Где находится рабочий цилиндр сцепления лансер 10

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

1.5/1.8/2.0-Рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник

1.5/1.8/2.0-Рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник

#1 Непрочитанное сообщение Shark » Ср фев 18, 2009 10:17 am

Сразу оговорюсь — тема для тех, кто в этом хоть малость понимает толк..

Хотелось бы обсудить следующее:
Где и как расположен выжимной подшипник на 1.5 МТ и поставляется ли отдельно?
МКПП 1.5 отличается от 1.8/2.0, на двухлитровом выжимной подшипник (судя по мануалам) идет в едином корпусе с рабочим цилиндром сцепления и располагается в корпусе, в котором собственно диск и корзина сцепления. На картинках мануалов и MMC ASA это четко показано.

А вот с 1.5 не понятки. На том примерно месте, где у 1.8/2.0 рабочий цилиндр с подшипником, расположена некая деталь с названием «lever, clutch release», в дословном переводе — «рычаг, муфта-релиз». Так вот вопрос: подшипник у полторашек расположен в этом рычаге или как? Не понятно по картинкам ничерта.

Кто-нибудь может разъяснить каким образом выключается сцепление на 1.5 и каким на 2.0? В чем заключаются основные принципы и отличия в принципах для этих коробок? Где и как расположен подшипник на 1.5?

Видео:Mitsubishi Lancer X прокачка сцепления. 4b11, 4b12Скачать

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Lancer X

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а гидравлического привода выключения сцепления — утечка из него рабочей жидкости.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Рис. 6.3. Расположение фиксатора наконечника трубопровода гидропривода выключения сцепления

1. Извлеките фиксатор наконечника (рис. 6.3) и отсоедините трубопровод от переходника рабочего цилиндра.

2. Снимите коробку передач (см «Снятие и установка коробки передач», с. 131), если она не была снята для ремонта сцепления

Рис 6.4. Расположение болтоа крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления

3. Отсоедините переходник 1 (см. рис. 6.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

4. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления (рис. 6.4) и снимите цилиндр.

Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

5. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Н*м.

6. Установите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 131).

7. Удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 128).

Читайте также: Начертить цилиндр у которого осевое сечение квадрат

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Mitsubishi Lancer X. Руководство — часть 544

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА

3. Убедитесь, что высота педали сцепления (B)

и зазор (C) между педалью сцепления
и упором педали при отпущенной педали
соответствуют стандартному значению.
Стандартное значение (В): 99

Стандартное значение (С): 15 мм или более

4. Если высота педали сцепления и зазор между

педалью сцепления и упором педали при
отпущенной педали не соответствуют
стандартному значению, это может быть
признаком наличия воздуха в гидросистеме,
либо неисправности главного цилиндра
сцепления или рабочего цилиндра. В этом
случае стравите воздух или проверьте
исправность главного цилиндра сцепления
и рабочего цилиндра, и при необходимости
замените.

Используйте рекомендованную тормозную
жидкость. Не смешивайте тормозные
жидкости разных типов.

Рекомендованная жидкость: Тормозная
жидкость DOT 3 или DOT 4

1. Подсоедините шланг с емкостью к клапану

2. Отверните спускной штуцер.

3. Медленно нажмите на педаль сцепления.

Отверните клапан прокачки, чтобы стравить
воздух и тормозную жидкость. Заверните
клапан прокачки. Отпустите педаль сцепления.
Повторяйте до тех пор, пока из патрубка не
будет выходить чистая тормозная жидкость
без пузырьков воздуха.

4. Убедитесь, что во время процесса прокачки

сцепления уровень тормозной жидкости
в резервуаре остается между метками «MAX»
и «MIN».

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СЦЕПЛЕНИЯ

Не смазывайте датчик и область его
установки, так как это может привести к сбоям
в его работе. Кроме того, не прикасайтесь
к датчику перчатками, если они загрязнены.
1. Проверьте педаль сцепления.

2. Подключите омметр к разъему датчика

сцепления, затем проверьте целостность цепи
при полностью нажатой и полностью
отпущенной педали сцепления.

3. Если значение при замкнутой цепи отличается,

Видео:КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!Скачать

Ремонт сцепления Mitsubishi Lancer

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Читайте также: Цилиндры в машине сколько

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Видео:САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Читайте также: Цилиндр высокого давления паровой турбины что это

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

🎦 Видео

Как БЫСТРО проверить сцепление. 2 лучших способа проверить ИЗНОС дисков сцепленияСкачать

Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.Скачать

█ Как прокачать СЦЕПЛЕНИЕ 2 способа / Clutch repairСкачать

Как проверить сцепление на авто. Буксует сцепление или нет. Определяем износ диска сцепленияСкачать

ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. почему текут и какой покупатьСкачать

УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Как заменить рабочий цилиндр сцепления и стоит ли покупать ремкомлектСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления без снятия коробки, Чери Фора, Элара, Рено, Опель, Ниссан.Скачать

Как отрегулировать сцеплениеСкачать

Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать

Замена ГТЦ и ВУТ Митсубиси Лансер 10 / В этом видео мы меняли гтц без покачивания системы - лайфхакСкачать

В автосервисе никогда не расскажут такую информацию о сцеплении!!Скачать

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.Скачать

Лансер 10 скрытые функции / Lancer X скрытые возможностиСкачать