Симптомы:При трогании с места появился довольно таки ощутимый рывок, к тому же появился противный скрип.
Поначалу подумал, что скрипят тормоза, а рывок списал на подвесной подшипник.
Но вот разбор показал, что скрипит именно практически мертвый подшипник, а рывок думается из-за вала.
Процесс разборки не сложен, поэтому опишу кратко а фото кину умерших запчастей.
1.Заехал на яму и поддомкратил правую сторону.Снял колесо.
2.Болт на 27 ступицы открутил(помощник жмет на тормоз.).Открутил 6 болтиков внутреннего шруса(трипода).
3. Правая полуось вынимается легко(осмотр показал, что она жива пыльники целы ничего не гремит в ней) я ее не стал разбирать.
4. Открутил 2 болта подвесного подшипника.
Вал промежуточный у нас в руках.
5. Откручиваем шестигранником болт внутри вала того что на коробке и вынимаем его( кстати он и внутри частично сломан) на куски разлетелась конусное латунное кольцо( кстати интересно почему. или оно одноразовое??).
А далее диагноз с фото. Практически в ноль сточены шлицы как на промежуточном валу так и на валу что в коробке.
Видео:Замена втулок промежуточного вала Фольксваген 1.8Скачать
Замена промежуточного вала
Дизельные двигатели. Ремонт двигателей. Фольксваген Гольф 2
Замена промежуточного вала производится только на двигателе, снятом с автомобиля. Способ крепления вала показан на рис. 211. С целью демонтажа вала сначала снимите топливный насос высокого давления (ТНВД) и все узлы и детали, сопряженные с распределительным валом. Головка блока может оставаться на двигателе. Фланец сальника промежуточного вала имеет канал для подачи смазки и устанавливается только в определенном положении. Фланец определяет осевой зазор вала и подлежит замене, когда зазор превышает 0,25 мм. Уплотнением фланца является кольцо круглого сечения. После каждого снятия фланца необходимо заменять кольцо.
Установка вала производится следующим образом:
Вложите вал, заранее установив на него новый сальник так же как и передний сальник коленчатого вала. Болт крепления держателя сальника затяните моментом в 25 Нм.
На промежуточный вал наденьте ролик натяжителя так, чтобы его выступ попал в канавку. Благодаря этому ролик займет нужное положение. Если придется заменить ролик помните, что применимы только ролики для привода измененной в 1984 году конструкции, т.е. для двигателя с другим кожухом зубчатого ремня. Устанавливая новый ролик на старый тип двигателя с кожухом, закрывающим зубчатый ремень, нужно измерить зазор «А» (рис. 211) между роликом и кронштейном насоса. Этот зазор должен составлять по меньшей мере 0,5 мм (это относится и к измененному двигателю). В случае необходимости нужно снять кронштейн и снять напильником излишек металла в указанном месте.
Вставьте болты с шайбами и затяните их моментом в 45 Нм при заблокированном (например стержнем, вставленным в отверстие ролика и упертым в стенку корпуса маховике.
Остальные действия выполняются в последовательности, обратной демонтажу.
Видео:Датчик давления масла/ ВТУЛКИ,ВКЛАДЫШИ ПРОМВАЛА.Замена втулок промежуточного вала , -Пассат б3, б4Скачать
Фотоотчет Двигатель ABS, замена втулки промвала
Зумеру давления масла посвещается.
Через некоторое время после покупки машины(см.подпись) и меня постигла сия участь — запищал зумер.
(Ну у кого пищал меня поймут, эмоции описывать не буду.)
«Всё началось не со зла, всё началось как игра. »
Первым делом решил поменять масло, а за одно и прокладочку поддона. Вскрыл поддон и в солидном количестве грязи на его дне обнаружил полоску серого мягкого металла, очень похожего на припой. Сей факт навёл на мысли, что одной заменой масла я уже явно не отделаюсь.
Читайте также: Валы подающие для станков
После подробного изучения этой ветки форума:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8160
Решил действовать по плану и чертежам от LM-ku ,т.к. симптомы у нас полностью совпадали.
https://vwts.ru/forum/index.php?s. st&p=524733
На оригинальность не претендую, просто хотел остановиться на некоторых проблемах которые пришлось решать.
Я конечно понимаю, что очень желательно втулки промвала менять парой, но вопервых: двигатель снимать мне неохота, да и некогда было для этого, а вовторых: промвал болтался только в одной втулке.
Действия происходили больше года назад, поэтому мож чего я и пропущу из процесса-поправьте.
И простите за просто отвратное качество фоток, на телефоне они казались вполне приличными.
Итак, сливаем масло, снимаем клему с АКБ.
Снимаем ремни генегатора и ГУР(если есть),нижний шкив коленвала,все кожухи зубчатого ремня привода ГРМ,насос ГУР. Его отводим в сторону не отсоединяя шлангов.
Выставляем по меткам на маховике ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Находим все необходимые метки на шкиве распредвала и шкиве промвала, метим положение трамблёра оносительно блока и его бегунка относительно корпуса, чтобы при сборке не нарушить фазы ГРМ и момент зажигания. Была информация о том, что с метками иногда не всё гладко, т.е. некоторых может не быть, в этом случае их необходимо нанести. Вообще это отдельная тема довольно широко освящённая на этом сайте.
Снимаем трамблёр и поддон. Снимаем маслозаборник, маслянный насос, волногаситель. Выгребаем всю гадость из поддона, всё моем, затем оцениваем состояние маслянного насоса: зазор между шестернями не более 0.2мм, шестерня-корпус не более 0.15мм. Мой был потрёпан но в допуски ещё вкладывался, задир небыло, менять не стал.
Затем ослабляем натяжение ремня ГРМ отпустив натяжной ролик, снимаем ремень. Теперь можно легко проверить люфты в обоих втулках. Та что возле трамблёра болталась немерянно! Проверял через посадочное место трамблёра. Крышку на блоке не трогал, на ABS вместо неё сапун прикручен — трамблёр проще снять.
Застопорив шкив распредвала откручиваем центральный болт. Вот тут-то и ждали меня первые грабли: болт открутился нормально, но шкив никак сниматься не хотел. Пришлось подбирать съёмник:
Его я просто привязал стальной проволокой 3мм.(Видно на фото)
Как оказалось шкив банально приржавел, после того, как была удалена ржавчина узел стал разбираться и собираться значительно легче.
Далее отвинчиваем болты крепления крышки промвала и вытаскиваем промвал на Свет Божий.
При этом двигатель с низу имеет такой вид:
На следующей фотке плоховато видно, но реально с этого ракурса очень хорошо видна и проблемная втулка, и замок на ней.
Теперь самое интересное. Напротив замка можно черкнуть на блоке рисочку для ориентации новой втулки, но она мне не понадобилась. Дело в том, что когда я старую втулку выковырнул, то на посадочном месте остался отличный отпечаток не только замка, но даже номера детали.
LM-ku предлагал разрушить замок втулки тонким зубилом, но когда я углом зубила начал по замку стукать то тронулась вся втука. Так я её и выбил неспеша, чтоб по посадочному месту зубилом не попасть. Зубило нужно чем длиннее тем лучше, у меня было из арматуры, сантиметров 30 длиной, не широкое с острыми углами.
Теперь вытачиваем оправку:
Новая втулка должна легко с небольшим зазором садиться на оправку. Слишком точно подгонять нестоит, т.к. могут быть проблемы при извлечении оправки.
На старой втулке бабита почти не осталось, но и задир тоже замечено небыло, хотя кое-где сталь по стали всёже работала(В красном кружке).
Читайте также: Холодильник норд компрессор работает а не морозит
Судя по клейму обе втулки от одного производителя (на фото,увы не разобрать добавлять не стал)внутренний диаметр около 42мм. В Воронеже были в наличии цена около 200р. где точно не помню, т.к. брат покупал. На новой бабит видимо на основе алюминия, светленький такой, наверное должен быть покрепче.
Втулка в посадочном месте должна стоять сторого определённым образом: во первых в ней есть отверстие, которое должно быть напротив маслоподводящего канала в блоке, во вторых на ней есть проточка(Красная стрелка на Фото), по которой масло подаётся на шестерни привода маслонасоса и трамблёра.
Отверстие, как в старой так и в новой втулке расположено напротив замка (замок в белом кружке):
этим мы воспользуемся при ориентации новой детали перед посадкой.
Теперь отправляем оправку в посадочное место в блок, но пока без втулки.В том месте где должен распологаться замок, на торце оправки ставим точку маркёром. Вытаскиваем оправку заметив куда смотрела ручка, чтобы потом оправку со втулкой поместить в том-же положении. Хотя сильно там не развернёшся, тесновато, ошибка будет небольшой.
Одеваем втулку на оправку,сориентировав её так, чтобы замок был около точки, которую поставили маркёром.
А проточка была направлена в сторону края оправки(Белый пунктир).При этом отверстие на втулке будет находиться ближе к широкой стороне оправки.
Далее желательно на «переднюю» втулку положить кусок тряпки или полиэтилена чтоб не поцарапать поверхность при запресовке.Посадочное место протереть и смазать моторным маслом.Оправку со втулкой поместить на место запресовки и один раз стукнуть промвалом по широкому торцу оправки. При этом втулка зацепиться за край своего посадочного места. Оправку убираем и смотрим нет ли перекоса и совпадёт ли отверстие во втулке с масляным каналом(отмечен белым овалом) при запресовке, с этого ракурса:
С первого раза у меня получилось перекрытие(отверстия и канала) процентов 70, чего помоему вполне было-бы достаточно для смазки, но я всёж вытолкнул и вставил втулку заново с «поправкой на ветер».
Затем вставлям оправку во втулку и вперёд! Ударами средней силы, самим промвалом, желательно через медь стукаем по оправке сажая втулку на место. Идёт довольно легко, т.к. промвал деталь увесистая, да и с размерами у Немцев видно всё гуд. Контролировать процесс нужно через посадочное место трамблёра.
Далее самое приятное-сборка! Расписывать не буду, там нет никаких особенностей, всё до меня сто раз прекрасно описано.
Итак результаты: около 15 т.км. пробега после замены полёт нормальный . На горячем двигателе на холостых давление в магистрали после фильтра около 1.3 кгс/см(0.5кгс/см до замены втулки), конечно это немного меньше нормы в 1.6-2кгс/см, но учитывая возраст авто мне кажется приемлемым результатом.Тахометра нет поэтому немогу померять давление при 2000 об/мин., а хотелось бы.
Видео:Замена и ремонт промежуточного вала. #Volkswagen T4. Двигатель дизель 1.9-1ХСкачать
Фотоотчет Замена вкладышей промежуточного вала (задний) на двигателе RP
42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше
1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал. Чтение ФОРУМА и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте – выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
Читайте также: Ошибка p0365 датчик положения распределительного вала b
№1 — для заднего вкладыша №2 — для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение — взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром — контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE10W40 летом и синтетика SAE5W40 зимой.
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена вкладышей промежуточного вала (задний) на двигателе RP
Спасибо!
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🎥 Видео
Замена вкладышей пром вала без снятия поддона Audi 80 sdСкачать
АУДИ 80 В-4 : Как заменил втулки промвала (029 LB 18191 000) двигатель 2,0 АВКСкачать
Вкладыши промежуточного вала - заменаСкачать
ВИБРАЦИЯ ПРИ РАЗГОНЕ, ХРУСТ И СКРЕЖЕТ. ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПРАВОЙ ПОЛУОСИ ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН.Скачать
Замена внутреннего вкладыша промвала фольксваген пассат в3 не снимая двигатель. Пищит зумер .Скачать
Замена втулок промвала VolkswagenСкачать
Замена приводного промежуточного вала на Фольксваген ШаранСкачать
замена втулок вала привода трамблёраСкачать
Замена втулок промежуточного вала .установка поросёнка.Скачать
Как выкрутить болт с промежуточного вала на Фольксваген Т5Скачать
Фольксваген пассат б3 1.8 рп. втулка промвала неправильно установлена.Скачать
Volkswagen Golf 2 . Замена сальника Пром вала Трамблёра 1.8RP ®️Скачать
Стук промвала Ауди 80 В3Скачать
ЗМЗ-409 замена втулок промвала, развертка промвала, (способы выбить и забить втулок без оправы)Скачать
Пассат б3. Люфт промвала.Скачать
AUDI A4 1.9TDI AFN ОЧЕНЬ РЕДКАЯ ПРОБЛЕМА ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОМ ВАЛ ИЗНОС ВКЛАДЫШЕЙ И ИХ ЗАМЕНАСкачать
Стук в двигателе? Загорелось давление масла? Как проверить люфт и втулки промвалаСкачать
