Fox one r амортизатор (2 видео)

снимаем стопорное кольцо -> при помощи плоскогубцев достаем крышку.

Под ней мы видим поршень IFP, который и отделяет воздух от масла. Поршень IFP можно достать опустив поршень аморта и за счет масла его выдавит.

Откручиваем крышку аморта и аккуратно сливаем масло. Вот такая бадяга у меня образовалась за 1.5 года.

Её оказалось 54 мл! (меня это не смутило, ибо впервые разбирал подобную штуковину).
Оставляем аморт в перевернутом положении для слива остатков масла.

Дополнительно (ну раз уж разобрал, так нужно посмотреть что там внутри еще есть =) ) я решил снять поршень аморта.
Открутив винт, аккуратно снимаем поршень.
Внутри штока видим иглу отскока. Я снял со штока крышку аморта и обнаружил грязюку на уплотнительном желтом кольце (легко чистится ватной палочкой). Также чистим резинку, которая находится на штоке. Откручиваем крутилку отскока и чистим от песка. Закручиваем обратно. Насаживаем резинку (смазав маслом), вставляем крышку, прикручиваем поршень. Кстати, внутри винта есть винтик-шестигранник, под которым находится подпружиненный шарик. Этот винт не затягиваем, оставляем в том же положении, что и был. На нем был когда-то фиксатор резьбы. У меня его никогда не было =), по этому я капнул чуток супер-клея 3М.
Дальше начались мучения. Залив масло (более подробно позже) -> собрав аморт -> я попытался накачать бачок (предварительно изготовив иглу из: иглы для мяча, иглы от шприца, припоя и флюса для нержавейки). Нужно было найти такой момент: прижать резинку винтом, что бы она не сифонила при вытаскивании иглы и дала бы проткнуть себя. Как я ни пытался это сделать, ничего не получилось. Либо давала себя проткнуть, но затем при вытаскивании иглы, спускала на ноль, либо была непротыкаемой. Видимо резинка высохла. Сломав пару игл я решил изготовить новую резинку из стирательной твердой. Купив самую жесткую, я выточил по размерам. Но снова ничего не вышло. Игла тупо забивалась этой резинкой. Вдоволь наматерившись и наругав эти резинки (незабыв упомянуть инженеров Фокса) я созрел для врезания ниппеля…
На первом попавшемся шиномонтаже попросил старую камеру, вырезал ей сосок о_О. Очистил от резины часть (оставив участок резины). На освободившейся части, плашкой на 6 нарезал резьбу.

В крышке бачка отверстие под иглу рассверлил сверлом на 6. Далее сверлом на 8 срезаем резьбу, оставляя буртик в конце.

Содержание

—>Lexapskov.my1.ru —>
—> —>Меню сайта —>
—> —>Категории раздела —>
—> —>Вход на сайт —>
—> —>Поиск —>
—> —>Наш опрос —>
—> —>Друзья сайта —>
Тема: Выбор заднего амортизатора Fox
Выбор заднего амортизатора Fox
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
Fox Float R, апгрейд и ремонт
📹 Видео

Видео:Аммортизаторы FOX. Ремонт.Скачать

—>Lexapskov.my1.ru —>

—> —>Меню сайта —>

—> —>Категории раздела —>

—> —>Вход на сайт —>

—> —>Поиск —>

—> —>Наш опрос —>

—> —>Друзья сайта —>

Итак, что есть, что на модном аморте Fox DHX5.0 показано на рисунке.

Статья про полную переборку этого аморта есть тут .
Чем ниже модель тем меньше в ней настроек:
так в DHX4.0 нет регулировки объёма камеры,
в DHX3.0 к томуже отсутствует пропедал,
а VanR лишен ещё и подкачки расширительной камеры.

Факт отсутствия подкачки впринципе можно пережить подобрав пружину нужной жесткости.
Но это до тех пор пока не приспичит сделать Т.О. самостоятельно, потому как разобрав аморт вы вновь накачать расширительный бачек не сможете.
Переделка VanR в DHX3.0 сводится к установке клапана Шредера(автонипеля) вместо родной заглушки, в крышке расширительного бочка.
Самое сложное в этой затее это раздобыть подходящий клапан.
Кому-то удавалось нарезать резьбу М6 или М8 на обычном соске от вело камеры, у меня это так и не получилось — стенки велосипедного соска слишком тонкие и каждый раз получалось что плашка где-нибудь да прорезала стенку насквозь, многим удавалось сделать это с клапанами для авто бескамерки.

идеалом будет нарезать на автососке резьбу М8 и вкрутить её на герметик прямо вместо шестигранника подпирающего резинку(резинку ессно тоже вон).

В итоге я решил найти старую советскую камеру которая к ободу ещё колечком поджимается, и с неё снять подходящий нипель.
Как вариант поискать автонипеля на рынке — у тех стенки могут оказаться потолще.
Добыв камеру я вырезал из неё нипель, канцелярским ножем удалил всю резину, оказалось что на нипеле двойной буртик, для хорошего контакто с резиной.
один из этих бутриков я сточил надфилем, получился идеальный вариант для затеянного апгрейда.
Только после того как найден нипель можно приступать к следующим шагам.
Топать в магазин сантехники за резиновыми уплотнительными колечками размером 6х7, вобще хватит о одного ну я взял пару чтоб выбрать из них то что покачественнее.
Раздобвыть насос высокого давления и качественную густую смазку неагрессивную к резине.
Снимаем и моем аморт, готовим стол на случай если масло прольётся.
Далее берем шило или иглу потолще и начинаем выковыривать белую заглушечку из шестигранника, который вкручен вместо клапана.
Осторожно ослабляем шестигранник и спускаем воздух из расширительной камеры, вынимаем сам шестигранник и резинку.

На данном этапе, если вам удалось таки аккуратно нарезать резьбу М6 на автонипеле , можно смазать резьбу нипеля герметиком и вкрутить вместо шестигранника, и пользоваться уже Дшиксом 3.0 , если получилась резьба М8 рассверлить крышку сверлом на 6,8 нарезать метчиком резьбу М8 и так-же поставить на герметик.

Если всё как у меня, т.е. нашелся модный советский клапан, то надо осторожно протолкнуть крышку, показанный на фото выше, внутрь бачка и вынуть тем-же канцелярским ножичком стопорное колечко, а следом аккуратно вытянуть и сам поршень, поможет длинный винт М6 вкрученный в крышку вместо шестигранничка, только вытягивайте медленно, иначе можно срздоть разряжение и выдернуть диафрагму вместе с крышкой

Далее я рассверлил отверстие в поршне до диаметра 8мм(точнее чуть больше), чтоб прошел подготовленный клапан шредера.

Читайте также: Volvo 9481276 амортизатор газовый решетки защитной

с внутренней стороны крышки я сделал углубление под резиновое колечко сверлом на 10 на глубину 1,2мм

Далее всё это смазал густой смазочкой и собрал в кучу

и поставил на законное место в расширительной камере, углубил на сантиметр выпуская из клапана воздух, поставил стопорное колечко и накачал давление в минимально допустимые 125psi (максимум можно 250psi).

Белая пластиковая диафрагма которая видна на фото в расширительном бачке

разделяет воздушную и маслянную камеры бачка, вылезла он так потому, что я, сжимая амортизатор, этой диафрагмой выдавливал наружу черную крышку после снятия стопорного колечка.
Вам я так поступать очень не советую т.к. после разжатия амортизатора в маслянную камеру может проникнуть немного воздуха, для изъятия крышки бочка советую вкрутить винт М6 с небольшим пропилом для выхода воздуха, и тянуть за него спуская отрицательное давление под крышкой, если дотянуться не получается , то снимаем пружину с аморта, и начинаем потихоньку вдавливать шток аморта, пока не получится вытянуть крышку бочка, шток обратно вытягивать руками нельзя. Он вылезет сам когда накачаете нужное давление.

Видео:FOX FLOAT 3. Снегоходный амортизатор.Скачать

Тема: Выбор заднего амортизатора Fox

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:Амортизаторы фокс для внедорожников. Койловер FoxСкачать

Выбор заднего амортизатора Fox

Интересует мнение уже попробовавших разные аморты райдеров ну и просто людей в теме.
исходные данные:
вел — giant trance x3 (2013)
стандартный аморт — giant air 184х?? (только с регулировкой отскока)
в тематической ветке выяснил, что в раму влезет до 190
мой вес — 95кг
стиль катания — катаю разведывательные походы по тропам, проселочным дорогам, иногда по асфальту.
что нужно от аморта — штатный не устраивает отсутствием пропедаля, раскачивается на асфальте.

На чейне есть ряд предложений подходящих по параметрам, цена отличается до 100% — http://www.chainreactioncycles.com/r. 519,4294965126

какой подходит для моих целей лучше?

Узнай какой ход у тебя (*??). Спусти воздух и замерь ход штока линейкой от положения полностью выдвинутого, до положения полностью утопленного. На амортизаторе 190 распространённый ход 51, то есть 190*51.
Если у тебя ход меньше, то может не подойти.
Если будешь брать ФОКС СТД, то в нем 3 положения, но намертво он не лочится.
Полную блокировку имеет ФОКС ДПС, но они дорогие. Если у тебя параметры 184*47, то есть такой:
http://www.chainreactioncycles.com/r. /rp-prod152322
Вот этот лочится
http://www.chainreactioncycles.com/r. /rp-prod152324

Последний раз редактировалось vlad674; 28.01.2017 в 11:58 .

замерил — 38
а надо ли лочить намертво? выживет ли рама если в какой-то момент не разлочил аморт и наехал на кочку?
я не ездил с пропедалем, мне сложно судить поэтому спрашиваю.

———- Добавлено в 12:11 ———- Предыдущее сообщение было в 12:02 ———-

проверил проседание рамы без аморта, у нее есть возможность просесть до 42мм(при длине аморта 184)

Полностью залоченный при экстриме все равно сработает при определенной нагрузке.
По ходу 184*47 может не подойти, попробовать можно конечно, все равно на полный ход до упора амор не должен срабатывать.
А если поставить на 190, задний треугольник уйдёт вниз, давая возможность увеличиться ходу, но 51 все равно много будет, а 190*47 встречаются реже, и что будет с гео рамы при этом, хватит ли хода вилки.

нашел инфу, что штатный размер 184х44. На giant клубе пишут, что легко становится размер 190х50.
Влад, а как ты понял, что этот лочится? в описании не понятно. Там три режима? плюш, пропедаль и блок правильно я понял? к ему еще манетку надо.

Сливают DPS, снятые с новых кубов, 184х44 есть и разных тюнов. 167 евров + как доставку попилите
https://www.bike-discount.de/en/search?s=0&q=fox+dps

Стоковый амморт 184х44.
190 влезает только с бонками со смещенной осью.
Да и смысла в нём не вижу. Ибо каретка поднимается на 8мм и угол на морде тупеет, что автоматически сливает увеличение хода подвески..
Джайнт, это впп, а соответственно сильно качается при педаляже.
Было таких три штуки. Моё имхо. Амморт фокс с родными параметрами, желательно с блокировкой на руле или на край с триадовскими мозгами. Если вес не большой, то можно и с хай волюм банкой, будет диван.
Если чегоинадо про трансы, то звони, расскажу.

Видео:Амортизаторы Fox float 3 не большой тюнинг на brp ski-doo summit xp 154 p-tek 800Скачать

Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:Что и как накачивать в амортизатореСкачать

Fox Float R, апгрейд и ремонт

Прикупив новый двухподвес в магазине, изначально был всем доволен, однако со временем начало доходить что амортизатор почему-то не отрабатывает мелкие препятствия. Причем, например на аналогичном же велосипеде следующего года, с точно таким же амортом подвеска вела себя на порядок плюшевее и приятнее. Речь идет про GT i-Drive и Fox Float R соответственно, но это не суть важно.

Важно то, что однажды зимой, после поездки примерно так в -10 амортизатор стал неприятно хлюпать и подвеска начала качаться, причем дубовость работы аморта осталась на прежнем уровне. К слову, так называемого стакдауна не наблюдал, имхо это большей частью следствие отсутствия смазки в воздушной камере, но сейчас речь не об этом.

Очевидно было, что в масляный объем каким то образом попал газ. Возможны два пути попадания газа в масло — это воздух из воздушной пружины либо азот из компенсационной камеры. Забегая вперед скажу, что попал все-таки азот, но действительность была такова, что без разборки масляного демпфера было не обойтись. Для общего представления приведу картинку амортизатора и немного буков.

Итак, как это работает. Главной деталью амортизатора является поршень, жестко связанный с штоком амортизатора. Сжимается подвеска, она двигает шток и поршень в маслянном объеме демпфера, масло которого несжимаемо и обладает определенной вязкостью.

Читайте также: Замена передних амортизаторов ниссан максима а33

Из чего следует, что если в поршне сделать маленькую дырочку для протекания масла — перемещаться он будет очень медленно. Дырочку побольше — скорость перемещения увеличится. Делая систему клапанов, чтобы при движении поршня в разные стороны, масло проходило по разным каналам, с разными сечениями (чаще всего регулируемыми) — мы и получим современный амортизатор. Если при сжатии амортизатора масло начинает перетекать через поршень только по достижении определенного давления/силы сжатия — получаем классичаскую платформу ака пропедал и прочие разноименные но одинаковые по сути «антираскачивающие технологии».

Зачем нужна компенсационная камера

Также при сжатии амортизатора к объему масла в камере прибавляется объем штока амортизатора, т.к. он «вдвигается» в масляную камеру вслед за поршнем. Для компенсации этого объема необходима компенсационная камера, заполненная, в данном случае, сжимаемым, в отличие от масла, азотом.
Таким образом вдвигающийся шток сжимает воздух в компенсационной камере.
В отсутствии этой камеры шток не сможет вдвинуться в демпфер, так как маслу некуда будет расширятся.

Компенсационную камеру, с другой стороны можно представить как дополнительную позитивную воздушную (или газовую, т.к. в ней обычно азот, неважно вобщем) пружину, сжимающуюся параллельно с основной пружиной аморта. Поскольку негативной составляющей пружины нет, и объем ее очень мал она имеет ОЧЕНЬ прогрессивную характеристику, и фактически выполняет роль антипробойной системы. Что реализовано в амортизаторах серии DHX, например, где компенсационная камера вынесена в т.н. «бачок», и где регулировка давления и объема в этой камере дает изменение прогрессии амортизатора.

При переборке амортизатора также вскрылся еще одни эффект — при отсутствии давления в компенсационной камере, т.е. при открытом клапане для ее накачивания при попытке сжатия амортизатора он с небольшой упругостью легко сжимался-разжимался на расстояние примерно равному длине компенсационной камеры (появляется ощущение, что шток «люфтит»). На рисунке дан примерный расклад, почему это происходит.

Таким образом, чтобы исключить выделение растворенного в масле газа при понижении давления (кавитацию) в объеме V2 «над поршнем», необходимо чтобы масло в демпфере находилось при высоком давлении (по крайней мере выше, чем давление открытия клапанов в демпфере). В вилках подобного не требуется, так как масло, демпфируя перемещение поршня работает только на сжатие, по крайней мере в известных мне конструктивах (тайваньские марцоки не перебирал ).

Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, . далее в википедии

Таким образом, следуют выводы что:

1. Прогрессию амортизатора можно регулировать, меняя давление в компенсационной камере и ее объем.

2. в конкретном случае амортизатор следует перебрать, часть азота из комп. камеры попала в масляный объем, что теоретически может привести к поломке демпфера, вследствие ударных нагрузок на его мембраны.

Для начала надо спустить компенсационную камеру, в противном случае при попытке вскрытия масляного объема этот самый объем равномерно растечется по помещения распыляясь под давлением где-то 200 — 300 psi и это нехорошо, что могут подтвердить сотрудники местного отделения триал-спорт
Раз пошло такое дело и мы нибоимся потерять гарантию на амортизатор, можно сделать давление в компенсационной камере регулируемым, правда, распрощавшись с волшебными свойствами азота. Зато получив возможность регулировки прогрессии амортизатора.

В целом препарируемый амортизатор выглядит так:

Расковыряв пластиковую заглушку, видим хитрый болт (или скорее, шпильку) под внутренний 6-гранник и с отверстием, через которую видна уплотнительная резинка. На заводе через это отверстие и резинку протыкается игла, через нее живительным азотом под требуемым давлением накачивается камера, потом эта конструкция затягивается предположительно с помощью полого 6гранника и игла извлекается.

Камеру вполне можно накачать в домашних условиях используя родной ниппель, всего то навсего, припаяв металлическую иглу к латунному ниппелю велокамеры, и сделав ключ из обрезка 6гранника с просверленым отверстием под эту самую иглу; протыкаем резинку, затягиваем пробку, накачиваем камеру, вытаскиваем иглу. Все довольно просто, особенно на словах

после выкручивания винта слышим ПЩЩЩ, и азота в камере больше нет как и пути назад. Выкручиваем хитрый винт окончательно и выковыриваем резинку. Как то так.

В получившееся отверстие можно чтолибо ввернуть, понятное дело, желательно с ниппелем дабы иметь возможность закачать ченить вовнутрь. Я поступил кустарно и просто — отрезал под корень ниппель с велокамеры,на ниппеле при этом остается слой резины. Смазав резину силиконовой смазкой, вкручиваем по резине ниппель в амортизатор.

Получившееся соединение держит давление 200 пси без каких-либо утечек, и является съемным, что важно для дальнейшей разборки амортизатора, т.к. при попытке снятия корпуса воздушной камеры вы упретесь в ниппель.

Однако после того как ниппель через неделю катания выстрелил и поерялся, я пришел к выводу что надо оставлять заводской вариант клапана компенсационной камеры, и сделал приспособу для накачки из удлиннителя автониппеля для автомобилей (покупать в автомагазе), металлической медищинской иглы и просверленного шестигранника, вобщем все как описано выше
фотографии спецприспособы ТУТ: (пятая страница этой темы)
http://forum.velomania.ru/showpost.p. 9&postcount=42

К слову, если вы хотите разобрать амортизатор полностью ниппель вкручивать конечно же рано.

Итак, разбираем амортизатор.

Первая стадия разборки/сборки уже довольно подробно описана тут http://crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html и повторяться я смысла не вижу, за исключением того, что при спущенной компенсационной камере процедура закручивания корпуса не требует силовых манупуляций по сжатию амортизатора, достаточно просто утопить шток внутрь депфера.

Будем считать что вы сняли корпус амортизатора с штока и имеете следующую картину:

Читайте также: Амортизаторы для газели размер

Зажимаем амортизатор вертикильно в тисках как показано на рисунке, и выкручиваем пробку для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки чотко обозначенной на самом первом рисунке как «пробка для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки». Естественно, считаем что перед этим вы стравили давление из компенсационной камеры, иначе получите тот фонтан масла про который писалось выше. Поскольку в моем случае в масло демпфера попал азот под давлением, я аккуратно стравил его из маслянного объема через эту пробку, открутив ее на пол-оборота.

Затем откручиваем крышку демпфера, она сидит довольно туго, будьте осторожны. Сливаем масло, вытаскиваем поршень и смотрим на все это дело. Масло конечно же лучше слить в заранее приготовленную емкость, чтобы при сборке, соответственно, залить его обратно в аморт.
. и уберите подальше кошек .

Разбираем поршень и раскладываем все его составляющие.

Краткий анализ работы выявил у масла есть один путь при сжатии аморта, это подпружиненный коническими шайбами клапан пропедала довольно большого сечения; и два пути при отскоке — это регулируемый клапан отскока as is, и подпружиненный шайбами дополнительный канал, который открывается при достаточно большом перепаде давления.

то же самое но поближе, с имхо комментариями (зачернутое считать правильным, незачекнутое — для аморта флоат с нерегулируемым отскоком.)
шайбами реализуется т.н. «быстрый» отскок

также меняя число шайб отскока — меняем диапазон регулировки (убирая шайбы — в сторону быстрого, добавляя — в сторону медленного)
шайбами пропедала меняется уровень пропедала соответственно
все это проверялось, и не раз, эффект есть

поскольку, шайб-пружин определяющих силу срабатывания клапана пропедала аж целых две, а я хотел больше плюша подвески, одну пружину я при сборке решил не ставить. Последующие испытания показали немного излишнюю раскачку при педалировании, так что я перебрал амортизатор еще раз, добавив под шайбу-пружину третью плоскую шайбу, изготовленную из толстой фольги.

Таким образом, в финале настройка пропедала состояла из замены конической шайбы-пружины на обычную шайбу, но если вы гонитесь за плюшем, можно ограничиться простым удалением одной конической шайбы-пружины.

По тем же соображениям решил оставить из трех шайб-пружин которые отвечают за отскок оставить только одну.
как оказалось, этого делать не следует
Уже после сборки амортизатора, я думаю что возможное реальное назначение этой части демпфера — обеспечивание отскока на нижней версии аморта флоат, у которого регулировка отскока отсутствует. У флоат R эти отверстия закрыты аж тремя шайбами и масло при отскоке проходит через обратный клапан в шток аморта с регулируемым диффузором. Поршень, соответственно, у всех версий один и тот же, из соображений производственной логики. Вобщем, теперь «наглухо» отскок зажать нельзя, видимо убрав две шайбы-пружины отскока из контура я собрал некий гибрид из флоат и флоат R . При следующей переборки пришлось вернуть шайбы назад

Последовательно начинаем сборку:

устанавливаем коническую шайбу (одну из двух штук, «ослабляя» пропедал), выполняющую роль пружины прижимающую клапан пропедала к поршню.

также видны шайбы изменением числа которых можно изменять преднагрузку на пружиношайбу пропедала. их число я не менял при первой переборке, потом добавил еще одну, третью (изготовленную самостоятельно, хотя если есть аморт-донор задачу можно значительно упростить).

ну и дальше в том же духе

наживляем поршень на шток

Собранный поршень готов к установке.

Внимание! данный этап сборки, а именно, ориентация разделительного поршня компенсационной камеры проводить очень внимательно!

Далее, необходимо определить, правильное положение разделительного поршня IFP между камерами демпфера и компенсационной.
Утапливаем поршень IFP в корпус демпфера на расстояние указанное в след комментарии: http://forum.velomania.ru/showpost.p. &postcount=106. Далее, заливаем масло не доливая до краев примерно 3-5 мм (оставляем место для поршня). Аккуратно утапливаем поршень в масло слегка покачивая его круговыми движениями, контролируем уровень масла при погруженном поршне демпфера, если уровень масла сильно не ушел вниз, значит положение поршня IFP не изменилось. Далее закручиваем демпфер и выпускаем воздух из него.
Для этого закручиваем демпфер, закручиваем пробку для удаления воздуха (показана на первом рисунке), качаем в компенсационную камеру небольшое давление (30-50 пси.). Затем, осторожно откручивайте пробку, пойдут пузырьки воздуха, дождитесь пока весь воздух из демпфера не выйдет и из под пробки не начнет сочится чистое масло. Затем затягивайте пробку и собираете амортизатор с обратной последовательности, крайне полезен вышеприведенный мануал по ссылке.

Если вы ориентируете разделительный поршень слишком глубоко в штоке, возможен гидроудар, т.к. маслу будет некуда расширятся за счет малого объема компенсационной камеры. Если шток амортизатора на собранном и загерметизированном демпфере, при открытой компенсационной камере вдвигается не полностью, повторите попытку ориентации разделительного поршня.

В качестве масла я использовал жидкость для амортизаторов МПГ-10 ходят слухи что у нее вязкость 10W.

Давление в компенсационной камере согласно таблице должно быть 300 пси, но и 250 вполне хватает.
При более жестком использовании велосипеда, можно уменьшать ее объем (не разбирая амортизатор, просто добавляя в нее амортизационного масла через клапан накачки), чем вы увеличите прогрессию амортизатора (аналог регулировки боттом-аут на фокс днх5.0).

После сборки удалось даже немного покататься, правда из-за температуры -10 тест-драйв был немного некорректным, однако, могу сказать, что усилие страгивания амортизатора уменьшилось в разы, плюшевость возросла, раскачка уменьшилась (напомню, раньше был воздух в демпфере), смысла менять амортизатор на данный момент не вижу, хотя время покажет.

п.с. перезапилил картинки в текст, все претензии по размеру и прочим изыскам оформления таким — новому движку форума я ниприделах ^_^