить смолой по смоле, либо клеем (ВИАМ-БЗ) по клею. Реданы рекомендуется дополнительно проклепать медными гвоздями насквозь — через обшивку к днищевым стрингерам, иначе при вибрации обшивки на волнении прочность одного клеевого соединения может оказаться недостаточной.

Для оклейки корпуса стеклопластиком в один слой необходимо 20 м стеклоткани АСТТ (б)Сг или СЭ и около 6 кг эпоксидной смолы ЭД-5. Вместо смолы можно использовать клей ВИАМ-БЗ, но только при условии применения тонкой редкой стеклоткани (стеклосетки СЭ): в этом случае прочность покрытия зависит от того, насколько хорошо клей проникнет через поры стеклоткани к деревянной обшивке, поскольку адгезия клея со стеклом недостаточно хорошая.

Буртики, комингсы и раскладку по транцу надо сделать из древесины твердых пород; закрепить их лучше на клею с запрессовкой гвоздями с расплющенной головкой (располагая такую головку вдоль волокон, ее легко утопить в древесине и сделать незаметной под лаком).

Пайолы на своей мотолодке мы сделали из 6-миллиметровой фанеры. В корму от шп. 3 пайол горизонтален и состоит из одного щита; в носу пришлось установить небольшие щиты в каждой шпации непосредственно по обшивке. Боковые стенки сидений закреплены к флору шп. 3.

В корме и в носу рекомендуется под палубой надежно закрепить плиты пенопласта, которые обеспечат лодке непотопляемость. Аварийная ситуация (наезд при плохой видимости на топляк, заливание гребнем волны в случае отказа мотора) всегда возможна, поэтому такая мера будет еще одной гарантией безопасности. Объем пенопласта должен составлять около 150 куб. дециметров.

При соблюдении размеров набора, указанных на чертежах, вес корпуса лодки составит около 130 кг (с алюминиевыми дельными вещами, стеклом, рулевым управлением и пайолами).

Проведенные испытания в основном подтвердили идеи, заложенные в проекте. С 30-сильным «Вихрем» и гребным винтом с диаметром и шагом по 300 мм «Косатка» развивает скорость 43 км/час с двумя людьми на борту и около 35 с четырьмя. Это, конечно, скорости меньшие, чем можно получить на аналогичных лодках с малой килеватостью днища. Несколько хуже и стартовые качества — с двумя людьми лодка выходит на режим глиссирования за 6—8 сек. Однако эти недостатки, по нашему мнению, компенсируются более высокими ходовыми качествами и комфортабельностью при плавании на волне. Речь идет не о крутой волне метровой высоты — для нее лодка просто мала, но на зыби и волне высотой 0,5—0,7 м на «Косатке» можно поддерживать более высокую скорость и идти с меньшими ударами и тряской, чем на плоскодонной «Казанке» или «Прогрессе».

Лодка устойчива при ходе на попутной волне благодаря тому, что килеватость в носу и корме почти одинакова и на корпусе создаются примерно равные гидродинамические силы, Напомним, что при широкой плоской корме догоняющая волна, особенно идущая под углом к курсу лодки, стремится приподнять корму и опрокинуть лодку, в то время как заостренные носовые образования глубоко погружаются в воду; при этом центр бокового сопротивления резко перемещается вперед, и лодка зарыскивает, уходит с курса. «Косатка» не имеет этих недостатков.

На стоянке «Косатка» сидит по скулу и производит впечатление валкой лодки, хотя для того, чтобы накренить ее до входа палубы в воду, на борт должны сесть два человека. На ходу же лодка очень остойчива. В случае крена начинают работать продольные реданы со стороны накрененного борта: так как они погружаются глубже и направляют поперечный поток воды под днищем вниз, на них создается большая подъемная сила, чем на реданах другого борта, которые направляют поток вверх. В случае же очень большого крена, например при резком повороте на полном ходу, гидродинамическая подъемная сила на наклонном участке борта у транца препятствует опрокидыванию лодки.

К достоинствам «Косатки» относится и сравнительно крутая циркуляция: на полном ходу с двумя пассажирами диаметр циркуляции составляет всего 15 м (три длины корпуса). Это также объясняется большой килеватостью днища и работой боковых граней продольных реданов. Вообще мы имели возможность наблюдать и оценить положительный эффект реданов, отсекающих водяные струи и брызги от днища лодки. Борта не забрызгиваются водой даже на зыби.

К сожалению, в прошедшую навигацию не удалось проверить, правильно ли выбрана длина реданов. Так как днище имеет почти постоянную килеватость от миделя до транца, резонно ожидать, что и в корме на реданах будет создаваться достаточной величины подъемная сила. А это очень важно, учитывая чувствительность «Косатки» к кормовой центровке и дифференту. Если продлить реданы до транца, то можно ожидать уменьшения угла атаки днища и, как следствие, улучшения стартовых свойств и некоторого повышения скорости. Кстати, на быстроходных гоночных катерах реданы в кормовой части днища обрывают как раз для того, чтобы уменьшить здесь подъемную силу и несколько увеличить ходовой дифферент, уменьшающий смоченную длину корпуса на высокой скорости (порядка 80—100 км/час). Кроме того, учитывается, что такие катера часто целиком выскакивают из воды и при входе кормовой частью днища в волну плоские поверхности реданов, если бы их здесь ставили, подвергались бы сильному удару.

Мы не склонны преувеличивать достоинства «Косатки», хотя в целом довольны лодкой. Ее постройку мы рассматриваем как эксперимент, позволивший оценить возможности глубокого V. Мы убеждены, что на более тяжелом катере с подобными же обводами удастся получить гораздо больший эффект. Такой катер уже сможет бороться с крупной волной, в значительно большей степени снижающей скорость, вызывающей большие динамические перегрузки в конструкции корпуса и ухудшающей условия пребывания пассажиров на катере.

Д. А. Курбатов, 1979 г., «Катера и яхты».

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/fanernaya-lodka-svoimi-rukami-pod-motor-chertezhi