Гбц 139 qmb с увеличенными клапанами (2 видео)

Содержание

Обзор головки с увеличенными клапанами для китайского скутера (139QMB)
Гбц 139 qmb с увеличенными клапанами
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
Днепр из сарая
💡 Видео

Видео:Головка с увел клапанами скутер м 139 qmb, а надо ли?!Скачать

Обзор головки с увеличенными клапанами для китайского скутера (139QMB)

Какие-то бивни насмотрелись роликов и давай колхозить: собрали движок и стали тулить в цилиндр натяжитель цепи ГРМ, а он падла почему-то туда не лезет… Вот блин не задача, что поделать то. Не лезет и все тут… Но на помощь ребяткам пришел увесистый молоток и гаечный ключ…

Расфаршмачили эти ребятки натяжитель вперли его с горем пополам в цилиндр и продали скутер другому страждущему. Побегал скутерок после “ремонта” пару недель, цепь ГРМ естественно растянулась и спала с звездочки.

Новоиспеченный хозяин снял крышку клапанов – оценил ситуацию и покатил скутер на ремонт. Ремонтировать скутеры после всяких бивней мне не впервой: привычными движениями раскидал по-быстрому двигатель, поставил новую цепь, выкинул на помойку отколхоженый натяжитель и когда дошла очередь до установки ГБЦ – я спешил с ремонтом и хотел было ее воткнуть как есть, но, что-то мне подсказывало, что с ней что-то не так: после разборки выяснилось, что клапанные гнезда были разбиты и никакая прирезка ситуацию бы не исправила.

В магазине торгаш предложил взять головку с увеличенными клапанами, а значит производительностью. Цена, что за нее, что за стоковую была одинаковой – 1200 руб, а характеристики двигателя с установкой ГБЦ увеличенной производительности по идее должны были немного улучшится, особенно в зоне высоких оборотов. Раз цена одна – я выбрал с увеличенной производительностью

Качество у этого производителя нареканий у меня не вызвало. Все ровненько, чистенько без раковин, трещин и прочего брака. Единственное, что пришлось сделать – притереть клапана

Если вы хотите увеличить мощность двигателя путем установки поршневой большего объема, то данная ГБЦ в идеале подойдет только к поршневой 47 мм 72СС. Ее конечно можно поставить и на поршневую большего объема например на 50мм 84СС, но для более точной настройки двигателя – ее удел 47мм поршневая

Я хотел найти в наших магазинах головку с увеличенными клапанами именно под 50мм поршневую, но кроме этого варианта в магазине ничего не было. В итоге я поставил 50мм поршневую и увенчал ее этой головкой. Хоть это и не совсем, то чего я хотел, но хозяин новыми характеристиками скутера остался очень доволен, а другого мне и не надо

Для наглядности – справа стоковые клапана, слева – увеличенного диаметра

Сток: выпускной – 16мм, впускной – 19мм

Тюнинг: выпускной – 20мм, впускной – 23мм

Видео:Доработка головки 139qmb с увеличенными клапанами 23/20Скачать

Гбц 139 qmb с увеличенными клапанами

Китайский скутер: проводим тюнинг редуктора

Китайский скутер: проводим тюнинг редуктораДовольно часто мотоводители, проводя тюнинг своего скутера, к прибавке динамических параметров хотят добавить и увеличение граничной скорости. Заветная цифра составляет еще плюс 20 км/час, и чтобы ее добиться, можно пойти двумя путями. Первый вариант заключается в раскрутке двигателя до более мощных оборотов, второй – в замене редуктора. Что касается первого варианта, то он с первого взгляда может показаться проще, хотя и имеет несколько важных нюансов. Чтобы двигатель отработал положенный ему срок, и не выдохся раньше времени, необходимо приобрести все запчасти для китайских скутеров очень высокого качества, так как им придется достаточно долго выдерживать дополнительные перегрузки и при этом эффективно функционировать.

Мы будем рассматривать тюнинг скутера, на котором стоит двигатель 139QMB, поэтому такой вариант не всем будет подходить из-за его достаточной дороговизны. Более простым и дешевым способом увеличить граничную максимальную скорость в данном случае будет как раз замена редуктора на более мощный.

Функции редуктора состоят в понижении оборотов, создаваемых вариатором, увеличении крутящего момента, а также в непосредственной его передаче заднему колесу. Редуктор – это целый набор шестеренок и валов, где каждая шестерня содержит четкое количество зубьев. Их конфигурацию придумывали опытные инженеры, учитывая все моменты работы и кубатуру каждой модели, поэтому эффективность функционирования скутера считается оптимальной на любом диапазоне оборотов. А запчасти для китайских скутеров, приобретенные в комплекте, лишь усиливают комфорт и безопасность езды.

Как только поршневую увеличили, передаточное число, которое выдает редуктор, уже становится «коротким», поэтому его можно считать неактуальным. Это ведет к тому, что разогнаться до 50-60 км/час становится уже гораздо проще и быстрее. Более того, скутер с пассажиром будет более устойчивым, чем модель, укомплектованная стоковой поршневой. Но вот добиться заветного увеличения скорости таким способ не удастся, поскольку обороты двигателя остались прежними.

Решить эту ситуацию и добиться требуемого результата поможет только полная замена редуктора. Провести процедуру замены всех шестеренок можно самостоятельно, прикупив все необходимые запчасти для китайских скутеров в магазине. И, безусловно, скорость увеличится. Но вот динамика остальных показателей останется такой, как и была до этого. Поэтому, приступая к замене, каждый должен сам подумать и для себя решить, что важнее: показатели динамики или скорости. Добиться сразу улучшения всех перечисленных показателей достаточно сложно. Придется проводить тонкую настройку всего вариатора в комплексе с двигателем.

Читайте также: Что такое клапан трехходовой в системе отопления как работает

Конечно, если бюджет, выделенный на тюнинг, позволяет провести более дорогостоящие манипуляции, то почему бы и нет. Каждое желание скутериста, подкрепленное финансовыми возможностями, подлежит осуществлению.

Как увеличить граничную скорость скутера-китайца (двигатель 139QMB)

Чтобы увеличить граничную скорость китайского скутера, необходимо провести ряд манипуляций:

Заменить стоковую поршневую (объем 50 кубиков) на тюнингованную (объем 82 кубика). Диаметр поршня при этом будет 5 см. Обязательно следует провести и настройку карбюратора.
Заменить все старые шестерни редуктора. Двигатель 139QMB в стоковом варианте имеет две шестерни, передаточное число которых равно 0,29, а также шестерни 15Х52 зуба. Шестерни с передаточным числом необходимо заменить на более мощные, тогда передаточное число увеличиться до 0,35. Остальные шестерни заменяем на 17х49, и в результате получает +20% увеличения скоростного режима скутера. Большинство интернет-магазинов уже позаботились о своих клиентах и выставили на полки уже готовые редукторы, где шестерня уже установлена на промежуточный вал, поэтому все, что остается сделать – это произвести замену старых мотозапчастей на новые.
Заменить заводской вариатор на более мощный. Совершив подобную манипуляцию, удастся добиться равномерной тя

стройство клиноременного вариатора скутера

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Устройство клиноременного вариатора скутера Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариато

Читайте также: Что цокает в двигателе ваз 2112 16 клапанов

Видео:Тюнинг 4т 139QMB Головка увеличенные клапана и распредвал. Что дает как работает?Скачать

Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2

В продолжении моего предыдущего поста.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать — наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: «Там картеры разные, не подойдет».

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя — последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39«, «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB

Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда — нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.

И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.

У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.

Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.

Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!

Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.

ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.

Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.

А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.

Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.

Вот так он выглядит в собранном виде.

Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.

А вот так он выглядит после установки.

Кстати, в раму тоже четко вписался)

После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает — регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.

Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.

Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч — вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.

Читайте также: Клапан выпускной для ваз 2105

И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.

Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.

Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.

Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу — покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго ?, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию «А», сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это ?

Спасибо за прочтение, и интерес, всем мир!

Скажите пожалуйста, вот личный шкурный интерес: права категории А получать пока лениво, на 50 кубиков могу со своими В сесть. А могут ли продавцы полосатых палочек выявить такую переделку? Не именно сабжа, а поджопной табуретки.

У меня категория В, стаж 18 лет. Три года назад забесплатно подвернулась «Альфа» 50-ти кубовая. На дачу гонять самое то! Но её до 60 км/ч разогнать было тяжко. Я и заменил движочек на 110 кубиков. Максимум до 80 км/ч разгонялся (по навигатору, на родном спидометре уже почти 110 было :)). Обычно те же 50-70 км/ч тарахтел вдоль обочины, но уже не так надрывно. А на раме, на табличке для ГИБДД 49.5 кубов.

слово «нюанс» пишется без мягкого знака.

Видео:Доработка ГБЦ 139QMB увеличенные клапанаСкачать

Днепр из сарая

Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1

Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.

Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.

Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…

Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.

Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.

Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.

Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.

Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…

Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.