Газовый клапан газовой колонки bosch (5 видео)

Содержание

Ремонт своими руками колонки Junkers (Юнкерс) и Bosch (Бош)
Теперь о неисправностях колонок Junkers (Юнкерс), Бош (Bosh)
Газовая колонка Bosch / Junkers. Ремонт и модернизация своими руками.
📺 Видео

Видео:Проверка электромагнитного клапана газовой колонки при помощи мультиметра ( тестера ).Скачать

Ремонт своими руками колонки Junkers (Юнкерс) и Bosch (Бош)

Почему одна статья сразу о колонках двух разных брэндов Junkers и Bosch? По своей сути колонки Junkers WR-11 и Bosch WR-10 — это одна и та же колонка. У них имеются небольшие отличия в корпусе и ручках. Например, на колонках Юнкерс можно встретить кран, который закреплен на водяном блоке и продается вместе с колонкой. На этом различия, в общем, кончаются. Внутри корпуса находится одна и та же начинка. Обе колонки полуавтоматические, хорошо себя зарекомендовали своей простотой, ремонтопригодностью, ценой на новые изделия. В России они очень популярны уже давно. Ремонт этих газовых колонок можно сделать своими руками, пользуясь моей пошаговой инструкцией разборки.

Как же работает данная колонка? Для того, чтобы ее зажечь, необходимо выставить ползунок на передней панели в среднее положение и надавить на него. Тем самым мы принудительно открываем электромагнитный газовый клапан и подаем газ на запальник (фитиль) газовой колонки. Чтобы газ загорелся, необходимо его зажечь пьезоэлементом, который расположен в нижнем левом углу газовой колонки. После того, как искра зажгла газ, выходящий из фитиля (запальника), надо продолжать держать кнопку ползунка нажатой от 10 до 40 секунд. В это время происходит прогрев термопары колонки. Затем отпускаем ползунок, фитиль при этом должен продолжать гореть без нажатия. Если этого не произошло, то необходимо повторить всю процедуру сначала. Если запальник не загорается, то, скорее всего, колонке требуется ремонт или техническое обслуживание, чистка фитиля (запальника). После того, как термопара прогрелась, она вырабатывает ЭДС, которая самостоятельно удерживает электромагнитный газовый клапан колонки в открытом положении. Колонка готова к работе. Осталось только выставить нужный Вам расход газа ползунком и расход воды на водяном блоке.

Что происходит при открытии крана горячей воды смесителя? Далее все просто. Мембрана водяного блока давит на шток, тот в свою очередь открывает механический клапан газа, и газ подается на основную горелку колонки Бош (Юнкерс). Газовая смесь воспламеняется от горящего фитиля запальника и греет воду, которая протекает через радиатор газовой колонки.

Далее рассмотрим порядок разборки газовых колонок Junkers (Юнкерс) и Bosch (Бош) для осуществления ремонта своими руками, чистки или технического обслуживания. Разбираются они очень легко:

1.Снимаем ручку с водяного блока, выставляем ползунок регулятора газа в среднее положение, откручиваем два самореза снизу корпуса колонки (на Юнкерсе могут быть просто клипсы-защелки) и снимаем корпус.

2. Откручиваем два самореза, крепящие колпак газоотводящего устройства к корпусу колонки и два самореза на планке, прикрепленной на колпаке, которая фиксирует радиатор (теплообменник) газовой колонки.

3. Снимаем датчик тяги 1 (он расположен в правой части колпака дымоудаления), отсоединяем от него провода. Снимаем датчик температуры 2 с теплообменника, отсоединив от него провода автоматики. Здесь у Юнкерс и Бош небольшие различия. У Bosch провода с датчика тяги снимаются, у Junkers они припаяны. Не пытайтесь их снять – только поломаете.

4. Далее нам ничто не мешает отсоединить газоотводящий колпак от теплообменника (радиатора) и корпуса колонки.

5. Для снятия теплообменника необходимо с левого патрубка теплообменника вытащить патрубок с резьбой, предварительно сняв защелку. Можно не извлекать резьбовой патрубок, а открутить от него шланг горячей воды. Из правого патрубка теплообменника надо извлечь трубку, которая соединяет теплообменник с водяным блоком газовой колонки. Крепится она также на защелке, после снятия последней ее можно извлечь. В качестве уплотнений в обоих патрубках используются резиновые кольца. Они нередко текут, после разборки-сборки, т.к. резина стареет и усыхает. Разбирать надо аккуратно. При сборке советую резинки поменять, в любом случае патрубки смазать при сборке.

6. Ничего не мешает нам снять теплообменник. Хотя… у Бош на задней стенке корпуса выштампованы два кронштейна под теплообменник. Их лучше отогнуть вверх. Они особо не нужны и ни на что не влияют. После этого извлекаем теплообменник газовой колонки вверх.

7. Отсоединяем от горелки трубку запальника. Сверху она крепится такой скобкой (если до вас ее не выкинули) и в районе жиклера она крепится в защелке. Поддеваем отверткой трубку в районе защелки и извлекаем вверху из пазов.

8. За трубкой запальника находится керамический электрод розжига. Он крепится тоже на быстросъёмной защелке и легко извлекается.

9. Для того, чтобы снять горелку, мы откручиваем пару саморезов, которые крепят горелку к корпусу газовой колонки, и пару винтов, фиксирующих горелку в газовом блоке колонки. Далее аккуратно давим отверткой на термопару вниз, чтобы она вышла из корпуса горелки. Можно пошатывая извлекать горелку вверх из газового блока.

10. Для чистки горелки разбираем ее на части. Для этого нам необходимо открутить 4 самореза. Отделяем две части горелки от газовой рампы.

Собственно, разборка колонки закончена. Для технического обслуживания (чистки) этого вполне достаточно. Газовый блок обычно не ломается, если там никто не лазил. Там делать нечего. Это заводское изделие. Если необходимо, то можно снять еще водяной блок и разобрать для замены мембраны или крышки сальника.

Разобранные элементы тщательно протираем, промываем от пыли, сажи и прочих отложений.

Особое внимание теплообменнику. Я его промываю как снаружи, так и изнутри химией или раствором лимонной кислоты. Она, кстати, здорово отъедает накипь и ржавчину изнутри. Если вода из скважины, с повышенной жесткостью, то это просто необходимо делать при каждом техническом обслуживании, ибо зарастает изнутри так, что компрессором потом не продуть. Накипь и сажа ухудшают теплопередачу, увеличивают расход газа, могут привести теплообменник к выходу из строя. Прогоревшие теплообменники на этих колонках встречаются редко, а вот забитые сажей очень часто. И колонка Бош, и Юнкерс при этом начинают плохо греть воду. Обычно все эти «косяки» выплывают в начале зимы, когда вода по трубам начинает подаваться более холодная, чем летом.

Читайте также: Что будет если закроется митральный клапан

В горелке накапливается пыль, которая поступает в аппарат с воздухом, и на прозоры сверху сыплются продукты сгорания. В этой колонке горелку без разборки не почистишь, так что гоните всех тех, кто предложит вам чистить колонку пылесосом это халявщики!

Тщательно очистите от нагара и сажи термопару. Прогоревших термопар на данных колонках не встречал. Изолятор электрода пьезорозжига лучше протереть от нагара и грязи спиртом, чтобы он ни прошивал на корпус. Хорошенько продуйте трубку запальника от пыли. Чаще всего из-за этой грязи в трубке фитиль становится слабым, коптит, плохо греет термопару и колонка может тухнуть и не зажигаться. Прочистка трубки обычно решает проблему, и фитиль колонки загорается. В идеале пламя запальника должно быть голубого цвета и бить на термопару горизонтально. Если пламя фитиля желтое и большим «языком» идет вверх запальник явно надо чистить.

Видео:Как проверить модуляционный клапан газовой колонки.Скачать

Теперь о неисправностях колонок Junkers (Юнкерс), Бош (Bosh)

Как писал выше, колонка собрана на резиновых уплотнительных кольцах. У старых колонок они деревенеют, и уплотнения начинают течь. Хорошо, если у мастера они есть. Нередко встречаешься с разными колхозными вариантами от подмоток до герметиков.
Мембрана водяного блока, в отличии от мембран китайских колонок, работает очень долго. Рваная мембрана мне встречалась один раз. Цена оригинальной мембраны порядка 1800 руб., китайский аналог стоит в районе 400 рублей. Кто как найдет. Смысла в оригинале нет, ибо цены космические.
Водяной блок газовой колонки в сборе стоит в районе 4500-5000 руб.. Цена высокая. Продаются ремонтные комплекты уплотнений. Можно перебрать водяной блок самостоятельно. Нередко у блока течет регулятор протока. Лечится это заменой уплотнительного кольца.
Редко, но встречается течь сальника штока водяного блока. Увы, сальник отдельно не заменить. Меняется с крышкой водяного блока. Цена крышки со штоком 2700 рублей. Очень недешево!
На Junkers (Юнкерс) часто мучают датчик тяги и датчик перегрева. Порой настолько мучают, что я меняю весь комплект термопару и датчики. Если менять автоматику в планы не входило, то можно датчик температуры безболезненно закоротить (на многих импортных газовых колонках его вообще нет). Датчик тяги закорачивать не советую вещь явно нужная и спасшая не одну жизнь. Он прекращает подачу газа в колонку, если в дымоходе пропала тяга. Его можно закоротить на время, чтоб не сидеть без горячей воды, и лишь для того, чтобы быстро найти ему замену.

Если решили купить такую колонку, то почитайте отзывы на полезном сайте «Отзовик». Там каждый описал свою колонку и поставил оценки. Мой отзыв старый достаточно. http://otzovik.com/review_1713020.html

Сейчас я бы поставил твердую четверку этой колонке. Покупать рекомендую. Обычно все лечится без запчастей. Из «минусов» колонки отмечу большую цену на запчасти. Благо они ломаются не часто.

Если кому интересно, то выкладываю здесь иструкции на газовые колонки Бош и Юнкерс

Вкратце у меня все. Лезть в колонку самому, либо позвать меня, решать Вам.

Видео:Настройка давления газа на газовой колонке Бош BoschСкачать

Газовая колонка Bosch / Junkers. Ремонт и модернизация своими руками.

17 лет жития и непрерывной битвы с газовыми колонками под шильдиком Bosch и Junkers.
Битва ведется с переменным успехом, но, надеюсь, добился наконец, и в картинках покажу.

К сожалению, к нам в Россию они поставляют колоник ужасного качества, с заложенным заводским дефектом в самую дорогую деталь — теплообменник. Замена теплообменника равна или чуть меньше стоимости новой колонки, а гарантия ровно год.

Колонки для нас делались в Испании и ныне делается в Португалии.

Когда я покупал первую колонку Bosch WR400, во всю рекламировались их листовки — срок службы до 50 лет и 25 лет безупречной работы в условиях планового обслуживания.
Жил бы я в Германии, засудил бы фирму.

Сейчас, правда таких листовок нет, постеснялись врать в открытую.

Вот он последний, выживший. С 2007 года.
Junkers WR15

Первая колонка WR400 с батарейным розжигом прожила с 1999 по 2007 год.
Вторая колонка WR15 с нормальным для людей пьезо розжигом живет с 2007 года — и не даю ей помереть

Все по честному — дата приобретения 2007 год.

Первая колонка Bosch WR 400 в течение года гарантии подвергалась сервису пару раз — не загорался фитиль.
Это общая беда всех батарейных — щелкает себе. Но не зажигается.

А зажегся фитиль и гаснет — срабатывает теплоэлемент из-за слабого огня.
Сервис-мен решил эту проблему методом приближения фитиля к теплоэлементу, благо конструктив позволял.

А на второй год потекла трубка теплообменника — это место одно и то же и маркировано цифрой 1.
Это выходная трубка горячей воды.

Проблема в том, что работники завода изогибают трубку малым, недопустимым диаметром, что приводит к пластической деформации самого материала трубки да и деформируют круглую форму трубки, что приводит к завихрениям воды внутри.

Проблема в том, что это не обычная неотожженная медная труба диаметром 15мм а тонкостенная трубка, которая гнется пальцами. Про это дальше.

Первый мой водогрей потек именно на этом месте.
Второй мой водогрей потек именно на этом месте.
Водогрей на выброс, где я покупал запчасть, потек именно на этом месте, через полтора года работы.

Читайте также: Регулировка клапанов ямз 840 своими руками

Ну а уже потом, потекла эта же трубка на другом сгибе — маркировано цифрой 2.

И ВСЁ!
Не течет нигде больше!
Это два проблемных места, и они — заложенный производителем дефект.

Когда потек первый водогрей, на второй то год, я был в шоке. За немерянные деньги в 1999 году купленный, когда цены были в евро.
Где же тут 25 лет работы?

ВПГ-23 с медным теплообменником у меня прожил 5 лет, доставал только автоматикой — выключался и было его потом не включить. Поэтому его продал в надежде на новую жизнь.
Новая счастливая жизнь была два года.

Посему, раз это явный заводской дефект, я написал в официальное представительство Bosch/Junkers.
А вот ответ официального представительства Bosch/Junkers.

Ответил мне Валерий Олейников — что я возможно ворую электроэнергию! и поэтому через колонку текут токи Фуко и происходит электро-химическая эррозия трубки теплообменника.

Мало того, что он написал в немецкое представительство Bosch, что проблема, оказывается в неправильной установке .
Вот что ответило немецкое представительство Bosch/Junkers.

«Ваша проблема — не качество изделия, а условия установки. Об этом мне сообщил из Москвы г. Олейников, ему все видно из Москвы.»
Поэтому то и появилась течь.

Поскольку стоимость нового теплообменника, если память помнит, была 250 евро и без установки его не продавали, пришлось вступить в борьбу с переменным успехом.

Место течи было видно, это упрощало жизнь.
Эпоксидная шпаклевка (жидкий металл), водостойкая, температура до 150 градусов была в помощь.
Эпоксидный пластилин тоже ничего, подходит.

Проблема в том, что рано или поздно, из-за теплового расширения/сужения эпоксидка начинает отставать.
И течь будет снова.

Есть умельцы, которые за 2500 р. заливают трубку оловом. Но народ пишет, что потом опять течет, да и правильно — трубка тонкостенная. И олово (мягкий материал) с оплеткой тут не поможет.
А трубка великолепно прихвачена к кожуху оловом. Очень качественно и навсегда, поэтому ее никак не заменить.

А однозначно поможет нормальная резина на хомуте — как вы можете увидеть под стрелкой 2.
Наносим эпоксидку, прижимаем резиной.
Это очень и очень надолго.

Но вот настал момент истины, когда ничего уже не помогает.
И решение было радикально — разрезать медную трубку и напрямую подвести резиновую трубку.

Собственно трубка тонкостенная, деформированная, если зажимать хомут на ней, плохо.
Единственная нормальная деталь, похожая на заводской фланец — выход из кожуха, в который впаяна сама трубка.
Режем трубку в 2-3 см за фланцем, отгибаем, чтобы надеть резиновую трубку.

И тут выясняется, что медная трубка теплообменника просто гнется пальцами.

Надеваем с запасом резиновую трубку и зажимаем по фланцу хомутами.

Резиновая трубка найдена методом тыка в автомагазине.
Шланг отопителя подводящий 2110-8101200-01, к радиатору.
Для народного автомобиля ВАЗ.

Было подозрение, что вода будет вонять резиной, но вроде как все нормально.

Размеры идеально подошли, ничего резать не надо.
На выход ставим

Собственно резина мягкая, внутренний диаметр 16 мм.
Отгибаем пальцами выходной патрубок, чтобы не мешал.

За кожухом температура низкая, самое горячее место — вход, там бывает температура пара за 100 градусов.

Трубка проходит достаточно свободно.

Ну и модификации по мелочам.

Выключался фитиль — слабое пламя на термоэлемент.
В этой конструкции все узлы жестко фиксированы, просто расширить отверстие в трубке.
Тупо шилом.

Механический фильтр на входе выкрутить сразу, у вас все равно должен стоять на стояке магистральный фильтр на 5 — 10 микрон.

Текут быстро съемные соединения — три или четыре витка ленты фум полностью загерметизируют течь.

Течь от ручки смешивания с холодной водой — снять ручку, она плохо отцентрована и получается ось под наклоном.

С течью из-под подвижного штока диафрагмы при включении воды сложнее.
Хорошая новость в том, что сама диафрагма тут не порвется, она сделана из очень качественного силикона.
Течет — надо хорошо смазать густой смазкой шток. Он подвижный, но смазка не даст протекать. И промазать два болта крепежа диафрагмы.

Этот узел я и покупал про запас, на всякий случай.

P.S. А хорошая новость, что газовая часть изготовлена совершенно без претензий на качество.

Вот с Октября прошло 3 месяца.
Работает, ничего больше не делал.

Это не мне курить а вам меньше пить надо.

Повезло, раз не течет. Или паяли — на сгибе плохо видно?
Наши местные умельцы даже аналог сделали, где то 4500 рублей стоит.

В завершение приведу отзыв по качеству Бош и Ко:

его оставил Александр мастер горгаза и я с ним согласен.

если выбираете Bosch, сразу смотрите цену теплообменника 90% замены теплообменника на данных колонках идет в срок от 1 года до 3 лет, а запчасти на эту марку совсем не дешевые.

Колонка Нева, НеваЛюкс, Neva не могу посоветовать, на 6 из 10 установленных приходится выезжать на ремонт в первый месяц после установки, 4 из 10 не запускаются только установив их. В данных колонках крайне не стабильное качество.

Колонки Vaillant, Электролюкс работают 2 года, на 3-ий год у 8 из 10 колонок течет теплообменник, так что если выбираете данного производителя, то смотрите сразу стоимость теплообменника на свою модель!

Еще сталкивались с Оазис, Zerten — один производитель, ставить перестали очень плохое качество, колонки Ладогаз воняют какойто химией при работе, голова начинает сразу болеть как только она начинает нагреваться, воняет от всей колонки, определить что воняет не возможно.

Сами про Electrolux писали.
А Bosch типо все не так?

Я сам с медными трубами работал, прекрасно знаю что они из себя представляют.
А здесь заведомо утонченная трубка, причем поврежденная и с недопустимым радиусом загнутая.
И именно в двух местах, как они изгадили на производстве.

Не добавил — работал с обжимом.

На самом деле по течи Боша в интернете отзывов навалом, может мне как то не заниматься ерундой и их собирать?

Дак и этот Юнкерс ничего общего с настоящим немецким Junkers -ом не имеет.
Это такие же аферисты за 200 евро+.

Вот сколько стоит настоящий.

Ну вот, почти месяц прошел после ремонта теплообменника газовой колонки таким способом.
Установленный шланг в порядке, держит. Нигде не течет.

На всякий случай купил в запас, как то 53 рубля не жалко.

Поэтому подумайте, прежде чем платить за пайку трубки теплообменника 2500 руб. или сколько там в гараже и перед покупкой нового теплообменника местного производства за 4500 руб. или типо оригинального за 10 000 руб.

Приглашаю всех ограничиться суммой в 53 руб.

С октября прошло три месяца.

Запальник должен хорошо прогреть термоэлемент, иначе не будет подачи газа, не сработает клапан.
Я писал выше, что шилом расширил выходное отверстие запальника, подача газа больше и пламя больше. Не пододвинуть запальник ближе к элементу — конструкция не позволяет.

В вашем случае в начале надо просто почистить трубку запальника от гари.

Вот, кстати, регулировочный винт подачи газа.
Особо умные разводчики трудового народа предлагают заменить мембрану, типо она прорвалась и на шток давит слабже и потому газу мало и вода холодная.
Ничего подобного.

Все, окончательно помер теплообменник — течь изнутри.

Ну что, почти два года жизни я ему дал.

Заменил на Оренбург, 5600 р. стоит у нас.

У меня колонка Bosch WR10-2P с газовым запальником. До этого был Юнкерс. Та же история — теплообменник начал течь именно на сгибе, обозначенном цифрой 1, на первом или втором году работы. Купил газовый баллон с форсункой и твердый припой с флюсом. Запаял. Сейчас подтекает в других местах, но не напряжно. Такое впечатление что небольшие отверстия «самозатыкаются» изнутри ржавчиной и мелкими примесями. Припой и горелка остались, расход невелик, если надо будет еще запаяю.
Проблему с постепенным зарастанием пластин теплообменника продуктами горения и пылью решал поначалу промыванием струей воды всего на свете от выхлопной трубы, через теплообменник до газовой горелки. Но сажа, которая обильно выходит с водой надолго загрязняет ванну и кафель вокруг. Однажды отвез теплообменник в полиэтиленовом пакете на автомойку и промыл под давлением с моющим раствором. Результат идеальный и грязи дома нет и струя воды под давлением выносит все что скопилось за год. Признаком того что пора промывать систему может быть пожелтение пламени. Если газ горит голубым значит сгорание полное и пока все идет хорошо )
Самая частая проблема — тухнет и не загорается пламя запальника.
Первая причина — засорилась алюминиевая трубочка из которой выходит пламя и термодатчик недостаточно прогревается чтобы сработала электропробка. Трубочку легко отстегнуть (покачайте ее немного, а дальше природа подскажет, если не подсказала то вызывайте мастера, вам не рекомендуется дальше разбирать водогрей)), снять и продуть или промыть водой. Чем больше пыли в воздухе тем чаще будет засоряться трубочка, ведь она работает сутками как пылесос, засасывая окружающий воздух. После установки трубочки на место попробуйте подвигать ее ближе или дальше от выходного отверстия жиклера. В нее должен засасываться воздух чтобы газовоздушная смесь хорошо горела на выходе.

Вторая причина — засорился жиклер — латунная гаечка с отверстием в центре напротив входа в ту самую трубочку. Ее можно выкрутить и прочистить, например, щетинкой от зубной щетки. Газ из трубы не всегда чистый и может содержать пыль и смолы, которые засоряют тонкое выходное отверстие жиклера.
Третья причина — провалилась от вибрации в отверстие для крепления термопара. Можно отверткой снизу, со стороны выхода контактных проводов приподнять ее до упора так чтобы пламя запальника лизало корпус термопары. Держится она в отверстии только за счет силы трения и частенько проваливается вниз.
Четвертая причина — перестал срабатывать электрический клапан — это то место куда уходят провода от термопары и датчиков температуры и входят в газовый силуминовый блок со стороны стены. Там две гайки вкрученные одна в другую. Та что поменьше это контакты цепи термопары. Если выкрутить большую из гаек, можно извлечь тот самый электроклапан или электро пробку. Работает она так: при нагревании термопары в цепи возникает напряжение достаточное для срабатывания кланпана с электромагнитом. Электромагнит притягивает к себе шток пробки и она открывает отверстие для прохода газа в колонку из магистрали. Если запального пламени нет, термопара остывает, напряжения в цепи нет, магнит ослабляется, пружина прижимает пробку к входному отверстию и газ перекрывается. ВНИМАНИЕ! Выкручивать эти гайки только перекрыв подачу газа в колонку! Проблема в том что клапан в нерабочем состоянии закрывает газ. И если он вышел из строя или потерял чувствительность, как ни нагревай термопару, шток клапана не втянется и не откоет проход для газа, газ в колонку не пойдет. Естественно, причина может быть и в самой термопаре или нарушении цепи, где последовательно включены все датчики температуры (в воздуховоде и на трубке теплообменника). Нарушение цепи в любом из них приведет к тому что клапан не откроется. Проверьте также клеммы проводов подходящих к датчикам. А неработающий электроклапан под замену.