Газ 66 искра есть цилиндр не работает (6 видео)

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики ГАЗ 66-40 в кузове борт-тент, МКПП, выпускавшихся c 1964 г. по 1999 г.

Содержание

Не работают цилиндры газ 66
загадка: не лает, не кусает,а 1 цилиндр не работает
Не работают цилиндры газ 66
газ 66 — хлопки в выхлопную и карбюратор
Не работают цилиндры газ 66
Регулировка карбюратора автомобиля ГАЗ-66
Конструкция К-135
Поплавковая камера
Главная дозирующая система
Система холостого хода
Экономайзер и ускорительный насос
Пусковое устройство
Ограничитель максимальных оборотов
Настройка и неисправности
🌟 Видео

Видео:газ 53 тяжело крутит стартер виновник найден((система зажигания))Скачать

Не работают цилиндры газ 66

Видео:Незоводится ГАЗ 53, ГАЗ 66, ГАЗ 3307, стмптомы одна из причин (привод)Скачать

загадка: не лает, не кусает,а 1 цилиндр не работает

суть вот в чем (не ссуть — это в лифте, а суть):
во время замены свечей, а на самом деле раньше, обнаружен следующая фишка, а именно: на работающем двигателе выдёргиваем провод 1 цилиндра и. почти ничего не происходит, такое впечатление, что двигатель ровненько работает на 3 горшках. Со 2 и прочими цилиндрами такого не происходит, т.е. двигатель начинает колбасить.
Свечи свежие, замена проводов на заведомо рабочие ничего не дала, компрессия в 1 цилиндре 1,25МПа, в остальных 1,2 МПа. Шланги ваккумников (тормозного и ваккум-корректора) проверены, та же картина.
Ну и. почему собственно?

PS: 300-й — если будешь мерить компрессию на двигателе своего Мерседеса, обязательно прочитай мануал, как это делается. Не из ехидства советую, поскольку первое измерение было в корне неверным. Для 402 двигателя в частности надо соблюсти несколько условий.

PS2 : собственно, крысотень с червоточинкой:

червоточинка обращена к владельцу Волги, стоящей перед моей — иногда, когда паркуетесь, пожалуйста, обращайте малость внимания на ту машину, что стоит за Вашей. Не на всех машинах стоят гидроусилители, и не на всех Волгах мужчины за рулем;)) Чесслово, утром корячиться в 2 приема желания нет ни малейшего:((

Ответы-вопрос > а именно: на работающем двигателе выдёргиваем провод 1 цилиндра и. почти ничего не происходит, такое впечатление, что двигатель ровненько работает на 3 горшках.

Что дал визуальный осмотр вывернутой свечи 1-го цилиндра?
Что дала проверка на искру 1-го цилиндра?

> червоточинка обращена к владельцу Волги

Оля, не надо так привередничать! Это, ИМХО, уже слишком.
Моя бывшая даже и не пыталась привередничать исходя из ее комплекции и проживания в мегаполисе — года 3 копила и купила себе Матиз с гидрачом. Спорам и стонам был положен конец. Каждый остался при своем мнении и при своей машине. Ну а коли преданы «Волге», тогда об чем разговор? ? =)

>
> Оля, не надо так привередничать!
++++ надо. Когда мы начнем думать о себе подобных хоть чуть-чуть, тогда и мир покажется лучше.

> Моя бывшая даже и не пыталась привередничать исходя из ее комплекции и проживания в мегаполисе — года 3 копила и купила себе Матиз с гидрачом. Спорам и стонам был положен конец.
+++++ меня мало волнуют прочие ээээ. о. на оффтопиках.
по остальному см. выше.

Видео:Говорю почему не работает один цилиндр двигателяСкачать

Не работают цилиндры газ 66

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: «Да какая разница, поставлю, любоя подойдет» нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят» до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. — эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению» свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Читайте также: Вычислите объем цилиндра плотностью 900 кг м3

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе.
Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ». Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Видео:Регулировка зажигания стробоскопу ГАЗ 53, ГАЗ 66Скачать

газ 66 — хлопки в выхлопную и карбюратор

На покатухе ГАЗ 66 нырнул в водичку, залило трамблер двигатель заглох сразу, спустя 30 минут завелся с ручки(корбы) (стартер невтянулся).

на холостых вродебы ровно работает как даеш газку — стреляет, если на педаль нажать резко то слышно хлопок и в карбюраторе.

тяга пропала, но если повезет разогнать то 80 бежит весело. выглядит гдето так на низах работает на средних оборотах есть хлопки на высоких их или не слышно или отсутствуют

-зажигание не менял, при попытке потрогать ВВ провода — дало током. поменял 2 свечи(казались подозрительными).

под клапанной крышкой ничего подозрительного нету. зазоры вроде в норме

как провести дальнейшую диагностику?(как проверить какой именно цилиндр чхает?, как установить причину чхания?)

нужно вернуть в боевое состояние, поменять мотор хочется, но пока это не вариант.

1, ранее зажигание (отпадает)

2. прогорание клапана (проверь компрессию)

3, нерабочая свеча (да тоже хлопает, проверить снятием наконечников при работающем двс) если пробой + пункт 4,

4. бет током (пробивает крышка, провода, замена)

ну и после плаванья нужно все просушить.

Конденсатор поменяй на трамблере.

с зажиганием игрались. — прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель — неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

а также купить новые все свечи, ибо 6 лет их не трогал. попробую еще провода ВВ просмотреть мож и вправду гдето перетерся и коротит по крышке.

сопротивления померяй. но дело все в зажигание, тоже самое было

с зажиганием игрались. — прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель — неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

Пидзить провода будут в любом случае-это нормально,не обращай внимания,плоскогубцы в руки решают проблему.

При попадании в воду,очень сырой погоде(длительно) почти всегда накрывается конденсатор, начни с него,потом крышка трамблера,вариатор(спиралька) на катушке зажигания,если таковая с ним. делай как сказал «атлет», бо прав.

Зажигание не сбивается от попадания воды на ДВС.

Карб,не мешает продуть,возможно попала вода в поплавковую камеру,и далее по системам(ускоритель,и т.д.) — «дыры» в карбе есть, водичка туда попадает без проблем при погружениях.

Если при трогании ВВ проводов получили удар током, то весьма вероятно имеет место утечка высокого напряжения на массу и пропуски зажигания из-за этого. влага может быть под резиновыми уплотнителями и тп. Снять пока провода, протереть, спреи есть хорошие, опять же. Хотя возможно пора менять проводку, если это не поможет. Ну а далее, может из-за грязи и по корпусу распределителя(крышка карболитовая) тоже пробивать. Было дело когда то в армии мучился одно время с чихами-пыхами. оказалось что после снятия трамблера и протирки его и крышки стало заметно лучше. Промыл его с мылом и после сушки и смазки где надо все заработало. Видимо скапливается с дороги соль с грязью и во влажных условиях там становятся возможны утечки\пробои.

поменял свечи и проводку, разобрали- собрали трамблер, конденсатора нет. как подключить трамблер к свечам уже наизусть порядок знаю. чих пыхи остались.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

и вот истина почистили голову трамблера, раньше небольшая трещина в текстолитовом изделии внимания на себя не принимал — почистили и все. внимание к ней пришло после того как отсоединяеш 5-ю свечу от ВВ провода — и двиг работает лучше (?). че за х. долго приходило. коротили вв провод 5того цилиндра на корпус (по трамблеру он 2-й по очереди) — — мотор начинал тупить.

при отсоединении 5го цилиндра от ВВ провода ЧИХ-ПЫХи прекращались. и двигатель работал стабильно на разных оборотах.

Оказывается: по трещине текстолита идет искра с первого цилиндра на 5-й в этот момент на первом цилиндре искры нет, а на пятом опережение на 1/8 и повторная искра в свою очередь.

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

Похоже в трещине собиралась сажа и она гигроскопична и быстро впитывала влагу, поэтому и такой конфуз, ну кто мог предположить что там трещина, обычно все считают что тех состояние безупречно.

Как я и думал — грязь/сырость по тракту высокого напряжения. Тем более раз трещина есть в карболитовой крышки распределителя через грязь-сырость в ней и прошивало. А если икра там прошивала и карболит обуглился внутри(снаружи может быть и не видно, а может и видно место прошива в лупу хорошую — тонкое как волос почернение может быть), то крышку под замену — там теперь все время прошивать высокое будет. Карболит когда обугливается, то этот черный угольный слой проводящим становится.

Читайте также: Метод неподвижных скрещенных цилиндров

Хотя, можно попробовать зачистить-обезжирить хорошенько и эпоксидки намазать( можно с стеклотканью) по трещине если место позволяет.

Видео:Не работает коммутатор! Газ-53🚚 неисправность системы зажигания, 😳🤨Газон троит🤔Скачать

Не работают цилиндры газ 66

Я тоже заводил целый день работал отлично, только без холостых , радовался как ребенок, на следующий день не заводится и все. Заливает свечи 2-3-6-7 цилиндров. Что произошло за ночь понять не могу. Уровень в поплавковой камере в норме, искра есть во всех цилиндрах, компрессия везде примерно одинаковая. Логический тупик. Дааа, так себе я моторист:oops:

Так как я все соединял на коленках, то я собрал зажигание без вариатора, или как он там правильно, и крышка трамблера подгорела, но почему именно правый ряд дружно не понятно. Сегодня прикупил безконтактный трамблер, завтра буду пробовать.

А я сначала построю систему охлаждения а потом уж буду разбираться.

Собрав выпуск решил запустить движок проверить гермитичность, вчера с пол оборота завелся после простоя в два года, сегодня замучался не напускается! Разобравшись заметил, что весь правый ряд не работает. Может кто может сказать почему правый ряд молчит? Да и сварщик из меня не ахти сифонит весь выпуск

а что значит молчит, заводится и не работает правые цилиндры или искры нет только во всём правом ряду? Может надо паук подтянуть или гбц, после прогрева и остывания щели появились.

А вот за это спасибо, сегодня проверю. Да заводиться, но не развивает обороты и левый выпускной коллектор сильно горячий, а правый чуть тепленкий.

здесь быстрей помощь по V8 будет движок родной все же http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=74&sid=650c9fbd492a9720d191092daf7233ec

Гуру v8 помогайте советом, заводиться очень плохо, работают только левые цилиндры, искра есть везде, левый ряд молчит. Очередной раз регулируя клапана заметил что головки разные 53-11 и 66-06 может ли это быть причиной?

Не может. Работают левые цилиндры и левый ряд молчит? Внимательнее плиз.. А вообще вам нужно в карб лезти,продуть жиклеры правой (левой?) камеры.

Да ошибся правый ряд не работает, сейчас проверю карб.

Все вопрос давольно таки легко решился. Звук работающего движка просто песня!

Причина была все-таки в карбюраторе?

Все вопрос давольно таки легко решился. Звук работающего движка просто песня!

Дали попробовать карб от зила, вот это мощь! Но причина оказалась в свечах! Надо было поставить четыри не рабочих свечи в один ряд! При чем все были новые! Теперь решаю проблему с давлением, поставил датчик механический, а стрелка скачит как бешеная. На холодную от четырех до десяти, на прогретую от полтора до двух.

нечего не трогай с давлением!это норма для этих движков давать на холодную такое давление и такой разброс!!сделаешь хуже..

пы сы 25 тыщ проехал двиг на горящей лампе на хх на газ 53 и давлением порядка 0.5 на горячую..а общий пробег около 130тыщ посе капиталки!но это газон причем самосвал)

Я знаю что это норма. Но стрелка дрыгается на холодную так быстро и с большой амплитудой, что смущает. Как мне сказали это может быть прокладка резиновая под фильтром, разобрал, а она жесткая и поведенная. Поменяю и все больше ни чего делать не буду. Только проверю как одет смазка на толкатели клапанов без крышки на заведенную.

Довольно часто после ремонта проблема в новых з/частях, новые не значит рабочие!

Совершенно согласен, но нового там мало. Движок брал года два назад, не было возможности им заниматься. И до меня он лет десять валялся в сарае. Я его только разобрал, поменял все прокладки и помпу с термостатом остальное осталось родное. Сегодня выкатил на улицу, заводиться очень легко. Нагрелся включился карлсон, и так дважды. Теперь можно ставить кузов. Одно смущает дымит сильно, но карб никто не регуриловал.

мужики всем привет!простите что не по теме но заберите кто нибудь 511 в разобранном виде но скомплектованный. развалился 7 поршень и подрабило камеру сгорания хорошо,голова в чермет,долго лежал,не удалось извлечь все поршни из гильз,по остальному мотор полный комплект!!кроме-маслонасоса,одной головы,карбюратора.заберите а то на складе спотыкаюсь,никчему он мне.2 кило рубля

модер не ругайся пожалуйста!!

Может кому понадобиться информация по ГБЦ и степени сжатия. Очень долго перекапывался форум шишиговодов, но там какая-то анархия твориться -FAQ или самую суть некоторых тем из модеров никто выносить не хочет по этому на навернео частые вопросы приходитсья перечитывать тему по 30 страниц.

Ну так вот. Животрепещущий вопрос, порой бывает необходимо узнать какая степень сжатия у мотора, очень важно это знать если задумано на 92 бенз переходить. Итак выпускалось три вариант ГБЦ, со степенью сжатия 6.7 7.0 7.6 , сопсна буквально случайно была на форуме шишиговодов найдена картинка наглядно показывающая разницу, разница между 7.0 и 7.6 обведена в чёрный кружок, ибо я не с первого раза это понял
http://s010.radikal.ru/i313/1410/18/566aa6a20751.jpg

На данный момент изучил три ГБЦ с разными каталожными номерами:

66—1003015—30 — 6.7
66—06—1003010 — 7.6
53—11—1003010 — 7.6

На форуме шишководов рекомендуют для СЖ 7.6 стачивать 2мм с ГБЦ, для СЖ-6.7 минимум 3мм. Отверстия для шпилек в пауке фрезеруются на 3мм в сторону, образно говоря, осевой линии паука.

Всем привет, машина собранна, находу. Но вот движок ни как не могу победить. Нету мощности, трогоеться только на пониженной, на заднем приводе не оселяет. На пониженной первой только с газом. Зажигание проверенно, клапана тоже. Карб перебран. Нету только воздуханна. Сегодня поставил родную кострюлю на пробу, эфекта нет, но если рукой прикрывать воздух, то начинает развивать обороты. На посос толком не реагирует. Что еще искать не знаю. Я в отчаянии(((

Походу воздух где-то сосёт. Побрызгай на стыки карба, коллектора ВД-шкой.

А он ровно работает при этом? Может быть ещё метки шестерни коленвала и распредвала не правильно совместили, но на практике с этим не сталкивался.
А штуцер для вакуумника в пауке к вакуумнику подключили ну или хотя бы заглушили? Я так пару раз попадал по запарке, собрал мотор заводиться, но хреново и работает плохо, а потом вспоминаю что вакуумник не подключил.

С новым годом, друзья. Чтобы поднять тему, задам вопрос. Планирую установить радиатор в заднюю часть а/м , как вы думаете, радиатор от HYUNDAY HD 72 подойдет к нашему мотору? Почему спрашиваю, посмотрел от hd72 и от ГАЗ 3307 цена практически одинаковая, но изготовление.
Как вы думаете он подойдет по характеристикам или нет?

мотор не с газ-66 случайно снят?

в метки шестерни коленвала не лазил, не знаю. вакуумник тормозов? он подключен. вот не могу понять куда подключается шланчик под карбом.

Может быть ещё метки шестерни коленвала и распредвала не правильно совместили, но на практике с этим не сталкивался.

Да-да-да. Было дело,по юности,когда владел полста-третьим газоном,после переборки мотора на поршневую от ПАЗика,нишыша не тащил,работал вроде,но обороты неадекватные были. Вскрытие лобовой,куева хуча меток на шестерне (зачем. ) распредвала,подсчет зубьев от шпонки до нужной метки,установка-сборка.. До ключа.. Вуаля!! Часики. Пер так,шо рвал корпуса КПП напополам!! А после ремонта,было дело,сразу чуть не отчаялся..

мотор не с газ-66 случайно снят?

Нет, мотор стоял на 3307 бортовом.

. Терпеть это говно небыло мочи..

Газель бизнес с имплантированным новым змзV8
.

А я вот не пойму, неужели замена одного говна на другое каким-то образом сможет облегчить износ терпения этого человека?

Этот V8 он что чем-нибудь лучше замененного 4216?

На газонах хоть доступ есть к агрегату, а что будет чел делать на Газели? Кабину снимать?

Этот V8 он что чем-нибудь лучше замененного 4216?

На газонах хоть доступ есть к агрегату, а что будет чел делать на Газели? Кабину снимать?

Хз о чем он думает. Его аргументы следующие:
карб , простой как 2 пальца, тяга на низах. Чтоб башку, например, снять придется мотор выдвигать вперед- а это на газелях несложно.
Но по мне б нахрен он нужен, геморнее мотор поискать еще.

Снял крышку метки все правильно, пока остается только карб.

Все правильно-это достоверно? Просто я сразу думал что все тоже хорошо собрал. А потом посчитал от шпонки,емнип 14 зуб против часовой стрелки. Или как то так. А карбона легко другой поставить. Чуть сложнее вычислить прокладки «плиты», или впускного коллектора. Это самые простые решения.

Я себе тоже почти поставил V 8 на газель. Попробую объяснить свой выбор. Ну самое главное хотелось просто V8 и все! Газель у меня не для работы, а котлету до соревнований довезти, ну и так по хозяйству. Не думаю, что он хуже 402 мотора. Тем более мне удалось поменять свой мотор на восьмерку. Влез как родной. Немного моторный щит подрезал под педалью газа. Пару 3, 9 поставил. Места к стати вагон оказалось и головки снимаются легко, и не вынимая двигатель. Надеюсь через недельку др поеду.

По меткам точно все правильно, 12 зуб на шестерне коленвала и 20 промежуток на шестерне распредвала

раскажешь, что к чему. С тахографом как вопрос решил? Пару 3,9 зря, трогаться будет тяжело. Дело не в моторе.Кардан траверсу подвесного будет выворачивать, да и весь агрегат реактивно будет крутиться вдоль оси, вырывая подушки и ломая траверсу под мотором.

По меткам точно все правильно, 12 зуб на шестерне коленвала и 20 промежуток на шестерне распредвала

Вот тут можно почитать про метки. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837&start=120

Читайте также: Как нумеруются цилиндры рядного многоцилиндрового двигателя

На форуме шишговодов вообще с модерами хреново, давно бы уже выжимку из этой темы сделали, а то по каждому вопросу на тему v8 приходится тонны флуда читать.

Вот тут можно почитать про метки. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837&start=120

Спасибо за ссылку, но вот теперь я еще в большем сметении. Инфы много, но точно не скажешь на какой зуб ставить о или з. Перебрал карб, а эфекта ноль движок все так же толком не работает.

Теперь остается снять распредвал что бы узнать какой он модели или сразу переставить метку и пробовать. Но вначале хотелось бы исключить карб, может найду у кого на пробу.

Да за всегда пожайлустО! )) В том то все и дело,что когда я собирал свой дрыгатель, то и тени сомнений не было по метками,казалось все естественно и логично (имею богатый опыт по японцам,чуть менее по Европе), но реальность повергла меня на лопатки. Как на 3S-FE тойотовском,тоже кучи меток,вроде знаешь,а в глазах все равно от них пестрит. Надо поискать свои старые учебники, может отыщу чего..

Поздравьте, я ее победил! Замена карба сразу показала где сосет воздух. Замена прокладок под плитой и протяжка. Все осталось воздухан приладить и в путь

Таки поздравляю. ))))) Все хорошо,что хорошо кончается! ))

Пока не все закончилось, мощи не хватает. Все говорят что трогается спокойно с третьей. Мне пока удалось раскатать до второй, но только с газом. И всегда застреваю. Сегодня делал диагностику осциллографом, у диагноста мало опыта в таких машинах, но сказал что залипшие кольца. Но с каждой не долгой покатушкой машина начинает лучше тянуть. Надо катать ее больше.

Мой газон трогался со второй всегда,если пустой. Груженый с 1. На спор на пазовской поршневой трогался с 4,но тяжеловато..

В палате прибыло ))) Сегодня стал обладателем ЗМЗ-511 с газона 53-го..
Пока ещё не прочитал всю тему, первый вопрос, можно установить на 511 мотор насос ГУРа . Визуально не нашёл больше никаких кронштейнов, кроме генератора.

Если б головы были от 66,то на правой голове под компрессор есть крепления.

Т.е. с установкой насоса ГУРа будут проблемы ?

Сварка и болгарка творят чудеса! У меня насос гура стоит слева внизу, а геныч справа внизу.

А можно где посмотреть фото ?

У меня в буханке v8 газоновский, генератор слева, гур справа на кронштейне от компрессора стоит, места хватает чтобы гур вниз перенести, а на верх компрессор кондера или наоборот. если кому интересно могу фотки сделать и заслать;)

Подскажите, что за дырка под корпусом термостата ? Что там должно быть ? думаю отломили при перевозке или снятии двигателя.

малый круг системы охлаждения. штуцер идущий к помпе.

Перечитал кучу постов, но никак не могу понять, на буханку можно поставить ЗМЗ-511 не сдвигая КПП и РК назад ? Уж очень не хочется уходить от стандартных карданов, а радиатор можно и перенести из моторного отсека.

у меня двигатель смещен вперед на 10 см, и коробка АДС 5 ступка, как раз под карданы которые с коробкой шли, т. е., если оставить обычную КПП то развесовка еще лучше будет.

это вентиляция картерных газов, там еще одной штучки не хватает

это вентиляция картерных газов, там еще одной штучки не хватает
Да. у меня вот такая бабина:

Спасибо. Хорошая новость! Не хочу я двигать КПП и РК.. А радиатор если не влезет перенесём или на крышу (как на катлетах) , или через салон в боковую стенку кузова (как на тепловозе) ))

И это . как говориться. В полку уазов с v8 прибыло:)

По поводу радиатора. Я порезал чуть чуть переднюю часть, до самого рычага КПП и соответственно наростил крышку. Радиатор ШААз трех рядный подогнал так чтоб отверстие под кривой совпало и вентиляторы электрические шкив не цыпляли. все отлично работает

На видео заметно как в буханке сжало патрубок верхний на радиатор и у меня также, что это?

проблему сжатия длинного верхнего патрубка я устранил заменой трубой пластиковой от волги

На видео заметно как в буханке сжало патрубок верхний на радиатор и у меня также, что это?

В смысле сжало? вроде всё нормально. Там единственное радиатор сверху пока не закреплён, по этому на высоких оборотах вентилятор радиатор к себе немножко затягивает воздухом

Видео:ТЫ НЕ УЗНАЕШЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЕСЛИ ВМЕСТО ЭТОГО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУСкачать

Регулировка карбюратора автомобиля ГАЗ-66

Автомобили ГАЗ-66 комплектовались моторами ЗМЗ-513, затем ЗМЗ-66-06. На них устанавливали карбюраторы К-126 и К-135, выпускавшиеся на ленинградском заводе «ЛенКАРЗ» (сейчас компания «Пекар»). Модели похожи, но у первого открытие дроссельных заслонок происходит последовательно, а у второго — одновременно, они расположены на одном валу. Имеются также различия в размерах жиклеров и диффузоров: у К-135 топливная смесь немного беднее.

Карбюратор К-135 для грузовика Газ-66

Конструкция К-135

Двухкамерный карбюратор К-135 состоит из двух одинаковых частей в общем корпусе. В нем же находится поплавковая камера. Каждая часть — это карбюратор, приготовляющий смесь топлива с воздухом для своих четырех цилиндров.

Поплавковая камера

Это закрытая емкость, заполненная бензином до определенного уровня (на 2–8 мм ниже кромки распылителя). Внутри имеется поплавок (13) с запорной иглой, запирающей клапан подачи горючего (11). При снижении уровня бензина поплавок и игла опускаются, бензин попадает в камеру. По мере наполнения поплавок всплывает, игла закрывает топливный канал.
Для контроля уровня проведена линия, соответствующая нормальному уровню бензина. Она находится на стенке поплавковой камеры или на окошке, если оно имеется.

При необходимости регулирования крышку камеры снимают и язычок поплавка аккуратно подгибают: в сторону иглы — для понижения уровня, в обратную — для увеличения.

Главная дозирующая система

Предназначена для приготовления необходимого количества топливной смеси на средних и высоких оборотах мотора. При дроссельной заслонке, открытой полностью или частично, в камеру сгорания устремляется воздух. В малом диффузоре (распылителе, 16) скорость воздуха повышается и образуется разрежение. Туда засасывается бензин через жиклер (11). Размеры отверстий в диффузорах и жиклерах подобраны для образования оптимальной топливной смеси. При возрастании оборотов двигателя смесь надо несколько обеднять. Это делает эмульсионная трубка (13), находящаяся в колодце под воздушным жиклером (12).

При возрастании оборотов мотора увеличивается и разрежение в эмульсионном колодце, туда поступает воздух. Перемешиваясь с бензином, он образует эмульсию и компенсирует повышающееся разрежение. Через жиклер (11) проходит меньше бензина, смесь становится беднее.

Система холостого хода

Обеспечивает устойчивую работу мотора на малых оборотах. Бензин от жиклера (2) через жиклер (9) проходит в канал (6). В него же через воздушный жиклер (7) попадает воздух. Образуется эмульсия, частично идущая к переходному отверстию (5), остальное — в камеру ниже дроссельной заслонки.

Для изменения числа оборотов в режиме холостого хода используют винт количества (1). При вращении он изменяет положение заслонок и зазоров между ними и стенками смесительных камер.

Однако зазоры в камерах могут различаться из-за неточностей изготовления. Для подачи одинакового количества эмульсии в цилиндры используют винты качества (2), каждый регулирует впрыск в «своей» камере. Исключение составляет модификация К-135Х. Этот карбюратор имеет лишь один винт качества на обе камеры.

Экономайзер и ускорительный насос

Экономайзер предназначен для обогащения смеси на максимальных оборотах мотора. Он один и работает на обе камеры. Рычаг (10) перемещает тягу (4), при этом приводной рычаг (3) поворачивается. Ролик, установленный на рычаге, нажимает на планку (1), заставляя опуститься ее и нажимной шток (13). Клапан (12) открывается, топливо попадает в канал (9) и через распылитель (6) — в диффузор.
Бензин поднимается к распылителю лишь при большом разрежении в диффузоре. Такое возникает при полном нажатии педали газа и работе мотора на оборотах, близких к максимальным.
Ускорительный насос предназначен для дополнительного впрыска бензина при резком нажиме на педаль газа. Планка (1) опускается, но бензин быстро покинуть камеру нагнетания через канал (8) не может, поэтому сжимается пружина между поршнем (2) и планкой.

Экономайзер карбюратора К-135

Пусковое устройство

Применяется для запуска холодного мотора. Водитель вручную закрывает воздушную заслонку с помощью ручки «подсоса». Воздух попадает к диффузорам лишь через два небольших клапана на воздушной заслонке, смесь обогащается, что и требуется для запуска. Одновременно немного открываются дроссельные заслонки, соединенные с воздушной специальной тягой. По мере прогрева мотора водитель постепенно возвращает рукоятку в первоначальное положение, соответствующее полностью открытой воздушной заслонке.

Ограничитель максимальных оборотов

Назначение устройства понятно из названия. Ограничитель представляет собой две различные части: датчик и исполнительный механизм.

Первый устанавливается на крышке распредвала, с которым соединен его ротор (3). Исполнительный механизм (1) закреплен на корпусе карбюратора. От полости над мембраной (2) к пространству выше и ниже дроссельных заслонок идут каналы с жиклерами (10), из-за разности давлений там тоже образуется некоторое разрежение. Полость ниже мембраны через канал (9) соединена с верхней частью карбюратора.

Названия элементов карбюратора К-135

Настройка и неисправности

У карбюратора К-135 регулируется лишь система холостого хода. Настройка производится на прогретом двигателе в следующем порядке:

Заверните винты качества до конца и отверните на 2,5 оборота каждый.
Настройте минимальные обороты (двигатель должен работать без перебоев) с помощью винта количества.
Заворачивайте один винт качества до появления перебоев, отверните его на 1/4–1/2 оборота.
Сделайте это же вторым винтом качества.
Винтом количества снижайте обороты двигателя до появления перебоев и немного увеличьте обороты.

После регулировки мотор на холостом ходу должен работать ровно.
При возникновении неисправностей сначала убедитесь, что дело именно в карбюраторе.

Практика показывает, что неполадки в нем возникают довольно редко. Около 70 % неисправностей приходится на систему зажигания. Но если дело именно в карбюраторе, придется заняться ремонтом.
Чаще других встречаются следующие неисправности:

Очень бедная смесь. Признаками являются провалы в работе мотора с характерной «стрельбой» в карбюраторе. Причины: загрязнение топливных жиклеров или нарушение герметичности соединений (происходит подсос воздуха).
Чересчур богатая смесь. Признаки — перегрев и детонация двигателя, стрельба в глушителе, черный дым в выхлопе, большой расход бензина на газ 66. Причины: загрязнение воздушных жиклеров, слишком высокий уровень горючего в поплавковой камере.
Провал при резком прибавлении газа. Причина — неисправность ускорительного насоса, засорились клапаны или разорвана манжета поршня.
Холостой ход не поддается регулировке. Признак — винты качества не оказывают влияния на работу мотора. Причины могут быть в зависании запорной иглы в поплавковой камере или загрязнении жиклеров.

Подсос воздуха через уплотнения можно обнаружить, обмазав соединения мыльной пеной. В месте с нарушением герметичности она будет втягиваться внутрь.
При ремонте карбюратор приходится разбирать полностью или частично. Протрите его снаружи, чтобы при разъединении частей грязь не попала в каналы или жиклеры. Секции карбюратора отделяйте друг от друга осторожно, прокладки между ними легко повредить. При разборке и последующей сборке запомните или запишите расположение снимаемых элементов, чтобы собрать все правильно и не оставалось «лишних» деталей.
Если необходимо прочистить жиклеры, не используйте проволоку или ворсистую ткань.

Царапины нарушают точную калибровку, а нитки могут попасть в тонкие каналы. Лучше всего продуть жиклеры и каналы сжатым воздухом с помощью компрессора или просто насоса.

Смолистые отложения на внутренних поверхностях не должны заметно повлиять на работоспособность, но если решите их удалить, промойте детали карбюратора в бензине или ацетоне. Последний лучше, но прокладки, диафрагмы и другие неметаллические элементы в нем промывать нельзя.

Сушить детали желательно сжатым воздухом. В случае потери герметичности поплавка можно временно восстановить его работоспособность. Вытряхните из него бензин и положите на солнце, батарею отопления или другое теплое место, чтобы испарились остатки. Если поплавок из латуни, аккуратно запаяйте его тонким слоем олова, постарайтесь, чтобы вес изменился как можно меньше. Небольшую трещинку можно замазать мылом, оно в бензине не растворяется.

Но, разумеется, лучше поскорее приобрести новый поплавок. Существуют ремонтные комплекты для карбюраторов. В таком обычно есть прокладки и другие элементы, которые могут выйти из строя. При приобретении такого комплекта проблемы уменьшатся, дефектные прокладки можно просто заменить. Цена такого набора невысока. Если у вас нет уверенности в собственных силах, обратитесь в мастерскую, в которой есть специалисты по двигателям автомобилей ГАЗ. Там помогут наверняка.