Для успешной форсировки 2-х тактного двигателя необходимо выполнить комплекс мероприятий, который заключается в изменении основных параметров двигателя, изменении конструкции его основных деталей и узлов.
Мощность двухтактного двигателя зависит от многих факторов — степени сжатия в цилиндре, фаз газораспределения, площади сечения окон цилиндра, формы продувочных каналов, формы камеры сгорания и др.
Прежде, чем приступить к форсировке, необходимо определить свои возможности в области металлообработки и доступа к необходимым сталям и материалам.
Форсировка ведётся в следующем направлении:
1. Увеличение диффузора карбюратора и расширении «время-сечение» впускного окна (окон). (Возможна установка лепесткового клапана или золотника).
2. Увеличение степени сжатия в картере за счёт заполнения свободных объёмов, уменьшения диаметра щёк коленвала и срецвставки, уменьшения длины шатуна, подрезки торца картера или цилиндра.
3. Увеличение «время-сечение» перепускных окон.
4. Увеличение степени сжатия и изменении формы камеры сгорания.
5. Расширение «время-сечение» выпускного окна (окон).
6. Подбором специального резонатора выпуска, который изготовляется индивидуально для каждого двигателя.
7. Уменьшения потерь на трение за счет изменения числа, высоты и материала поршневых колец, применения серебрёных сепараторов в шатуне, изменения материала гильзы цилиндра, установка коренных подшипников с неметаллическим сепаратором.
8. Разгрузкой коленвала за счет замены цепной передачи на шестерёнчатую, с увеличенным передаточным отношением.
Видео:УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 2т ДВИГАТЕЛЯ! ВСЕ ВИДЫ ТЮНИНГАСкачать
9. Сближением передаточных отношений коробки передач.
Все вышеперечисленные мероприятия выполняются в комплексе, что дает возможность увеличить мощность двигателя от 1,5 до 2,5 раза.
Более подробную информацию вы можете найти в книге Григорьева «Мотоцикл без секретов».
Доработка цилиндра заключается в изменении фаз и материала гильзы.
Доработку следует вести в следующей последовательности.
1. Разгильзовываем цилиндр путем нагрева до необходимой температуры (греть можно паяльной лампой) и извлекаем гильзу.
2. Замеряем высоту окон и просчитываем фазы по формуле:
A= корень( L ш 2 –R 2 sin a 2 ) – L ш + R (1 – cos а )
R — радиус кривошипа (ход поршня)
a — полуфаза, т. е. градус от нижней мёртвой точки
3. Изготавливаем новую гильзу из стали (ХВГ или 65Г) с новыми фазами. Фазы следует выбирать следующие: выпуск — 170-180° перепуск — 115-125°. Фазу впуска лучше не менять, а увеличить лишь ширину окна. Максимальная ширина всех окон допускается не более 0,67 диаметра цилиндра. Окна должны быть овальной формы с радиусом закруглений не менее 10мм. Следует помнить, что увеличение высоты перепускных окон по отношению к выпускным приводит к смещению крутящего момента в область более низких оборотов и наоборот. После изготовления гильзы из стали,её закаливают до 55-60 HRC, шлифуют.
4.При запрессовке гильзы в рубашку не следует задавать большой натяг на запрессовку, вполне
Доработка коленвала
Для увеличения максимальных оборотов двигателя необходимо уменьшить динамическую массу коленвала. Обычно это достигается обрезкой наружного диаметра щёк до минимального размера, который ограничивает выход шатуна.
Уменьшение динамической массы коленвала увеличивает максимальные обороты, улучшает «подхват» двигателя, но ухудшает крутящий момент во время троганья с места (на малом газу мотор будет глохнуть, а на большом колесо будет буксовать).
Видео:Stihl (штиль) Наглядный пример работы 2-х тактного двигателя.Скачать
После установки подрезанного коленвала необходимо заполнить освободившееся пространство в картере алюминиевыми вставками в виде колец.
Идеальным вариантом считается изготовление нового коленвала и шатуна из высококачественных сталей (18ХГТА, 12ХН3А и им подобных) с последующей цементацией и закалкой.
Некоторые рекомендации по изготовлению коленвала.
Коленвал изготавливается в следующей последовательности:
1. Необходимо составить чертёж коленвала со всеми необходимыми размерами.
2. Выточить на токарном станке заготовки щёк с отверстиями под палец, с припусками на шлифовку, но без резьб.
3. Собрать заготовки коленвала с ложным пальцем и шатуном, отбалансировать за счёт выборки металла из щёк.
Расчёт балансировки коленвала.
X=0,6A-0,4B
где А — масса всего, что на верхней головке (поршень, кольца, сепаратор, и т. д.).
Читайте также: Мотор редуктор nmrv 130 3д модель
В — 0,336Р, где Р — масса верхней головки шатуна.
Х — масса груза, прикреплённого к верхней головке.
После вычисления X к верхней головке шатуна прикрепляется груз и коленвал балансируется на правильность противовеса. Балансировка производится выборкой металла из щёк.
Видео:Как работает двухтактный двигатель скутера | АнимацияСкачать
4. Зацементировать заготовки и нарезать резьбы.
5. Закалить заготовки до необходимой твёрдости (55-58 HRC).
6. Прошлифовать или притереть отверстия под палец, задав необходимый натяг (0,06-0,08мм), прошлифовать внутреннюю поверхность щёк.
7. Собрать щёки с «ложным» пальцем, выверять до минимального биения и прошлифовать наружные поверхности щёк, посадочные цапфы и конуса.
Теперь можно производить сборку с «рабочим» пальцем и шатуном, и выверять биение в центрах. Коренные подшипники на цапфы лучше сажать с зазором 0,01-0,02мм, что упростит сборку-разборку мотора и даст дополнительную свободу подшипникам на максимальных оборотах.
Выпускная система
На мощность двигателя существенное влияние оказывает выпускная система, которая обычно состоит из резонатора и глушащей насадки. Форма и размеры резонатора оказывают влияние на всю характеристику двигателя.
Для каждого конкретного двигателя рекомендуется подбирать свой резонатор. Его можно расчитать по формуле, которая есть в книге Григорьева «Мотоцикл без секретов».
Настроить резонатор на необходимую вам характеристику мотора можно меняя длину прямых участков резонатора: участка после обратного конуса (трубка между резонатором и глушащей насадкой) и переходного патрубка от цилиндра к резонатору.
Рекомендуемая толщина металла для изготовления резонатора не должна превышать 0,8 мм, при большей толщине он перестаёт эффективно работать. Крепить резонатор к цилиндру и ходовой лучше не жёстко, с помощью пружин.
Передаточные отношения.
Можно провести все необходимые работы по форсировке двигателя, но не получить ожидаемых результатов. Виной этому может являться неправильно подобранные передаточные отношения между коленвалом и сцеплением и передаточные числа в коробке передач.
После форсировки двигателя мощностной участок смещается в сторону более высоких оборотов и имеет более узкий диапазон.
Чтобы его правильно использовать, необходимо увеличить передаточное отношение между коленвалом и коробкой передач в 1,5-2,5 раза, заменить цепную передачу на шестерёнчатую с малым модулем зуба, имеющую более высокий КПД. Именно эта замена позволит получить хороший подхват мотора на всех режимах работы. Необходимо просчитать передаточные отношения в коробке передач и при необходимости их сблизить, чтобы не было больших промежутков и они были примерно равные.
Форсировка и тюнинг двухтактного двигателя
Текст: Сергей Кузнецов. Специально для журнала «МотоДрайв»
Видео:Принцип работы двухтактного двигателя / The principle of a two-strokeСкачать
Очень часто аргументацией к покупке того или иного девайса слышу: «это круто», «это все ставят», «ну, на упаковке написано. «. Но если бы только так. Зайдя в практически любой интернет-магазин так называемых Power Parts и кликнув на яркой штуковине с громким названием, можно прочесть массу информации о том, как вам будет хорошо, если вы это купите. Полезной (и правдивой!) информации, к сожалению, очень мало — её приходится выуживать по крупицам из десятков разных источников.
Данный материал создавался с обзорной целью. Основной упор сделан на физике процессов, происходящих внутри ДВС. Итак.
Начнём с выхлопа, тюнинговый вариант которого так любят ставить на минибайки:
Во-первых, выпускная система двухтактного мотора суть есть резонатор. Такая система поднимает крутящий момент двигателя (а не мощность!) в определённом диапазоне оборотов, которые соответствуют резонансу. Если её промерять и посчитать, то мы увидим что она настроена на 10 тыс. об, в то время как стоковый двигатель расчитан на максимальную отдачу при 7.5 тыс. об. — нестыковочка!
Но, что самое интересное, такой выпуск всё равно прибавляет движку прыти. Почему? Всё очень просто. Вспомним методику расчёта резонатора и взглянем на стандартную выхлопную систему:
Как видно, «колено» слишком длинное, хотя его длина не должна превышать 25% от размера всей системы (длина глушащей насадки не учитывается). Кроме того, оно сделано из тубы слишком низкого сечения, а в местах перегиба есть явные сужения. Напомню, что его внутренний диаметр должен быть в пределах 63-70% от диаметра поршня, а здесь едва ли 40%. Сам резонатор (конусы) слишком короткий в процентном соотношении. Чисто теоретически, такая система (может быть) заработает только после 12 тыс. об. до которых двигатель не раскрутится по многим причинам. Одна из которых — «колено» заниженного сечения. Таким образом, установка тюнингового выпуска на стоковый мотор сродни выниманию «затычки».
Теперь, посмотрим как можно добавить оборотов (и скорости). Для этого нужно понять, что же их ограничивает.
Как правило, это потери, связанные с силами трения, которые возникают в подшипниках, сальниках, на трущихся поверхностях поршень-цилиндр, в системе цепь-звёзды-подшипники колёс. Кроме того, есть газодинамические потери, связанные с шероховатостью и ступеньками во впускном, выпускном тракте и в двигателе.
Эти потери нужно минимализировать. Для этого:
— Оцените состояние всех подшипников. Промыв их и продув сжатым воздухом, закрепите внутреннюю обойму. Теперь, крутните внешнюю. Вращение должно продолжаться как минимум несколько секунд. Если это не так — смело меняйте.
— Проверьте состояние цепи и звёзд. Перетянутая цепь может ооочень сильно влиять на величину потерь.
— Проверить все места стыков (карбюратор-картер, картер-цилиндр, цилиндр-выхлоп и т.д.). Если там есть «ступеньки» или выступающие внутрь края прокладок — удалить. При уплотнении не рекомендую пользоваться герметиком — часть его выдавливается внутрь и тоже урезает сечение каналов.
— С помощью шарошки удалить шероховатость всех внутренних поверхностей и заполировать. Особое внимание нужно уделить перепускным каналам — резкие изломы, сужения, неровности там недопустимы. На фотографиях изображена внутренняя поверхность стокового цилиндра. Стандартная — снизу, подготовленная — сверху.
Читайте также: Трейд ин лодки с мотором в москве
— Отрегулировать зазоры поршневых колец. Когда поршень вставлен в цилиндр, расстояние между концами кольца должно быть 0.5-0.8 мм. Если зазора нет, то в следствие термического расширения кольцо «разопрёт», и оно начнёт планомерно сдирать никасилевое покрытие цилиндра. (Кстати, если поршень почему-то туго входит в цилиндр, значит вы не попали разрезами колец по замкам).
— Коленвал тоже вносит огромную лепту в потери. Чтобы их минимализировать, его тоже нужно отполировать, после чего отдать мастеру на балансировку и ПРАВИЛЬНУЮ запрессовку (без перекосов и затираний).
Теперь, собственно, о вожделенных Power Parts.
Наиболее доступная и самодостаточная часть, это лепестковый клапан. Он отсекает картер от впускного тракта во время фазы выпуска и продувки (в это время поршень идёт вниз, создавая давление). Но, но высоких оборотах, этот металлический лепесток входит в резонанс и появляется эффект «зависания» клапана. Он не успевает отрабатывать колебания давления, поэтому часть бензовоздушной смеси, предназначенной для продувки, вылетает обратно в карбюратор. Проблема частично решается установкой лепесткового клапана из углепластика (carbon) или стеклопластика (fiberglass).
Видео:Доработка ЦПГ скутера. Форсирование 2т мотораСкачать
Эти материалы значительно легче пружинной стали стандартного клапана,
поэтому проявляют меньшую склонность к «зависанию». Установка такого девайса немного поднимет обороты и подкинет 3-4 км/ч к максимальной скорости.
На втором месте по популярности стоят Big-Bore-Kits. Обычно, это комплекты поршневых на 50 см. куб. с увеличенной степенью сжатия и лучшей продувкой.
Чем выше степень сжатия, тем более высокоэнергетическим будет взрыв в камере сгорания. Часть энергии толкнёт поршень вниз, а вторая часть (меньшая) пойдёт на нагрев. Такой двигатель более подвержен перегревам, поэтому, такие комплекты имеют более развитое оребрение. Дополнительные перепускные каналы (их общее число может доходить до 5, вместо 2 в стоке) обеспечивают лучшую продувку на высоких оборотах, а следовательно, лучшую отдачу двигателя.
Немного о топливе. Стандартный двигатель имеет степень сжатия 9:1, поэтому, в бак нужно лить 92-95 бензин. Биг-бор киты дают степень сжатия от 13:1 до 17:1. Если первые ещё можно кормить 98-бензином, то вторые примут внутрь лишь метанол или авиационное топливо с октановым числом 106. Потенциал таких комплектов очень высок, но его ещё нужно реализовать. Меняя такой важный элемент как поршневую, нужно поменять или перенастроить всё остальное. Например, карбюратор.
При возросших оборотах двигателя, скорость движения воздушного потока увеличится. Увеличится и разрежение, что повлечёт за собой усиленный забор топлива из поплавковой камеры. И в какой-то момент окажется, что главный топливный жиклёр «не справляется с поставками» — в двигатель пойдёт обеднённая смесь, а там и до перегрева недалеко. Поэтому, нужно приобретать рекалибровочный комплект жиклёров.
Читайте также: Тележка для перевозке лодочного мотора своими руками
Но, может быть и другая засада. Сам карбюратор ввиду недостаточного сечения воздушного канала может препятствовать росту оборотов (и мощности). Для наглядности, вставьте в рот трубочку для коктейлей и дуйте в неё, наращивая давление. В какой-то момент вы поймёте, что больший объём воздуха за еденицу времени через неё уже не пройдёт. То же самое и карбюратор. Стоковый, имеет диаметр диффузора равный 14 мм. Тюнинговый — 19 мм. Его сечение на 84% больше, а это значит, что он и воздуха может пропустить больше на те-же 84%.
О выпускной системе уже было сказано выше, поэтому, несколько слов о воздушном фильтре. Обычно, они идут в комплекте с Carburator Kit. Менять их не стоит. Многие ошибочно принимают войлочный фильтр с металлическим сетчатым каркасом за ФНС.
Упомянутые ФНС (фильтры низкого сопротивления) бывают двух типов — «сухие» и «мокрые». Первые, мало того что одноразовые, так ещё и очень дорогие, а со вторыми не всё так просто. После каждой гонки или тренировки его нужно мыть и смазывать свежим маслом. Причём, если переборщить со смазкой, то сопротивление воздушному потоку будет даже сильнее чем у стокового. Если, наоборот, забыть про смазку, то в двигатель полетит половина таблицы Менделеева. Кончина движка будет долгой, но крайне мучительной. Оно вам надо? Поэтому, рекомендую использовать упомянутые войлочные фильтры с металлическим сетчатым каркасом. Их тоже нужно мыть и смазывать, но не так часто как ФНСы. Выбирать фильтр просто. Главное, чтоб по геометрическим размерам подошёл и площадь фильтрующего элемента имел побольше (только без фанатизма!).
Вы ещё не устали? ?
Стоковый коленвал в сожительстве с новыми «соседями» может не выдержать прессинга, да и благодаря своей форме будет создавать большое сопротивление, вращаясь в бензовоздушной смеси. Учитывая объём вышеописанных переделок, его придется заменить на специальный, круглый. Здесь процитирую: «. у круглого коленвала более аэродинамическая форма, меньше сопротивление. Если прикинуть, он вращается с частотой до 17 000 об. мин. Допустим, радиус щёк — 5 см. То есть за один оборот кромка щеки проходит путь в 31,4 см. Умножаем на 17 000, переводим минуты в часы, а сантиметры в километры. Получится что скорость выстрелит под 320 км/ч. Сопротивление воздуха в этом случае будь здоров. Поэтому, чем меньше газодинамических потерь будет испытывать коленвал, тем лучше. «
Видео:Если не будет фирменного масла ? Что заливать в 2Т мотор ?Скачать
Ну и, напоследок, о свече зажигания. Подобрать её опытным путём очень непросто. В идеале, она должна быть нагрета как можно сильнее (для самоочищения), но ниже того порога, с которого начинается калильное зажигание. К счастью, производители Big Bore китов включают в комплект специально подобранную свечу, поэтому, покупатель избавлен от мук выбора.
Разумеется, здесь были описаны лишь самые простейшие методы поднятия поголовья лошадей в движке. Надеюсь, после прочтения этой статьи, новички ответят на некоторые из своих вопросов, а так же запомнят что: ТЮНИНГОВАТЬ НУЖНО ГРАМОТНО, осознавая что ты делаешь, зачем, и как это будет работать в составе всей системы.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🔥 Видео
Устройство двухтактного двигателя бензокосы. Анимация и пояснения.Скачать
Лодочные моторы 2-х и 4-х тактные. Сравнение, плюсы и минусы. Заблуждения и правда.Скачать
ФАЗЫ 2Т ДВИГАТЕЛЯСкачать
Двухтактные двигатели в сравнении с четырёхтактными | Science Garage На РусскомСкачать
можно ли ФОРСИРОВАТЬ МОТОРЫ времен ссср?Скачать
Работа двухтактного двигателя и четырехтактного двигателяСкачать
Доработка Поршня Двухтактного ДвигателяСкачать
Продувка 2ТСкачать
ФОРСИРОВКА СОВЕТСКИХ МОТОРОВСкачать
Как работает четырёхтактный двигатель скутераСкачать
⚙️🔩🔧Задушенный в мощности китайский моторСкачать
Сравнение 2-х и 4-х тактных лодочных моторов. ▶ По стакану бензина каждому и погнали!Скачать
2 х тактный лодочный мотор Микатсу (Mikatsu) M40FES-T (40 л.с) - M50FES-T (50 л.с). ВидеообзорСкачать
Отличия 2Т и 4Т моторов во время езды. #мото #мотоцикл #мотозапчасти #мотосезон #мотор #мотоспбСкачать
