Фреза из редуктора урала

Раньше, чтобы обрабатывать почву на огороде, придомовой территории или на даче, использовали ручной инструмент.

Сегодня многим доступна разная сельскохозяйственная техника, поэтому садоводы зачастую используют специальное оборудование для возделывания земли – небольшой трактор с фрезой.

Во многих возникает вопрос, как сэкономить и изготовить фрезу для минитрактора своими руками?

В этой статье будет рассмотрено, как с минимальным опытом и затратами самостоятельно собрать такую фразу.

Видео:Редуктора для мотоблоков и культиваторов - обзор.Скачать

Фреза для минитрактора: что это такое, зачем предназначена

Этот небольшой режущий механизированный инструмент дает возможность равномерно обрабатывать землю во время подготовительных работ к высадке сельскохозяйственных культур, посеву семян или зимовке.

Хотя устройство максимально простое, однако оно является многофункциональным.

Данный агрегат заменяет одновременно три разновидности сельскохозяйственного оборудования: культиватор, плуг и борону.

Фрезерный механизм достаточно простой, в состав этой конструкции входит два колеса, рабочий вал, на котором установлены режущие заточенные пластины, защитный кожух и специальный редуктор.

Такая фреза, устанавливаемая на минитрактор, предназначена для следующих видов обработки почвы:

• устранение сорняков и минимизация их роста;
• рыхление грунта. Фреза качественно перемешивает почвосмесь с какими-либо видами удобрений, как органическими, так и минеральными;
• структурирование почвы. Есть возможность на оборудовании выбирать степень комковатости земли;
• автоматизация многих процессов, которые садовод или фермер выполняет при ручной обработке грунта;
• уменьшение затрат времени и трудозатрат, повышение эффективности обработки земли.

Устройство устанавливается не на обычный, а на мини-трактор, благодаря чему дает возможность обрабатывать участки и поля не очень больших размеров.

Почвенная фреза дает возможность одновременно перемешать грунт, взрыхлить его и устранить всю нежелательную растительность. Применять это устройство разрешается, если в земле нет больших камней и корней деревьев, имеющих большой диаметр.

Подробнее о фрезе для минитрактора узнаете при просмотре видео:

Видео:Активная фреза к мотоблоку своими руками: часть 3-рама и трансмиссияСкачать

Конструкция, особенности работы почвофрезы

Работают разные модели фрезы по одинаковому принципу. Вал с режущими пластинами вращается, в результате пластины поднимают верхний слой плодородного грунта, то же самое происходит, когда человек копает почву обыкновенной лопатой. Конструкция почвофрезы позволяет ускорять в несколько раз и сделать механизированным данный процесс.

Чтобы привести вал в движение, работает дизельный двигатель минитрактора, который передает механическое усилие на специальный редуктор, установленный на корпусе фрезы. Посредством редуктора начинает вращаться вал с ножами, a благодаря регулировке мощности редуктора, человек ускоряет или замедляет вращение вала.

Опорными колесами настраивается глубина, на которую ножи фрезы будут углубляться в землю. А рама этого устройства необходима, чтобы соединять оборудование с минитрактором. Благодаря защитному металлическому кожуху, который располагается сверху ножей и вала, рабочие механизмы защищаются от грязи, пыли и других загрязнений.

Видео:Самодельная фреза на мотоблокСкачать

Описание, характеристики популярных моделей

Сегодня рынок предлагает множество моделей почвофрез, устанавливаемых на небольшие тракторы.

Вот перечень наиболее популярных моделей и их характеристики:

• ФР-00010. Изготавливается в Минске, хотя эта фреза предназначена для небольших тракторов МТЗ, приспосабливают данную модель к любой технике этого класса. Устройство способно работать на тяжелой и легкой почве, допускается работа на наклонных поверхностях, до 10 градусов. Данный агрегат дает возможность регулировать ширину обрабатываемой почвы, от 44 до 61 см. Фреза рыхлит землю на глубину 12 сантиметров. Производительность этого оборудования – максимум 0,2 Га/ч., масса прибора составляет 47 кг;
• ФНМ-1. Это Белорусское оборудование требует скорости валового вращения минимум 357 об/мин. За один проход обрабатывает от 44 до 60 см почвы, углубляется в грунт на 80 миллиметров. Масса устройства около 50 кг, за 1 час дает возможность обработать до 0,2 гектара, эта цифра будет изменяться, в зависимости от твердости обрабатываемой земли;
• GQN-125. Это устройство является широко захватным, чтобы оно успешно работало, требуется трактор, мощность которого 24-30 л/с. Данная фреза за один проход захватывает 125 см грунта. Ножи углубляются в почву на 20 см. Вращается вал фрезы со скоростью 180-250 оборотов в минуту, для развития этой скорости вал отбора мощности должен вращаться на скорости от 540 до 730 оборотов в минуту. Масса данного оборудования – 210 кг.

Видео:Про редукторы Советских бензопил.Скачать

Как изготовляется самодельная фреза из моста

В качестве основы берется мост от любой легковой машины.

С моста обрезают все лишние элементы, которые не будут задействованы в устройстве фрезы. Мост устанавливается на металлическую раму, которая вручную сваривается из металлических труб или швеллеров, рама должна располагаться на двух колесах таким образом, чтобы мост находился на высоте 30-70 сантиметров от поверхности земли.

Длину моста укорачивают до необходимых размеров.

Чтобы закрепить фрезерный вал, необходимо сделать металлические самодельные щеки из железа, толщина металла используется от 8 до 12 миллиметров.

Для изготовления вала фрезы берется толстостенная труба, ее диаметр составляет около 50-60 миллиметров. К фрезерному валу приваривают несколько сегментов, от 5 до 10 штук, на концы которых привариваются ножи, например, «гусиные лапки».

На вал и на мост устанавливают с обеих сторон по 2 звездочки, количество зубьев которых составляет от 18 до 28, на звездочки одевают две цепи с обеих сторон моста и вала, шаг цепи должен соответствовать шагу зубьев на звездочках.

Вал фрезы закрепляется к мосту с помощью металлической пластины, толщиной около 10 мм. Поверх звездочек с цепями надевают защитный металлический кожух. Цепи обязательно промазывают солидолом.

Видео:Фреза из редуктора Ваз на мотоблок мтз 05Скачать

Фреза для минитрактора своими руками

Так как почвенная фреза представляет собой простую конструкцию, ее можно изготовить самостоятельно, в домашних условиях.

Чтобы собрать данное устройство, потребуются следующие инструменты:

• сварка;
• дрель;
• угловая шлифмашина;
• гаечные ключи;
• болты и гайки.

Первым делом производится металлическая рама. Чтобы изготовить ее, потребуется либо железная труба, либо металлический швеллер, диаметр трубы должен составлять минимум 40 мм, а толщина швеллера – 5 миллиметров и больше.

Выбранный материал разрезается на 4 отрезка, получившиеся части сваривают друг с другом с помощью сварочного аппарата. По ширине получившаяся рама может быть от 50 до 150 см, в зависимости от мощности небольшого трактора.

Во время создания металлической рамы предусматривают места, где будут устанавливаться опорные колеса. Они должны монтироваться, таким образом, чтоб была возможность регулировать расстояние каркаса фрезы до земли.

После закрепления рамы и установки колес, закрепляется вал к раме на расстоянии 30-50 сантиметров от земли, в зависимости от длины фрезерных ножей.

Чтобы передавать тяговое усилие, металлический вал через редуктор соединяют с валом отбора мощности трактора. Вал обязательно закрепляют на сварную раму через подшипники и втулки.

Ножи производят из полосок металла, толщина которого составляет 10-12 миллиметров. Специалисты рекомендуют применять только высокопрочную инструментальную сталь для изготовления металлических ножей, ведь именно они будут испытывать основную нагрузку. В зависимости от ширины вала, используют подходящее количество ножей.

К примеру, для устройства шириной 120 см берется четыре элемента, на которых установлено три ножки. Обязательно каждая ножка на конце изгибается под углом 70-90 градусов, эти изгибы будут рыхлить грунт. Ножи закрепляют к валу через резьбовые соединения. Все конструктивные элементы, которые будут тереться друг об друга, обязательно смазывают маслом или солидолом.

Предлагаем посмотреть интересное видео о том, как изготавливается фреза для минитрактора своими руками:

Видео:Редуктор. Минитрактор переломка ч.1Скачать

Самодельная фреза на минитрактор своими руками из моста Волги

Используя мост от автомобиля Волга, изготавливают почвенную фрезу для небольшого трактора, к примеру, Т-40. Ширина фрезерной установки составляет 180 см. Вначале изготавливается рама из металлических уголков или квадратов, размер рамы составляет 180х60 сантиметров, на эту раму будет устанавливаться база фрезы.

Рама сваривается на ровной плоскости, чтобы не было перекосов, после чего с моста Волги убирают шайбу и подшипник. Мост режется болгаркой на длину рамы, разрезать важно под прямым углом.

Мост устанавливают сверху рамы, а режущая часть фрезы с ножами монтируется внизу рамы, ножи закрепляют на металлическую трубу-ось, которая устанавливается через подшипники и закрепляется при помощи пластины к раме.

Видео:Как соединить два редуктора ? Проходной мост из ваз своими руками для минитракторов и вездеходов.Скачать

Как выполняется замена почвофрезы на новую

В зависимости от вида почвофрезы, проводится замена ее элементов на новые.

Действовать необходимо в такой последовательности:

• демонтируется металлический кожух с вала;
• соединяется вал, установленный на минитракторе и вал почвофрезы с передаточным трансмиссионным валом. Важно проследить, чтобы штифт оси надежно зафиксировался;
• небольшой трактор подкатывают как можно ближе к фрезе;
• поднимают соединительные звенья, расположенные в нижней части устройства;
• в разъем вставляется вилка зажима. Те соединительные звенья, которые располагаются в нижней части, важно надежно соединить друг с другом посредством стопорного штифта;
• соединяются верхние звенья, их так же соединяют с помощью штифта.

Разбирают почвенную фрезу и заменяют ее новой по такой же схеме, только все делают в обратном порядке.

Видео:Мотофреза из бензопилы "УРАЛ"Скачать

Полезные советы и рекомендации

Для продления срока эксплуатации фрезерной установки важно соблюдать некоторые рекомендации специалистов и изготовителей оборудования. Конструктивно данные агрегаты очень похожи между собой, поэтому советы, которые приводятся ниже, актуальны для любой модели почвофрезы.

Вот основные, наиболее важные рекомендации:

• Прежде чем приступать к эксплуатации оборудования, важно проверить, насколько надежны крепежи, соединительные элементы конструкции. Если возникает необходимость, важно провести регулировку соединений.
• В редукторе находится смазка – масло, важно регулярно проверять количество этого масла, если уровень ниже допустимой отметки, обязательно доливают смазочную жидкость.
• Если почвофреза эксплуатируется первый раз, важно провести предварительные подготовительные работы. Такая подготовка представляет собой обкатку на протяжении одного-двух часов, при этом фреза должна испытывать минимальную нагрузку. Если обкатка прошла успешно, приступают к основной работе.
• Прежде чем приступать к эксплуатации устройства, важно внимательно, не спеша прочитать инструкцию, которую предоставляет изготовитель оборудования. После этого устанавливают ножи и эксплуатируют фрезу строго в соответствии с инструкцией.
• По завершении каждого применения устройства важно очищать агрегат от любых загрязнений, включая растения, пыль и грязь.

Читайте также: Давление газа в редукторе гбо газель некст

Перед зимним периодом или в другое время, когда в течение продолжительного периода устройство не будет эксплуатироваться, с него демонтируют шарнирную муфту. А режущие элементы смазывают солидолом или маслом, чтобы они не ржавели.

При возникновении какой-то поломки, когда определенная часть оборудования выходит из строя, приобретают сменную деталь в специализированном магазине или на интернет-ресурсе, которых сейчас достаточно много.

Часто ломаются режущие элементы, особенно если рыхлить приходится плотную, твердую почву. Также выходят из строя шестеренки и подшипники, особенно при интенсивной эксплуатации агрегата. Купить комплектующие детали не составит труда, главное – точно знать модель почвофрезы.

Посмотрим видео об испытаниях самомедльной фрезы:

Видео:Ничего лишнего: только сборка фрез для мотоблока и мотокультиватораСкачать

Вывод

Изготовить своими руками почвофрезу для минитрактора сможет человек, умеющий хорошо пользоваться слесарными инструментами и сваркой.

Прежде чем приступать к изготовлению устройства, важно беспристрастно оценить свои возможности.

Если нет необходимых знаний и навыков, лучше доверить процесс изготовления специалисту или приобрести готовую фрезу в специализированном магазине.

Видео:фреза китайская спустя два года. честный обзор.Скачать

guarblog.ru

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Мигание лампы указывает на несовершенный контакт щетки с кольцом или кольцом с концами обмотки генератора. Когда фары повреждены, они заменяются. Когда звук рога поврежден, он регулируется привинчиванием или отвинчиванием регулировочного болта. Замена предохранителя устраняет неисправность в электрической сети.

Во время работы мотоцикла необходимо регулярно проверять спидометр на мотоцикле и соединять его с гибким валом. Когда возникает шум, снимите спидометр и очистите отверстие в глухом фланце. Затем установите спидометр так, чтобы отверстие для смазки располагалось сверху. Моторные карбюраторы оснащены ограничителями подъема. Верховая езда производится на жестких дорогах или проселочных дорогах, оборудованных мотоциклетным запросом, который не превышает 50% от максимальной. Во избежание перегрева двигатель не рекомендуется перемещаться с более высокой скоростью, чем допускается.

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Движение на этих скоростях должно быть кратковременным. Он управляет креплением, особенно осями колес, креплением, направляющей, передней вилкой и, при необходимости, гайками; — он контролирует работу системы освещения; — После запуска двигателя он управляет карбюраторами при стабильной минимальной частоте и работе синхронного цилиндра. -.

Для обслуживания мотоцикла используются масла и смазочные материалы, рекомендованные изготовителем. Подготовка к гонке Перед выходом на мотоцикл рассматривается. Необходимо принять меры для фиксации осей, колес, крепления и направляющей, работы тормоза, указателей поворота и отключения стоп-сигналов, фар. Контролирует уровень масла в чартерах. Давление масла в шинах контролируется манометром. После завершения управления двигатель запускается. Запуск двигателя Для запуска двигателя: — выключите переключатель массы.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

Регулируется выключатель зажигания. Он должен быть в крайнем положении; — контролировать и устанавливать рычаг сцепления в заднем положении; — установите первичное нейтральное положение механизма переключения передач. В этом случае индикатор зажигания на приборной панели мотоцикла должен загореться при включении зажигания; — открыть газовый кран, установить рычаг в положение 0 — открыть; — если двигатель холодный, он запускается пусковым механизмом карбюратора. Рычаг 23 стартового механизма вращается вверх, газовый рычаг «на вас».

После нагрева двигателя рычаг 23 возвращается в исходное положение. После этого рычаг 23 нажимается несколько раз, так что газ заполняет основную трубу; — Вставьте ключ зажигания и поверните по часовой стрелке в первом неподвижном положении. Загорается: управление лампочкой генератора и зарядка аккумулятора, световой индикатор давления масла и индикаторный индикатор мертвой точки; — медленно нажмите рычаг пускового механизма, зацепите зубчатый вал стартерного вала с помощью маленькой звездочки промежуточного вала, затем двигатель начнет с внезапного движения ногой.

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

Если вы не задействуете, двигайте мотоцикл туда и обратно. Во время отжиманий нога не поднимается с рычага. Чтобы избежать удара в корпус. Продвижение слишком высоко, нажмите на кончик стопы. После запуска двигателя двигатель нагревается, требуется подогрев двигателя. После запуска двигателя нет высокой частоты вращения. После запуска двигателя загорается индикатор работы генератора и индикатор давления масла. При подключении любой скорости вперед индикатор нейтральной точки гаснет. При включении маршевой муфты свет мигает.

При запуске рычаг сцепления не будет внезапно высвобождаться. Ускорение двигателя должно выполняться таким образом, чтобы он не останавливался при запуске. После этой скорости правая ручка дросселя карбюратора активируется для более высоких скоростей. После начала движения тормоз необходимо контролировать, действуя несколько раз. Мотоцикл можно затормозить тремя способами: одновременно с тормозами, двигателем, двигателем и тормозами. Первый метод используется, если необходимо, если необходимо, остановить мотоцикл.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

Сцепление отключается, частота вращения двигателя сдвигается, а педаль тормоза и рукоятка переднего колеса и рукоятка переднего колеса медленно нажимаются. Для торможения на все колеса велосипед более стабилен, чем один тормоз. Для торможения двигателя частота вращения вала двигателя уменьшается, не отпуская муфту. При существенном уменьшении частоты торможения муфта отключается и, при необходимости, останавливает мотоцикл с помощью тормозов. Торможение мотоцикла осуществляется на больших склонах или на прямых участках дороги и на скользкой скорости.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

Одновременное торможение с двигателем и тормозами осуществляется при внезапном спуске и движении по скользкой земле, чтобы избежать столкновений. При внезапном торможении можно демонтировать мотоцикл. Перед эксплуатацией необходимо попробовать мотоцикл со средней скоростью для торможения.

Мотоцикл, когда мы ударяем по спине, менее устойчив, чем поворот в противоположном направлении. По мере увеличения скорости радиус поворота увеличивается. При использовании мотоцикла необходимо контролировать тепловые режимы двигателя. При использовании мотоцикла на проселочных дорогах рекомендуется сократить км, чтобы выполнить прогон. Тип работы, требуемой для технического обслуживания мотоцикла в связи с эксплуатацией и периодичностью операций смазки, указан в таблице 2, а масла, используемые в таблице, контролируются: уровень бензина и масла в агрегатах; тормоза и рулевые механизмы; давление воздуха в шинах; фары, сигнал остановки, звуковой сигнал, знаки изменения направления.

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

Управление тормозами управляется «на лету». Двигатель, редуктор и основная трансмиссия очищаются газовой щеткой. Двигатель может быть промыт только водой, если он холодный. Стирка мотоцикла не требует высокого давления воды. Бак очищается чистым бензином, и система зажигания тщательно контролируется, чтобы избежать трудностей с запуском двигателя в зимний период. Измените плотность электролита в аккумуляторной батарее, если необходимо, на условия окружающей среды. Хромированные поверхности смазываются нагретым вазелином.

Читайте также: Устройство газового редуктора автомобиля пропан

Не рекомендуется держать мотоцикл в одной комнате с кислотами, минеральными удобрениями и другими агрессивными химикатами. Батарейный блок хранится отдельно. После периода хранения мотоцикл удаляется из состояния сохранения. Регулирующие клапаны для герметичного и отрегулировать Удалить центрифугу, удалить и очистить грязь Проверьте уровень масла в картере, добавить при необходимости замены масла Затяните гайки и болты крепления карбюратора дуют элемент сухого воздуха Элемент воздушного фильтра Изменяет элемент воздушного фильтра.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

Инструменты, инструменты, используемые для выполнения работ. Демонтаж рулевой колонки, она отделяет опорные подшипники, подаются со свежей смазкой, собирают под контролем и регулирует колонка крепления подшипника рулевого управления менять масло в амортизаторах передней вилки масла изменяется в суспензионных заслонках заднего колеса и колесо Прикрепленного смазка резьба втулка защелкивания шарнирных штифты прикреплены к мотоциклу и затвердевает ограничитель проверки оси прилагается и игра крепления резиновых демпферов.

При снятии и установке труб. Проверьте и отрегулируйте величину сходимости и угол расхождения колес мотоцикла и крепления. Измените колеса между ними. Отвертка отвертка, шпион. Инструменты, инструменты, используемые для выполнения работ Отвертка, шпион.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Состояние контролирует контакты в чистоте, и игра регулирует угол опережения зажигания чистый копоти от свечей зажигания, она контролирует и регулирует игра между электродами Удалить генератор, частично разобрать, очистить генератор пыли внутренней поверхности.

Гайки крепления выхлопной трубы. Возможная причина Слишком богатая или слишком плохая Воздушный фильтр засорен Подтяжка поддельного воздуха Недостаточное охлаждение. Устранение Отрегулируйте карбюраторы Вымыть или очистить Устраните причину Очистите грязевой двигатель Управляйте игрой Управляйте игрой Измените свечу зажигания.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

Двигатель работает с плохо регулируемые перерывы Платини, работа является несбалансированной игра в всплеск одного цилиндра катушки зажигания не работает один из свечей зажигания. Обрыв провода напряжения изоляции контролируются пряжи высокие или есть обрыв в сеть на их место нарушенные игры в клапанах разрушают карбюраторы не исправить опережение зажигания являются нарушенными играми в клапанах разрушают карбюраторы Он регулирует игры регулируют настройки, обращаясь к Регулирует игры. Регулирует карбюраторы для работы синхронного цилиндра.

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

Изменения в бензине. Очистите части каламина. Замените использованные детали. Признаки неисправности Двигатель не развивает полную мощность. Возможная причина Неправильный момент воспламенения Карбюратор раздувается или срывается. Регулирует действие отпускания муфты. Удалите железо, промыть бензином, сухом.

Сменить диски. Проверьте уплотнения и залейте маслом. Установите игру в соответствии с инструкциями. Измените отверстия. Измените дефектные уплотнения. Измените. Удалите, промойте и подайте требуемое количество. Заслонка отключается, клапан и плунжер стираются. Изменение используемых деталей Амортизаторы разрываются, промываются и наполняются маслом. Слейте масло до заданного уровня. Замените ползучесть.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

Наполните регулировку тормоза. Знаки неисправности Ключ зажигания полностью вставлен до конца и повернут в положение 1: не сжигайте контрольные лампы генератора, контрольную лампу контрольной точки коробки передач и лампу давления масла, рупор не работает.

Узел уплотнения или уплотнения Главный картер трансмиссии Коленчатый вал Колесная база Кронштейн коленчатого вала Передняя вилка Рулевая колонка Силиконовый стержень Стяжная муфта. Изменения Сбрасывает контакт, подключает сокеты. Управляет соединениями проводов генератора и реле, управляет генератором, а реле очищается, зажимы усилены.

Установка шестерни десятки в задний мост тяжёлого отечественного мотоцикла, поможет в какой то степени компенсировать недостаток пятой передачи.

Приветствую всех владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов, эта статья для вас. В жизни каждого оппозитчика, особенно любителя дальнобоя, наступает момент, когда скорости мотоцикла одиночки, как и его мощности, становится нехватать, и владелец начинает задумываться о том, как бы это дело исправить. И не сколько раздражает невозможность разогнаться больше сотни, как раз это сделать не сложно, но вот длительная поездка на такой скорости, происходит на повышенных оборотах, которые слишком уж раздражают, да и ресурс двигателя существенно уменьшается. Ведь отечественные оппозитные двигатели, не любят больших оборотов, и особенно длительных поездок на завышенных оборотах.

Измените лампу. Устраните дефект. Отрегулируйте локоть, перемещая переключатель. Очищает смазкой. Изменяет реле. Пока шесть или семь членов банды превратили свои «Дельты» в мотоцикл для беговых лыж, подняли передние и задние крылья, один из них скромно управлял другим советским чудом — мотоциклом. Устройство было выброшено педалями, но ради того, чтобы быть похожим на мотоцикл, они были Прежде чем перейти к гонщику, он просто споткнулся. Пока его компания тонула двумя «Дельтами» с двумя передачами, он сильно отставал от своего собственного мотобайка.

Дело можно было поправить установкой девятки в задний мост, но и этого оказалось мало. В итоге производители запчастей, наконец то удовлетворили повышенный спрос и в продаже наконец то появилась десятая коническая пара. И установив десятку в задний мост своего мотоцикла, вместе с установкой тюнинговых шестерен третьей и четвёртой передачи, у владельцев отечественных оппозитов, появилась возможность забыть про мечту о пятой передаче. А разницу в оборотах, с разными парами в редукторе и в коробке передач, при определённой скорости, можно наглядно увидеть на графиках А,Б,В,Г,Д.

И если с установкой тюнинговых шестерен 3 и 4 передач в , трудностей у новичков может и не возникнуть (просто меняем шестерни взамен штатных), то с установкой шестерни десятки, могут возникнуть некоторые проблемы и нюансы сборки, о которых я и хочу рассказать в этой статье.

Вообще то проблемы могут возникнуть уже при покупке, так как сейчас огромное количество китайских производителей, начали изготавливать шестерни десятки, чуть ли не на кухне китайского общежития. Не спорю, есть и вполне достойные комплекты шестерен, от тех же китайцев. И вот как выявить нормальный комплект из груды металлолома на прилавке, я постараюсь объяснить.

Для начала разберёмся, что вообще означает слово надёжная шестерня. Основа такой детали — это сталь с легирующими присадками. Например некоторые шестерни, имеющиеся в продаже, могут попасться из таких высоколегированных сталей: 20ХГН или 25ХГНМ, и если они правильно термообработаны, то твёрдость по Роквеллу составит 62 — 64 единицы HRC. На Ирбитском заводе, для шестерен мотоциклов Урал используют менее прочную и износостойкую сталь марки 18ХГП, и при правильной термообработке, её твёрдость получается в 58 единиц, и на заводе считают такую твёрдость достаточной.

Когда на детали из такой стали нарежут зубья, деталь следует обработать специальным термическим способом. Он заключается в том, что твёрдый износостойкий слой нужно получить после обработки только лишь на поверхности зубьев (там где происходит трение между зубьями). Сердцевина шестерни должна остаться мягкой, так как при эксплуатации мотоцикла, могут возникнуть ударные нагрузки на детали. И если внутри деталь останется мягкой, то она упруго деформируясь, будет сглаживать удары и рывки, испытываемые шестернями при эксплуатации мотоцикла. Ведь зубья шестерни могут разрушиться от рывков, которые обычное дело для мотоциклетной трансмиссии.

Читайте также: Редуктор для бензокосы echo srm 2305si

И очень важно не прокалить зубья на глубину больше положенных 0,7 мм. Если сделать закалку глубже, то зубья станут хрупкими. К тому же нужно сделать правильную закалку зубьев не только на их вершинах, но обязательно и во впадинах зубьев. Сплошная твёрдая оболочка по всей поверхности детали, не позволит шестерням быстро изнашиваться, а внутренняя мягкая «начинка» повышает изломную прочность детали. Вдобавок геометрическая форма всех зубьев, должна быть идеально одинаковой и строго определённых размеров, в долях мм. И малейшее отклонение от идеального профиля, резко сократит ресурс детали.

Проверка шестерни десятки на прилавке.

Конечно определить нужную глубину термической обработки у прилавка невозможно. Но мы пойдём более простым путём. Для начала проверим, не покоробило ли деталь при термичке (обычно это бывает при несоблюдении температурного режима). Стеклянная поверхность прилавка в магазине всегда найдётся, если же вы на базаре, то захватите с собой стеклянный лист, размером всего 20х20 см. Взяв планетарную (ведомую) шестерню в руки, уложите её плоскостью на лист стекла. И если между боковой поверхностью ведомой шестерни и поверхностью стекла, нельзя вставить щуп толщиной 0,05 мм, значит шестерня ровная (её не повело при термичке).

Фиолетовым цветом и красным квадратом выделено место, где нужно сточить алюминий.

При установке десятки в корпус редуктора заднего моста, у новичков могут возникнуть некоторые трудности, так как ведущая шестерня (хвостовик — вал с шестерней с десятью зубьями) не проходит в тоннель алюминиевого корпуса редуктора заднего моста. Придётся с помощью шарошки уменьшить буртик, который служит для упора подшипника ведущего вала. Важно при снятии шарошкой (зажатой в патрон бормашинки или дрели) не переусердствовать, то есть не снять лишний алюминий, иначе буртик для подшипника исчезнет, и упереться наружной обойме подшипника будет не во что, и хвостовик с шестерней провалится в глубь редуктора, что крайне нежелательно.

Снимаем шарошкой по немногу, постоянно проверяя входит ли шестерня или нет, и как только шестерня пройдёт, обработку прекращаем. Так же нужно будет сделать шарошкой или фрезой выборку (см. фото) в месте расположения самой конической шестерни (с десятью зубьями). Глубина этой выборки обычно составляет в центре 1,5 мм, а по краям не более 2,5 мм.

Кстати, проверьте штангенциркулем, чтобы толщина десятизубой шестерни, была такой же как и у вашей штатной восьмизубой шестерни. Бывает попадаются экземпляры толще штатной детали, значит лишние миллиметры буртика (а иногда и торца зубьев), который упирается во внутреннюю обойму подшипника, нужно сточить на токарном станке. Если этого не сделать, то ведущая шестерня не будет доставать до ведомой (то есть между ними будет большой зазор).

После того, как хвостовик с десятью зубьями проходит в обработанное отверстие в редукторе, на него следует напрессовать подшипник. При запрессовке следует упереть хвостовик в мягкую алюминиевую или медную поверхность, и надев на вал подшипник, надеваем сверху втулку из мягкого сплава, которая будет упираться торцом только во в внутреннюю обойму подшипника (диаметр втулки и внутренней обоймы одинаковый), и лёгкими ударами молотка по втулке, напрессовываем подшипник на вал.

Кстати следует проверить, плотно ли вставляется сам подшипник наружной обоймой в корпус редуктора, если же посадочное место прослаблено (подшипник проваливается в посадочное место без сопротивления), то это очень плохо, так как при работе подшипник будет проворачивать в корпусе редуктора. Исправить эту неприятную ситуацию, помогут действия описанные вот в .

Перед тем, как вставить вал с напрессованным радиально-упорным подшипником (его маркировка 3086304Л, о маркировке подшипников ), на конец вала следует напрессовать втулку игольчатого подшипника (874901), все иглы которого мы приклеиваем с помощью пластичной смазки к наружной обойме, находящейся в корпусе редуктора. При запрессовке вала с подшипником (и втулкой второго -игольчатого подшипника, втулку спрессовываем с вала восьмёрки или ищем новую) в корпус редуктора, подбираем трубу из мягкого сплава, которая равна по диаметру наружной обойме радиально-упорного подшипника, и эта труба при запрессовке должна давить только на наружную обойму — это важно. Лёгкими ударами молотка, запрессовываем вал ведущей шестерни в корпус редуктора, до упора подшипника в буртик, который мы подтачивали, но всё же сохранили.

Следующим этапом будет запрессовка нового сальника в корпус редуктора, во внутреннем диаметре которого будет вращаться крестовина карданного вала (размеры сальника 49,3 х 33,8 х 8 мм). Обратите внимание на поверхность крестовины, которая будет скользить по сальнику. Она должна быть зеркальной, без раковин и царапин, в противном случае даже фирменный сальник долго не протянет и появится течь масла. После этого, на шлицевую часть вала (с отверстием для клина) надеваем саму крестовину кардана.

Здесь следует учесть один нюанс. Когда вы наденете крестовину на вал до упора, отверстия в крестовине и в шлицевой части вала должны немного не совпадать (примерно 0,5 — 1 мм, и это несовпадение должно быть в стороне, обращённой к коробке передач). Это позволит при забивании клина в отверстие, прижать плотно торец крестовины к внутренней обойме подшипника ведущего вала и исключить люфт, из -за которого клин разбивает в процессе работы и вся конструкция разбалтывается.

Если же при надевании крестовины до упора на шлицы вала, вы не обнаружите смещения отверстий (как описано выше), значит этого нужно добиться с помощью надевания на вал регулировочной шайбы (между торцом крестовины и внутренней обоймы подшипника), толщина которой позволит добиться этого смещения в 0,5 — 1 мм. Думаю с этим всё ясно, идём дальше.

Далее специальным серповидным ключом, закручиваем втулку против часовой стрелки (левая резьба), прижимающую сальник, не забыв надеть на неё резиновое кольцо и для верности обмазав немного герметиком. Остаётся забить клин в отверстие, повернув его конусную часть наружу от редуктора (в сторону КП), и затем накрутить на клин корончатую гайку, после затяжки которой фиксируем её шплинтом. Накручиваем противопыльный колпак и забываем про ведущую шестерню. Остаётся установить ведомую планетарку.

Здесь тоже могут проявиться мелкие неожиданности, в виде несовпадения одного или двух из восьми отверстий для болтов, фиксирующих планетарную шестерню. Такое бывает на некоторых экземплярах из Китая, и ситуацию можно исправить с помощью мелкой фрезы или шарошки из твёрдого сплава, если подработать немного отверстия. Следует учесть и то, что штатные крепёжные болты могут не подойти, так как на многих экземплярах другой шаг резьбы. Но болты с другим шагом резьбы, можно поискать в магазинах или заказать токарю.

Когда вы наденете новую шестерню, и зафиксируете её болтами и пластинами, предотвращающими откручивание болтов, то желательно убедиться в правильном зазоре между ведущей и ведомой. Для этого следует сильно прижать ведомую (планетарную) шестерню рукой к ведущей шестерне и вставив карданный вал в крестовину (можно просто вращать за крестовину) начать вращать вал вправо влево, при этом не давая крутиться планетарке. Если почувствуете хорошо ощутимый люфт или стук между зубьями, значит бронзовое кольцо (регулировочная шайба), которое находится под ступицей шестерни, слишком толстое и не подходит для данной пары шестерен. Поищите кольцо потоньше, или сточите на плите штатное. В итоге нужно добиться едва ощутимого рукой люфта. Только в таком случае редуктор будет работать нормально и без воя.

Если люфта вообще не будет, это тоже плохо, так как при зажимании крышки редуктора, зазора между парой шестерен не будет вовсе и зубья будут быстро вырабатываться, а мост будет сильно греться при работе. В таком случае, наоборот ищем регулировочное кольцо из бронзы немного потолще (можно заказать токарю). При закрывании крышки, используем прокладку не из картона, а из паранита. Обмазка картонной прокладки герметиком просто необходима (если не найдёте паронитовую).

Кстати, советую заменить воротниковый сальник, качество которого оставляет желать лучшего, на сальник обычного типа, подобрав его от какой то иномарки. Размеры его такие — 65 х 45 х 7 мм. Только вот в корпусе нужно будет проточить алюминий на глубину 7 мм, тогда такой сальник можно будет запрессовать вместо воротникового.

Останется установить редуктор на мотоцикл, и залить в него для обкатки именно минералку ТАД 17, а после обкатки можно будет залить дорогую и качественную трансмиссионную синтетику Castrol 75W140. Почему именно так, а не иначе — просвещаемся .

И на последок хочу сказать, особенно начинающим оппозитчикам, что перед установкой десятки на свой мотоцикл или после её установки, доведите свой двигатель до ума, сделав капремонт, установив нормальные от иномарки, поменяв допотопное штатное зажигание на . Об этих доработках я уже писал и прочитать можно кликнув на соответствующие ссылки выше. Если этого не сделать, то вашему задушенному двигателю будет тяжеловато при городских покатушках с пассажиром, ведь передаточные числа изменятся и на слабеньком двигателе придётся постоянно переходить на пониженные передачи. Это не приемлемо для чоппера, который должен вытягивать с низов практически на любой передаче, конечно если с мотором всё в порядке.

Кто желает пойти ещё дальше и поднять мощность своего двигателя и естественно динамику разгона, то советую почитать вот , в которой я описываю какими способами вполне реально поднять мощность отечественного оппозитного мотора Урала или Днепра.

И я надеюсь, что установка шестерни десятки на ваш мотоцикл, как описано в этой статье, после всех правильных действий, доставит вам огромное удовольствие в поездке, ведь сам уникальный аппарат под названием мотоцикл, создан именно для удовольствия; удачи всем на дорогах!

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/freza-iz-reduktora-urala

  💡 Видео

  Дисковая коса с редуктором от бензопилы УралСкачать

  

  Финальный прогон фрезы из редуктора ВазСкачать

  

  Заварил редуктор на самодельном квадрике из мотоцикла Урал😎 #shortsСкачать

  

  Сравнение редуктора для мотоблоков Ока МБ-1 и Урал (Уфа). Есть отличияСкачать

  

  #лайфхаки #самоделки #мотоблок #минитрактор #редуктор #урал #этопросто #сделать #расчет #ременьСкачать

  

  ВСКРЫЛ ПОНИЖАЙКУ УРАЛА, А ТАМ😲 КАК И ИЗ ЧЕГО сделан понижающий редуктор на трицикле УРАЛСкачать

  

  Редуктор мотоцикл Урал. Сборка и регулировка редуктора мотоцикла Урал - Днепр.Скачать

  

  РЕМОНТ и ДОРАБОТКА РЕДУКТОРА УРАЛ | Ремонт мотоцикла Урал #36Скачать

  

  Мотоцикл Урал. #45. Разборка редуктора.Скачать

  

  #редуктор #мотоблока #ремонтируем #причиныполомки #ось #шайбы #блокзвездочек #цепь #урал#ока #приколСкачать