Гайка штока амортизатора приора

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Читайте также: Можно ли сдать амортизаторы в металлолом

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

Видео:как открутить заржавленную гайку штока заднего амортизатора, ПриораСкачать

Гайка штока амортизатора приора

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Собрался поменять отбойники(буферы) и кожухи в задних амортизаторах 2111 в гараже на яме(температура внутри гаража +5градусов), но не смог сходу отвернуть ни гайки верхнего крепления амортизаторов М10х1,25, ни нижние М12х1,25.
Последний раз их закручивали в автосервисе года 4-е назад, когда меняли все в сборе. Закрутили, видимо, от души, да и время сделало свое дело. Гайки там самоконтрящиеся с пластиковыми вставками. Прысканье ВД-шкой не помогло.
Зубило и болгарку применять не хочется, к тому же верхняя гайка поворачивается вместе со штоком.
Может погреть их строительным феном?
Кто-нибудь имеет богатый жизненный опыт откручивания этих гаек?

верх

и

или

зад
миллиметров на 500 минимум и головки не пластилин

+

для особых случаев

Ажур
Берешь сверло на 3-5 мм. Сверлишь гайку сверху, как раз по синей пластмасске. Иногда хватает одного отверстия, иногда можно просверлить 2 (напротив друг друга). Дальше 1 легеньки удар зубильцем в просверленном месте и гайка расходится на 2 части.

Ничего жечь, греть и пилить (сверху) не вздумай, лишнее это. Снизу — да, болгарин решит вопрос.

Менял задние аморты с пружинами прошлым летом. считай 7 лет отходили и никто туда не лазил никогда.

С одной стороны открутился и вех и них без проблем, а вот с другой помучился.
С верху при откручивании с использованием преспособы — обломило шток вровень с гайкой. так что шток удерживать стало нечем и он естественно стал крутиться вместе с гайкой. Взял зубило и молоток. сил хватило прорезать только только половину гайки , но этого уже было достаточно чтобы «снять напряжение». взял газовый ключ, просунул под пружину и удерживал им шток. сверху из салона друг ключем открутил таки гайку.
Снизу просто болгарка и все. резал со стороны гайки. Грубо говоря сделал ее тоньше. ну и дальше просто ключами окрутил.

Какие потом ставить новые гайки, такие же с пластиковыми самоконтрящимися вставками, смазав графиткой резьбу или обычные c гровером?

Друзья, вчера успешно завершилась операция по замене отбойников и кожухов. Должен сказать, что новые кожухи и отбойники, поставляемые в комплекте с задними масляными амортизаторами Бильштайн оказались гораздо хуже по качеству и конструкции, чем предыдущие. Больше, наверное не буду такие покупать.
Отвернулись верхние гайки при помощи ключа кривого на 17мм и рожкового на 6мм. Никакие съемники не применял, да они бы и не встали из-за того, что на ВАЗ2111 напротив верхних штоков низко расположена панель с ремнями безопасности и динамиками.
Снимать ее не хотелось.Нижний болт легко открутился с удлинителем воротка, с ударной головкой, а у второго пришлось немного погреть гайку с пластиковой вставкой. Колеса не снимал, они не мешали. Очень долго мучился со сборкой, — с попаданием верхнего штока в посадочное верхнее отверстие. Ну никак он туда не шел. Дело в том, что шток амортизатора Бильштайн очень легко опускается внутрь патрона. В собранном виде кожух касался пружины и когда я опускал автомобиль домкратом вниз(вставив нижнюю часть амортизатора в посадочное место на задней балке,) — амортизатор тоже опускался вниз, так как пружина сжималась и тянула шток внутрь патрона. И никак не удавалось его направить в отверстие. Всякие трубочки, стержни, насаженные на конец штока, — не помогали, так как снизу ямы очень трудно было попасть в вернее отверстие вслепую. Наконец, обратил внимание на имеющийся у меня в гараже медицинский инструмент, — длинный зажим-щипцы с храповиком-фиксатором. При помощи него очень легко захватил видневшийся в отверстии конец штока и полностью вытащие его в отверстие, наживил гайку и все получилось. Сверху поставил по 2 гайки, так как появилось достаточно места на резьбовой части штока после полного затягивания первой гайки сверху.

Читайте также: Ремонт стойки амортизатора лансер 9

Видео:Стучат новые стойки на приоре... Победа над стуком новых амортизаторов приора.Скачать

Полезная инструкция, как заменить передние стойки ВАЗ Лада Приора

Замена передних стоек Лада Приора довольно трудоемкий и сложный процесс, но его вполне можно проделать и в домашних условиях. В этом вы убедитесь сами, прочитав данную статью.

Передние стойки Лада Приора – один из основополагающих механизмов для обеспечения управления колесами автомобиля. Выход из лада передних стоек грозит не только неприятными глухими стуками и скрипами, доносящимися из-под колесных арок, но также и полной потерей управляемости автомобиля, разрушением других элементов передней подвески.

Диагностировать поломку передних стоек Лада Приора по одним только скрипам и щелчкам возле колесных арок невозможно и неправильно. Звуки могут исходить также от неисправных шаровых опор или других механизмов. Прежде чем приступать к ремонту стоек, необходимо провести тщательный осмотр всей передней подвески, рулевых тяг, рычагов, шаровых наконечников и прочих деталей. Проводя осмотр передних стоек, попробуйте подвигать амортизатор, убедитесь, что он крепко зафиксирован, в соединениях, нет люфта. Масляные подтеки на амортизаторной стойке – очень нехороший знак. Следы масла в случае неисправности стойки, как правило, заметны на пыльнике и поршне. Если заметили что-то неладное, проведите повторный осмотр телескопической стойки при вывешенном колесе. Так любые поломки будет легче заметить.

Когда вы убедились, что причина неприятных стуков и скрипов во время езды – передние стойки Лада Приора, для ремонта соберите необходимый набор материалов, инструментов и новых запчастей.

Чтобы заменить передние стойки Лада Приора вам понадобится:

• новые передние стойки – можно подобрать любой комплект от жестких и надежных отечественных до более мягких, комфортных, но не менее надежных зарубежных. Отличный вариант по сочетанию цены, качества, комфорта и надежности – гидравлические разборные передние стойки фирмы Асоми (Тольяти);
• набор торцевых ключей на 13, 17, 19;
• набор накидных ключей на 17,19, 22;
• ключ шестигранник на 6;
• стяжные устройства для пружин – для снятия пружины со стойки;
• съемник для рулевых наконечников;
• молоток, плоскогубцы;
• жидкость WD-40;
• домкрат.

Как видно набор инструментов, не такой уж и маленький. Вряд ли все эти инструменты есть у новичка автомобилиста, но когда-то ими все же придется обзавестись. Коль перед вами стоит такое серьезное дело, как замена передних стоек Лада Приора, то почему их не приобрести сейчас. Все равно покупка инструментов обойдется дешевле, нежели ремонт на СТО. Замену стоек нужно сделать максимально комфортной, чтобы вы не были стеснены в подручных средствах. Они вам обязательно пригодятся в будущем.

Видео:Как открутить прикипевшую гайку за 2 минутыСкачать

Работа по замене передних стоек Лада Приора проходит в несколько этапов

Проведите подготовительный этап – обработайте все места соединения и крепления стоек проникающей жидкостью ВД-40. Через несколько часов откручивать болты станет намного проще.

Читайте также: У кого сколько служили амортизаторы

Далее инструкция, разбитая на три части

Часть 1. Демонтаж неисправной стойки

1. Первым делом нужно снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена стойки. Для этого открутите болты крепления колес. Не нужно их сразу откручивать до конца.
2. Поставьте передок машины на домкрат, вывесите колесо и снимите его окончательно.
3. Отсоедините тормозные шланги, выньте их из держателя на стойке.
4. Чтобы отсоединить рулевой наконечник с помощью плоскогубцев выньте шплинт на конце пальца рулевого наконечника. Затем ключом на 17 открутите крепежную гайку наконечника.
5. Оденьте на рулевой наконечник специальный съемник. С помощью съемника впрессуйте наконечник из гнезда.
6. Поверните опору так, чтобы вам было удобно работать. Начинайте откручивать крепежные гайки на рулевом кулаке. После обработки их WD-40, они должны поддаваться достаточно легко.
7. Для выбивания болтов можете взять в руки молоток. Орудуйте им очень осторожно, чтобы не сбить резьбу.
8. Особое внимание обратите на верхний эксцентриковый болт, который служит для регулирования угла наклона колес. Шайба болта может откручиваться с некоторым усилием. Вынутый болт не выбрасывайте, он обязательно понадобиться для последующей установки стойки. Очень маловероятно, что вы сами сможете правильно установить положение эксцентрикового болта вдоль оси. После самостоятельной замены стойки лучше обратится на СТО для диагностики и наладки развала-схождения.
9. Следующий этап демонтажа неисправной стойки – откручивание под капотом крепежных гаек, которыми стойка прикреплена к кузову. Ключом на13 следует выкрутить три гайки.
10. Все – стойка больше нигде не фиксируется. Ее в сборе можно достать из ниши колеса.

Часть 2. Разборка старой стойки

1. Возьмите подготовленные стяжные устройства для пружин. Сначала одно устройство закрепите на вторых снизу и сверху витках пружины. Затем такое же устройство наденьте с другой стороны пружины.
2. Поочередно с помощью скручивания стяжного болта проводите стяжку пружины с обеих сторон.
3. С помощью шестигранника и накидного ключа на 22 открутите гайку крепления штока амортизатора к опоре.
4. Снимите ограничитель хода отбоя верхней опоры, саму верхнюю опору, опорный подшипник, ограничитель хода сжатия и защитный чехол.
5. Старые изношенные шайбы ограничителя отбоя и сжатия нужно заменить на новые, идущие в комплекте с новыми стойками. При установке обратите внимание, что верхняя шайба чуть больше по диаметру, чем нижняя.
6. Окончательно демонтируйте все детали с телескопической стойки. Проведите ее осмотр, проверьте наличие люфта, попробуйте подвигать шток амортизатора до упора вверх-вниз. Наверняка износ главной детали – телескопической стойки – как раз и послужил источником неприятных глухих стуков.

Часть 3. Прокачка и замена передней стойки Лада Приора

Перед установкой новой передней стойки Лада Приора нужно привести ее в работоспособное состояние – прокачать. Для этого установите стойку вертикально, плавно вытяните шток в крайнее верхнее положение, а затем плавно опустите шток. Он должен ходить легко, без падений, провалов или заеданий. Повторите процедуру прокачки 4-5 раз. Оставьте стойку в вертикальном положении для последующей сборки и установки.

1. Начинаем сборку стойки. Выдвиньте шток в верхнее положение. Наденьте на магазинную стойку пыльник и буфер хода сжатия. Наденьте, зажатую в тисках, пружину, верхнюю чашу и прокладку пружины. Наденьте меньшую шайбу ограничителя хода, затем большую, затем верхнюю опору с подшипником. Наживите, а затем крепко затяните гайку крепления штока в опоре. Окончательная дотяжка гайки будет нужна, когда стойка уже будет закреплена в своем гнезде. На этом этапе уже можно снять стяжки с пружины.
2. Поместите новую собранную переднюю стойку для Лада Приора в ее гнездо. Разверните ее в правильном положении для последующего соединения с кузовом и элементами подвески. Закрутите и крепко затяните верхние болты крепления стойки к кузову. Оденьте на стойку рулевой кулак. Проденьте эксцентриковый болт в верхнее отверстие и закрутите шайбу. Проденьте нижний болт, крепко его закрутите.
3. Палец рулевого наконечника поместите в тягу на стойке. Закрутите снизу гайку, проденьте шплинт.
4. Установите на место тормозные шланги, закрепите их в держателе на стойке.

Сложно поверить, но на этом все – замена передней стойки Лада Приора завершена успешно. Осталось только прикрутить назад колесо и вынуть домкрат из-под машины. Когда машина опустится на землю еще раз подокручивайте все соединения. После самостоятельной замены стойки просто обязательно съездить на СТО и проверить развал-схождение.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  Ключ для удержания штока амортизатора.Скачать

  

  Как открутить гайку с передней стойкиСкачать

  

  Как выкрутить гайку штока стойки амортизатораСкачать

  

  попытка подтянуть гайку стойки амортизатора.Скачать

  

  Что делать если шток амортизатора прокручивается???Скачать

  

  Как сорвать с передней стойки гайку амортизатораСкачать

  

  Как открутить гайку стойки амортизатора. How to unscrew the shock absorber nut.Скачать

  

  Как открутить закисшую ржавую гайку штока амортизатора стойки шаран.Скачать

  

  Обломился наконечник штока заднего амортизатора ваз/ Устранение скрипа сзади на КалиненияСкачать

  

  устранение стука опорников на приореСкачать

  

  откручивание гайки задней стойкиСкачать

  

  Вариант откручивания затянутой гайки стойкиСкачать

  

  Одна из причин стука стойки.Скачать

  

  Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

  

  Как снять задний амортизатор ВАЗ 2109, откручиваем верхнюю гайку. Лайфхак для Лада. Разбор МогилевСкачать

  

  Узнай какой опорный подшипник передней стойки стучит на кочкахСкачать

  

  Как без проблем открутить гайку стойки?Скачать