Фольксваген пойнтер замена передних амортизаторов (7 видео)

Содержание

Фотоотчет Замена передних и задних пружин подвески (VW Pointer 1,0/1,6/1,8 с 2004 г.в)
Шадов
Шадов
VW-Pointer Club
Замена передних пружин и амортизаторов. Фотоотчет.
🔥 Видео

Видео:#13. VW Passat B2. Замена передних амортизаторов, пружин, ступичных и опорных подшипниковСкачать

Фотоотчет Замена передних и задних пружин подвески (VW Pointer 1,0/1,6/1,8 с 2004 г.в)

Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги — Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 — 40 мм:

1. Ослабляем гайку привода — крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток

Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 — 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)

2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )

Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 — 2112, который выглядит вот так:

и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:

гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку

3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт — выработка на краю тормозного диска не даст.

Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:

Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:

и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:

6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:

вынимаем крепёжный болт и СЛЕГКА расклиниваем прорезь подходящим инструментом ( например узким зубильцем или широкой отвёрткой, забивая их в прорезь, только БЕЗ ФАНАТИЗМА).

Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо — будет на много проще)

7. Отворачиваем до конца гайку привода ( пункт 1 ), помогая себе выколоткой из мягкого металла вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своём верхнем креплении.

8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.

9. разбираем стойку: для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на свою верхнюю опору ( тарелку )

далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.

Поочерёдно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Поверяем состояние верхней опоры, её подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.

Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 — 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м

слева — штатная пружина, справа — пружина с занижением)))))

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них — никуда )

ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )

все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор — слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.

Читайте также: Амортизаторы багажника опель кадетт

Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу — будет мешать глушитель.

Чтобы его обмануть — распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса — балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно — аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.

Пружина при этом тоже должна быть слега стянута стяжками.
Снимаем стяжки с пружины на уже установленной ( но не затянутой ) стойке только после того, как наживили верхнюю гайку на шток.

Окончательную затяжку производим ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ ( = на НАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ )
следующими моментами затяжки:

Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м

———————-
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:

заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса — упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади

ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого — спереди.
( пластиковая хрень слева на фото — бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )

правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации

Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.

После замены не забываем поехать на сход/развал , а то машинко вместо того, чтобы лучше рулИться , будет вести себя, как (с) Корова на льду

Видео:"Замена амортизаторов и опор : пошаговая инструкция и советы" VW Golf 2Скачать

VW-Pointer Club

Видео:Фольксваген Тигуан ЗАМЕНА передних стоек...Скачать

Замена передних пружин и амортизаторов. Фотоотчет.

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 13 ]

Версия для печати

Пред. тема | След. тема

Магистр ФПводства

Причиной замены передних пружин и амортизаторов стала, как вы уже знаете, лопнувшая правая передняя пружина.
Решил махнуть также и амортизаторы, тем более, опять же правый у меня уже однажды замерзал этой зимой.
В выходные добрался до гаража и собрал все запчасти в кучу.
Все закупалось на обе стороны.

Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.

Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.

Пружины пришли с одной зеленой меткой, на старых были две метки — зеленая и белая. В чем тут подвох не знаю, по номеру все в порядке, соответствует.

Купил и новые пыльники, старые были порваны. Отбойники не покупал, была надежда, что старые будут в хорошем состоянии.

Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.

В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.

Замена передней пружины.

1. Ослабляем гайку привода. Используем хорошую 12-ти гранную головку на 30 и хороший вороток.
Для этого ставим машину на ручник, включаем 1-ю передачу и поднатужившись (момент затяжки гайки порядка 20-25 кгхм), плавно страгиваем гайку, но…
НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(В моем случае вороток не большой, я усиливал его отрезком трубы).

2. Ослабляем крепление верхней части стойки, гайка на 22. Еще понадобится шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания.
ГАЙКУ ШТОКА ДО КОНЦА НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(Мне для снятия понадобилась звездочка, а для установки уже пригодился шестигранник).
Еще понадобится переходная головка на 22, я применил головку для снятия стоек на ВАЗ-2108/09, позаимствовал у брата.

3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень. Суппорт крепится двумя болтами на 15.
Вешаем суппорт на проволоку, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага.
Я использовал вот такой съемник.

6. Снимаем тормозной диск открутив маленький контровочный болтик. Можно диск не снимать, я его снимал с целью установить новые щитки, не сняв диск к их креплению не подобраться.
(Если болтик не отворачивается, как в моем случае, берем ударную и отвертку, вставляем в болтик и резко бьем хорошим молотком. И болтик начинает откручиваться.)

7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.

Вынимаем болт и слегка расклиниваем прорезь подходящим инструментом (например узким зубильцем или широкой отверткой, забивая их легонько в прорезь только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг небольшим ломиком.
Колеса при этом должны быть в положении прямо, так будет намного проще.

8.Отворачиваем до конца гайку привода (пункт 1 выше), и помогая себе выколоткой из мягкого металла, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своем верхнем креплении.

9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.

10. Разбираем стойку. Для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю опору-тарелку.
(В моем случае стяжки не понадобились, так как в пружине лопнуло верхнее кольцо и при снятии она просто разжалась сама, проскочив и тарелку и опорник).

Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.

(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).

Поочередно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Проверяем состояние верхней опоры, ее подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Не забываем про шайбу которая стоит на штоке.
(В моем случае на левом амортизаторе у этой шайбы не было на месте).

(В моем случае все идет под замену кроме отбойника и колпачка, они в нормальном состоянии и не требует замены).

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим ее на свое место.
Вот моя правая стойка с новой пружиной перед снятием стяжек.

11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

Шлицевая гайка крепления верхней опоры — 40 Н/м
Стяжной болт шаровой опоры — 40 Н/м
Гайка верхнего крепления стойки — 60 Н/м
Гайка крепления рулевой тяги — 30 Н/м
Болты крепления суппорта — 65 Н/м
Гайка ШРУСа — 230 Н/м

С левой стороны все делаем в такой же последовательности.
Есть фото конечного результата работы по замене с левой стороны.

Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.

Замена амортизаторов.

1. Откручиваем колпачек-гайку.

(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).

(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).

2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.

(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).

Старый и новый амортизаторы для сравнения.

При замене на новый амортизатор рекомендуется залить примерно 50 гр масла внутрь стакана стойки.
Это улучшает теплообмен при работе амортизатора.

3. Вставляем новый картридж амортизатора и закручиваем колпачек-гайку с усилием 170 Н/м с помощью газового ключа.

4. Для нормальной работы амортизатора рекомендуется 5-6 раз выдвинуть и задвинуть шток до крайних положений. А после этого уже приступить к монтажу пружины.

Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.

Активный Участник Сообщества

Продвинутый Пойнтеровод