Доброй ночи друзья! Давненько не заходил на драйв каюсь, что еще хуже не дописал в бортовик про замену редуктора =( А тут зашел и гляжу, начать начал, а закончить записи руки не добрались, машину сделал, работы много, да и с появлением дитя времени на интернеты стало еще меньше =). Машину тьфу тьфу довел вроде до состояния «не ломаюсь», забыл уже когда что-то ломалось в ласточке.

В общем, остановился я на том, что, редуктор я отмыл, потом были еще промывки, замена сальников (вот тут я советую тем кто будет это делать, отнестись к этому очень и очень внимательно, я ошибку совершил, но слава богу на старом редукторе, так сказать тренировался. Все дело в том, что, не имея спец съемника сальник скорее всего будут выковыривать отверткой ну или еще чем либо. Обратите внимание что основание у него металлическое, и на удивление довольно крепкое, один неверный или неточный удар или промах и лопается обойма подшипника если конечно по ней попасть, я еле попал и готово. треснула, да и от неаккуратной выемки страдают посадочные места сальников, так что будьте аккуратны), покраска в 5 слоев для верности ))). За компанию были разобраны, помыты, покрашены, снабжены новыми пыльниками и смазаны обе полуоси (тут конечно тоже пришлось повозиться чтоб распрессовать все аккуратно и так-же аккуратно запрессовать), аналогично остаются следы и на полуосях от промахов молотком или отверткой, у меня уже кто-то лазил и менял пыльники и коцнули как раз на посадочном места сальника, от чего его сожрало и начало масло подссыкать, аккуратно зашкурил и новый сальник посадил чуть раньше старого, благо размеры нового позволяют, до сих пор полет нормальный, заменена подушка кпп, пришлось рассверливать заклепки крепления подушки и закручивать новую на болты, так же за компанию были покрашены тормозные барабаны, все болты смазаны графиткой, чтоб в будущем какому нибудь доброму человеку (а может и мне) было проще все откручивать =) и никто не вспоминал плохим словом =) все было собрано в обратном порядке, залито масло в редуктор, и до сих пор гоняет отлично! =)

Всем спасибо, вкратце так, у кого будут вопросы обращайтесь, обязательно отвечу!

Ну и ниже небольшой фотоотчет о проделанной работе и фото до и после =)

Трансмиссия

Сцепление

Что касается замены сцепления, то читайте вот эту страничку: www.sierraclubspb.wtware.ru/viewtopic.php?t=70

Коробка передач и карданный вал

Механические КПП

MT 75 = Manual Transmission, 75 мм между валами. Новый тип 5-ступенчатой КПП, появившийся на Sierra вместе с двигателем Cologne V6 2.9 в январе 1989, а с 5/89 ей оснащали машины с двигателем DOHC. На Scorpio также применялась с двигателями серии DOHC; Cologne V6 2.4 и 2.9; а также на всех дизелях и бензиновых Cologne V6 (кроме 2.9 24V, штатно оснащавшегося автоматической КПП) с декабря 1988 года. Корпус полностью из легкого сплава, несъемный колокол сцепления, синхронизированная передача заднего хода (с блокировкой от случайного включения кольцом на рычаге КПП). Входной вал 1″, 23 шлица. Емкость — 1,2 литра. Рекомендуемое масло — специальная трансмиссионная синтетика типа Castrol SMX-S или, как замена, ATF.

Современная и рассчитанная на большие нагрузки КПП, однако, в силу конструктивных особенностей, с довольно большими ходами рычага (в отличие от Type 9) и слабыми местами, типа сальника штока переключения передач и не особо прочного механизма переключения (кронштейн с тягами) — не прикладывайте больших усилий к рычагу КПП.

Механические КПП для полноприводных версий

Автоматические КПП

A4LD — эта 4-ступенчатая АКПП сменила С3 в октябре 1984 года, устанавливалась в различных модификациях на Sierra с двигателями OHC 1.8 и 2.0; Cologne V6 2.3 и 2.8; CVH 1.8; DOHC 2.0. На Scorpio агрегатировалась с двигателями OHC 2.0; DOHC 2.0; Cologne V6 2.8, 2.4 и 2.9; в «усиленном» варианте ставилась на 2.9 Cosworth. На Scorpio ’95 предлагалась для всех бензиновых двигателей, кроме 8-клапанного DOHC 2.0, а с 11/97 и для дизеля. Емкость 8,5 литра.
Менее надежна, чем C3, но вполне поддается ремонту.

Взаимозаменяемость КПП

Рекомендации

Также рекомендую при замене масла (а это стоит сделать после покупки автомобиля) выбирать хорошее, пусть и дорогое, синтетическое масло, подходящее для вашей КПП (не путайте масла для КПП с маслами для «редуктора» — это разные вещи). Это разовое вложение продлит жизнь агрегата и обеспечит нормальное переключение передач на холодную.
Также помните, что при замене КПП могут измениться показания спидометра (шестерни спидометра в КПП разные в зависимости от модели машины и передаточного отношения главной передачи). Чтобы этого не произошло, лучше всего поставить в новую коробку ведомую шестерню спидометра от старой.

Главная передача и полуоси

Основной характеристикой заднего редуктора является передаточное отношение (далее ПО) главной передачи. От него (вкупе с передаточными числами КПП) в большой степени зависят динамические характеристики и расход топлива, а также (при замене на редуктор с другим ПО) показания спидометра. ПО выбито на шильде в моторном отсеке в виде кода (графа 7), а также на железном ярлычке, прикрепленном к одному из верхних болтов задней крышки редуктора (на снимке ярлычок редуктора с ПО 3,36 и блокировкой).

Код	M	A	V	U	3	T	D
Передаточное отношение	3.14	3.36	3.38	3.62	3.64	3.77	3.91	3.92

Редуктора с полуосями на Ford Sierra бывают двух типов (см. рисунок). Тип А применяется только на Sierra, а Тип В аналогичен применяемому на Scorpio и устанавливался в основном на модификации с задними дисковыми тормозами (хотя очень редко и с барабанными). Редуктора и полуоси Типа А бывают двух видов, отличающихся диаметром шлицов на полуоси со стороны редуктора (маленький на ОНС 1.6 и 1.3).
Редуктора Типа В также бывают разными: т.н. обычными и «широкими». По присоединительным размерам они одинаковы, за исключением ширины верхнего крепления к балке (соответственно и балки для них разные). На подавляющем большинстве Сиерр стоят «узкие» редуктора. «Широкие» распространены на Ford Scorpio.
Иногда редуктора Типа В оснащаются дифференциалом повышенного трения (LSD=Limited Slip Differential), у которого пробуксовка колес относительно друг друга ограничивается вискомуфтой, что улучшает проходимость и динамику на скользких покрытиях. Штатно такие редуктора ставились на полноприводные Sierra и Scorpio, но встречаются и на других версиях. Редуктора c дифференциалом повышенного трения отличаются от обычных тремя буквами вместо двух в конце номера, выбитого на ярлычке редуктора.

Как вычислить редуктор с блокировкой:

На обычном редукторе фланцы полуосей относительно друг друга вращаются свободно, практически без сопротивления, на «вискомуфтовом» с ощутимым усилием. Теперь в подробностях:

Первый вариант — вывешиваешь одно колесо, коробку в нейтраль (ручка или автомат — без разницы), крутишь за колесо. Если вращается без особого усилия (т.е. просто трение в подшипниках и шестеренках, не более того), то простой, если крутить трудно, значит LSD.

Второй вариант — вывешиваешь оба колеса, коробка на передаче (или автомат на паркинге), крутишь за одно колесо. Если колесо вращается очень туго, значит LSD, если легко, значит простой. Понятно, что в этом случае колеса по-любому будут в разные стороны вращаться, кардан-же зафиксирован.

Третий вариант — по-прежнему вывешены оба колеса, но коробка в нейтрали, кардан свободен. В этом случае при редукторе с LSD колеса будут вращаться в одну сторону и кардан тоже будет крутиться. При простом редукторе колеса будут вращаться в разные стороны, а кардан стоять (или может немного вращаться за счет трения в дифференциале).

Разница в редукторах Скорпа и Сиерры

как-то сумбурно все > Вопрос уважаемым знатокам. Так типы В редукторов Сиерры и Скорпа чем отличаются?

+++Нет различия скорп/сиерра, есть различие широкий/узкий. Ну, положим, на сиерру с завода широкие вроде как не ставили, но на скорпах-то узкие бывали. А отличать — у узкого один сквозной верхний болт (верхнее переднее крепление, ось параллельна оси заднего моста), у широкого — два коротких болта по бокам.

Re:как-то сумбурно все > > Вопрос уважаемым знатокам. Так типы В редукторов Сиерры и Скорпа чем отличаются?
>
> +++Нет различия скорп/сиерра, есть различие широкий/узкий. Ну, положим, на сиерру с завода широкие вроде как не ставили, но на скорпах-то узкие бывали. А отличать — у узкого один сквозной верхний болт (верхнее переднее крепление, ось параллельна оси заднего моста), у широкого — два коротких болта по бокам.

Антон, спасибо. Но у меня внизу один длинный болт и два коротких. И сверху вроде бы видны болты крепления к «щечкам» от балки, почти над осью редуктора. И у всех ось параллельна оси заднего моста.

Прочитай еще раз и внимательнее! > > > Вопрос уважаемым знатокам. Так типы В редукторов Сиерры и Скорпа чем отличаются?
> >
> > +++Нет различия скорп/сиерра, есть различие широкий/узкий. Ну, положим, на сиерру с завода широкие вроде как не ставили, но на скорпах-то узкие бывали. А отличать — у узкого один сквозной верхний болт (верхнее переднее крепление, ось параллельна оси заднего моста), у широкого — два коротких болта по бокам.
>
> Антон, спасибо. Но у меня внизу один длинный болт и два коротких.

И сверху вроде бы видны болты крепления к «щечкам» от балки, почти над осью редуктора. И у всех ось параллельна оси заднего моста.

===Вот сверху ты гайку от болта отличить сможешь?
Если с обеих сторон болты — широкий (резьба в самом редукторе
нарезана), если с одной стороны гайка — узкий (длинный сквозной
болт). Просто как апельсин.

Re:Прочитай еще раз и внимательнее! > > > > Вопрос уважаемым знатокам. Так типы В редукторов Сиерры и Скорпа чем отличаются?
> > >
> > > +++Нет различия скорп/сиерра, есть различие широкий/узкий. Ну, положим, на сиерру с завода широкие вроде как не ставили, но на скорпах-то узкие бывали. А отличать — у узкого один сквозной верхний болт (верхнее переднее крепление, ось параллельна оси заднего моста), у широкого — два коротких болта по бокам.
> >
> > Антон, спасибо. Но у меня внизу один длинный болт и два коротких.
>
> ===Внизу — пофиг.
>
> И сверху вроде бы видны болты крепления к «щечкам» от балки, почти над осью редуктора. И у всех ось параллельна оси заднего моста.
>
> ===Вот сверху ты гайку от болта отличить сможешь?
> Если с обеих сторон болты — широкий (резьба в самом редукторе
> нарезана), если с одной стороны гайка — узкий (длинный сквозной
> болт). Просто как апельсин.

Спасибо, вразумил. А различия-то замечаю, болтануло видать, пишу ведь «вроде бы. «, не издевайся, лады?

Re:Разница в редукторах Скорпа и Сиерры Данные по скорпу. См. Hinterachse (0.9 и 1.2)

Различия редукторов по годам выпуска на sierra

Опции темы

Отображение

Различия редукторов по годам выпуска на sierra

Есть форд сиера 1988 года, 2.0 бензин. Какого года выпуска редуктор может подойти на него? Предлагают 86 год и 90 года производства оба на 2.0.

По сути редуктор возможно подойдет, а вот совместимы ли шрусы?

Совместимы и редукторы и шрусы. Хотя редукторы бывают нескольких типов, они все совместимы. Шрусы, по крайней мере после 87 года совместимы точно. Надо только помнить, что длина правых и левых различается. Отсюда легенда о том, что шрусы бывают разные по годам.

А совместимы ли редукторы с универсала и седана ?

Да и с 1.6 на 2.0 они вообще не подходят. У меня со старой 1.6 остался у него диаметр того что в мост идет меньше

———- Сообщение добавлено в 14:15 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 14:12 ———-

На счет редуктора они все подходят только передаточные числа разные на 2 и 1.8 3.92 эт точно помню такой же вроде на дизеле 1.8 стоит

У меня есть задний мост дисковый в сборе с редуктором, от какой сиерры — не знаю, знаю только что точно не с универсала, может как-то можно замерить?

А в чем дело-то?

В принципе у сиерр заднего моста в принципе нет и быть не может. Что это за дисковый агрегат у вас появился?

есть редуктор с балкой, лонжеронами, шрусами, и дисковыми тормозами

Я так понял, что некоторые умельцы сподобились отодрать всю заднюю часть ходовой в сборе. Принципиально универсал отличается от седана и хетчбека амортизаторами и способом их крепления. В универсале амортизатор проходит внутри пружины, а у седана и хетча позади нее. Там же должно быть соответствующее место для крепления. У меня универсал был, кажется там не было этого «отростка» для крепления амортизатора. Если у вас проблема в неисправности именно дифференциала, то есть смысл не повторять подвиги умельцев, а заменить только дифференциал. Так как на отодранной части тормоза дисковые, то у вас машина второго поколения, так что кардан подойдет. Делается все просто. Сначала выкручиваются ступицы, четыре болта, и вынимаются вместе с шрусом. Затем снимается кардан. Здесь два момента: 1. В месте крепления подшипника кардана могут быть дополнительные шайбы, которые ставятся, чтобы кардан не бил. Их хорошо бы не потерять. 2. В момент извлечения кардана из коробки может пойти масло. Надо бы заткнуть, а в конце масло проверить и долить. Да, снятый кардан не рекомендуется сильно перегибать. Так что ровненько его снимаем. По большому счету дифференциал крепится к балке двумя шпильками с гайками. Гайки выкручиваются обычно легко, а вот шпильки приходится выбивать. Надо бы аккуратно, чтобы резьбу не повредить. Дифференциал от универсала подойдет. Разница только в передаточном числе. Если не собираетесь ездить быстрее 170 км, то не берите в голову. Такая скорость вам в любом случае гарантирована без проблем. Отдирать всю подвеску не советую потому, что можете нажить по ходу массу ненужных проблем с гайками, болтами, сайлент блоками и т.д. Держится подвеска, и слава богу! Не надо лохматить бабушку.

Спасибо за подробный ответ.
А что делать если просто бьёт кардан, где смотреть? (резиновая муфта в норме)

подвесной или задняя крестовина обычно.

🎦 Видео