Фольксваген туарег не включается компрессор кондиционера (4 видео)

Всем бобра… Ой Т9!
При покупке авто кондиционер работал. До замены фильтров тоже все работало, ещё помню жена говорила, после включения обдува лобового, что запах такой же как и на Мазде при включении кондиционера на лобовое. Там запах появился после зимы. Кто-то говорил, что пора дозаправить фреон, кто-то, что поменять салонный фильтр. После дозаправки оказалось, что Мазда пустая и пришлось заправлять на полную (отчёт с установки). На сервисе сказали долго не протянет, так как «сифонит», но работает уже пол года — как не странно! Может из-за того что еще редко пользуемся, но газ под давлением уже бы давно вышел.
Но сейчас не о Мазде.
Кондиционер 100 % работал, а сейчас не влючается. Что делал? Во время замены топливного фильтра, брызгами окатил двигатель и подкапотное пространство (вытерал все соответственно), после поездки в поле, мыл машину и немного окатил капот (внутри) и подкапотное пространство (не сильно), замена воздушного фильтра, замена масла со снятием защиты.

Ездил на СТО, в системе 220 грамм, добили недостающие граммы, поросили завести что-бы прогнать по системе — кондиционер не включился. Проверил предохранители, под капотом и со стороны стойки — целые. Не мог же так реско здохнуть компрессор? Может програмнно отключился? Помогите, не могу спать, пока что-то не работает!

В сервис ехать не хочу, так как спецы вместо того чтобы настроить — дадут монтажной пены и задуют барашком! Это Польша!

Содержание

Фольксваген туарег не включается компрессор кондиционера
Кондиционер туарег. Будь не ладен.
Не работает кондиционер
Volkswagen Touareg 2008, engine Diesel 3.0 liter., 224 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 23
Причины не работы кондиционера VAG группы и других.
💡 Видео

Видео:Как включить кондиционер Туарег VW 1Скачать

Фольксваген туарег не включается компрессор кондиционера

Ну, что народ, время рассказать мою историю о том, как я боролся с компрессором кондея в своем NF. Началось все с того, что в январе 2019 года мною был приобретен VW Touareg NF 2011 года, при диагностике была выявлена ошибка кондея, долго думали че может быть, в итоге решили, что надо просто заправить. В добавок зимой кондей трудно проверить, можно даже сказать почти невозможно. Наступило лето, врубаю кондей не холодит, не холодит вообще. Созвонился с пацанами, че и как делать, куда ехать? Первым выбор пал на VAG-Service (на Волгоградке), там провели диагностику и приговорили компрессор, при этом сообщили, ремонтом не занимаются, могут только все заменить (компрессор, радиатор, трубки, испаритель, осушитель) примерно за 120 000 деревянных (запчасти и работы). Такой расклад меня не устроил, ибо дорого, да и машину собираюсь менять следующим летом. После пацаны дали другую фирму, АГРАНД (на Огородном), туда только позвонил, сообщили следующее: диагностика 3000 деревянных, замена (компрессор, радиатор, трубки, испаритель, осушитель) 80 000 запчасти, 70 000 работы. Еще лучше Далее отправился в Автоматика (кондиционеры от А до Я) по факту пиарщики Denso. В Автоматике ремонт компрессора 18 000 деревянных запчасти с работами 80 000 деревянных.

Теперь, кто как пытался развести на баблишко и на сколько они знают устройство Touareg:
— VAG-Service: якобы залили 400 грамм халадагента и взяли за него деньги, при ремонте выяснилось, что по факту 200 грамм, так же не не вычли из стоимости 100 рублей за пропуск, который я отдал при въезде в пром зону. По словам мастеров мне надо заливать 1350-1400 грамм халадагента, хотя по факту 850-900 грамм.

— АГРАНД: тут у меня в машине по словам мастеров 2 испарители и два осушителя, хотя по факту все по одному. То есть берешь 2, а потом выясняется, что нужно по одному. Даже контурность системы не знают.

— АвтоматикА все запчасти берем у них, все делают они и только тогда получишь гарантию, привезти им запчасти других производителей не вариант, ибо по их словам надо ставить только оригинал, а у Вага оказывается оригинал это Denso хотя по факту компрессор кондиционера от VW есть и стоит он 68 000 деревянных, а вот у Denso аналог, стоимостью 27 000 деревянных.

В итоге в моей борьбы помог мне ТермоАвтоСервис — https://thermoavtoservice.ru/avtokon. okondiczionera зовут мужика Дмитрий. Объяснил, в чем проблема по телефону, Дмитрий сообщил, замена компрессора и радиатора. Я спросил про фирму производителя, он сказал можно брать любую, но компрессор либо Denso либо Nissens (лучше их), радиатор можно брать на свое усмотрение. Я взял компрессор Nisenss, а радиатор SAT. У мастера вопросов не возникло, показал стружку в системе и к вечеру обещал все сделать. В 14:00 я отдал ему машину и в 23:00 забрал с рабочим кондеем.

По стоимости у Дмитрия и стоимость всего ремонта:
— компрессор Nissens — 16 000
— радиатор SAT — 3 200
— промывка одноконтурной системы 14 000
— мытье радиаторов авто (я сам попросил) — 4 000
— заправка кондея — 2 000

Вот и думайте, к кому ехать, а кто разводами занимается!

Забыл добавить! Перед тем, как ехать к Дмитрию я был в сервисе Автотехцентр БАРС (ул. Микрорайон В, 61, Троицк) там мне поменяли первый компрессор и заправили кондей, по словам данных мастеров стружки не было, только вот заправили они мне одноконтурную систему 1050 грамм халадагента и разнесли мне компрессор избыточным давлением. (инфа не 100%, по поводу выхода первого компрессора из строя) но все же типо крутой сервис, а сколько заправлять халадагента не знают.

Видео:Touareg 2,5. Не работает кондиционер. Часть 1: Поиск неисправности.Скачать

Кондиционер туарег. Будь не ладен.

Добрый день. Сегодня пойдет речь про компрессор кондиционера и его частичный ремонт, но актуальный. Поможет вам, я надеюсь. Поехали.

И так авто я покупал с не рабочим кондиционером, надежда была, что хладогена мало, так как муфта компрессора крутила.

Поехал значит к кондиционерщику ,по совету, мол сказали профессионал. Заглянул он под капот и новорит:

Делов здесь много, надо снимать радиатор кондиционера чистить его, затем менять осушитель следом сборка и ещё какая-то дорогая опресовка ваккуумом с красителем и чисткой системы, так как она у меня двухконтурная, вобщем будет дорого примерно 10000-12000 руб без ремонта компрессора.

Развод мать вашу, подумал я и уехал.

Объехав еще пару сервисов, ни кто не брался за ремонт, говорили, что всё очень сложно, долго и дорого.

Читайте также: Компрессор кондиционера для дэу джентра

Расстроеный приехал домой сел за компьютер и начал искать сервис. И вот через пару часов обзвонов мастеров НАШЁЛ???. Позвонил записался на следующий день 9.00 . Контора находится на юге Москвы. В 9.00 я как штык был у мастерской.

Загнал машину в бокс, ребята приступили. Диагностика 5 минут, вердикт надо снимать компрессор. Что делать,надо так надо. Снять насос и проверка заняли 30 минут (в конце расскажу, что именно чаще всего ломается и как меняется).

Вердикт насос под замену плюс обгоная муфта. Цены компрессор б/у на Авито нашёл за 6000 руб. муфта 3500 руб. новая и ремонт с заправкой системы хлодогеном 4000 руб.

Видео:Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфтуСкачать

Не работает кондиционер

Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите, при включении кондиционера загорается индикатор кнопки АС и ничего не происходит дальше. Воздух не охлаждается, компрессор не слышно что включается. Предохранитель вроде целый, смотрел. Что может быть?

Видео:Кондиционер в авто дует теплым воздухом? ТОП-7 причин неисправности кондиционера!Скачать

Volkswagen Touareg 2008, engine Diesel 3.0 liter., 224 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 23

Здравствуйте. Если будут интересны услуги чип-тюнинга двигателя BKS до 290 лс (в том числе с отключением экологии: EGR, катализатор, ЕВРО2) — обращайтесь. Софт качественный.

Занимаюсь в основном VAG группой (VW, SKODA, AUDI, SEAT), Корея (KIA / HYUNDAI), MERCEDES c мозгами BOSCH (новее 2010 года), BMW (по
сле 2010 года), TOYOTA, UAZ VAZ c мозгами BOSCH, да и любыми авто с BOSCH MED17 / EDC17…
22, 23 и 24 июня буду в Мск и, затем, 5 июля еще.
Цена хорошая.

Было несколько этапов поломок и долго шёл к тому чтобы сделать грамотно, бюджетно и своими силами.
Первое что было это сгнила трубка кондея под переднем левым крылом под хамутом. Это стандартная болезнь всех туарегов. Сделал так: снял трубку, нашёл контору в интернете которая перепресовывает трубки высокого давления и отвёз им. Они отрезали кусок трубы которая сгнила с частью резинового шланга и удлинили мою трубку. По итогу получается штатная трубка только резиновый шланг длинные чем в оригинале. (когда возьмёшь в руки эту трубку, то сам поймёшь о чём речь). И установил её обратно.
Чуть позже кондер отключал я по высокому давлению. Блок управления вентилятором не работал, работал только дополнительный вентилятор (маленький). Как оказалось из-за попадания влаги в этот блок отвалится контакт одного провода. Припаял его обратно и залил герметик ом. Делал на улице во дворе.
А в сервисах разных что только не приговорили! И дырявый радиатор, и компрессор и блок этот новый под замену, и типа старый не качественный фреон.
А цены на это всё называли бешеные и на запчасти и за работу

добрый день! Подскажи пожалуйста, а где этот блок стоит? если что мой сотовый 89824105627. Тоже не работает кондер. Трубку под левым колесом сделали и сперва дул и охлаждал, но через сутки опять перестал охлаждать(((

Блок управления стоит на самом двигателе вентилятора (сгнила белый провод, то что на фото). Но для начала проверь есть ли у тебя сейчас фреон

Видео:Не включается муфта компрессора кондиционера. На компрессоре кондиционера нет массыСкачать

Причины не работы кондиционера VAG группы и других.

Всем привет, друзья. Будет много текста.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Читайте также: Компрессор автомобильный для накачки шин какая мощность

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:

Читайте также: Компрессор масляный метабо basic 250 24w

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

источники:

https://evakuatorinfo.ru/folksvagen-tuareg-ne-vklyuchaetsya-kompressor-konditsionera