Где расточить цилиндр скутер (7 видео)

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

Содержание

Где лучше расточить цилиндр?
Московский Скутер Клуб
Расточка цилиндра
Расточка цилиндра на дому
Общие положения и техника безопасности:
Изготовление «фрезы»
Замеры
Процесс расточки
📺 Видео

Где лучше расточить цилиндр?

Psonka » 15 сен 2009 17:35

jenek » 15 сен 2009 18:41

dimaz » 15 сен 2009 18:54

Psonka » 15 сен 2009 21:51

dimaz » 16 сен 2009 01:24

OreX » 16 сен 2009 02:40

Эрт » 16 сен 2009 02:53

OreX » 16 сен 2009 12:19

Эрт » 16 сен 2009 14:42

Лучше новую цпг купить
расточка-бюджетный вариант

Psonka » 16 сен 2009 21:19

OreX » 16 сен 2009 22:03

DimiDrоL » 24 сен 2009 05:03

Кузмич » 24 сен 2009 13:46

DimiDrоL » 24 сен 2009 15:05

Shokai » 24 сен 2009 21:46

Эрт » 24 сен 2009 22:32

Psonka » 25 сен 2009 17:43

jenek » 26 сен 2009 11:53

Psonka » 30 сен 2009 21:25

OreX » 30 сен 2009 21:29

*Jason* » 01 окт 2009 01:16

RoXteR » 01 окт 2009 01:21

только обкатывай бережно! не больше 40 км в час и 500км так кататься! будешь превышать, будешь вдовоём кататься — кончится твоя поршня. 500км обкатки и усё.

а так обычно точат 5-6 сотки. я всегда 6 точу. чтобы меньше обкатывать.

DimiDrоL » 04 окт 2009 14:32

Psonka » 04 окт 2009 21:32

Den-T » 04 окт 2009 23:30

Diver » 05 окт 2009 00:52

сам себя не похвалишь целый день ходишь как обосранный
на Ваши статьи и фотки давно даю ссылки -просто класс.
НО Денис, было бы не плохо, на самом видном месте БОЛЬШИМИ буквами написать, что фаски на окнах надо снимать.многие к сож. не знают этого.
и вопрос к Вам , как Вы удаляете абразив после хонинговки?

ЗЫ
в Москве, хониговку хорошо делают на заводе Знамя , дверь слева от проходной.

panzerfauste » 05 окт 2009 09:24

Den-T » 06 окт 2009 00:59

Diver писал(а): сам себя не похвалишь целый день ходишь как обосранный
на Ваши статьи и фотки давно даю ссылки -просто класс.
НО Денис, было бы не плохо, на самом видном месте БОЛЬШИМИ буквами написать, что фаски на окнах надо снимать.многие к сож. не знают этого.
и вопрос к Вам , как Вы удаляете абразив после хонинговки?

ЗЫ
в Москве, хониговку хорошо делают на заводе Знамя , дверь слева от проходной.

DimiDrоL » 06 окт 2009 01:01

Psonka » 06 окт 2009 19:48

Видео:Про расточку цилиндра скутера. Видео для "чайников"Скачать

Московский Скутер Клуб

Видео:Скутер Honda Lead 90. Расточка и притирка цилиндра под ремонтный поршень. Часть 6.Скачать

Расточка цилиндра

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

некто Василий » 28 ноя 2007 01:02

Saga » 28 ноя 2007 01:06

Если токарный станок не раздолбан то особой разницы по качеству расточки с координатно-расточным не будет. Чтобы придать читстоту поверхности мы после резца проходим камнем, потом хонингуем. Использование координатно-расточного станка при расточке мопедного цилиндра экономически не оправдано. Его очень просто и удобно ставить на оправку и точить на токарном в отличии от блока с несколькими цилиндрами.

По поводу 2-ух посредников, я не считаю человека который платит за станок, за электроэнергию, оплачивает все накладные расходы посредником. Токарь работает на него. А вот договариваться втихую с синяками и за пазухой тоскать цилиндры через проходную считаю воровством и никогда такими делами заниматься не буду. Тем кто этим занимается советую задуматься о возможном сроке и испорченой биографии.

Читайте также: Как найти объем воздуха в цилиндре

Чтобы исключить посредников законченным совкам рекомендую съездить в Японию, договориться с местными синяками и вытащить через проходную завода Хонда новую Дио за бутылку сакэ

2 Molot
Хонинговка нужна не столько для притирки, сколько для задерживания маслянной пленки на стенках цилиндра.

Saga » 28 ноя 2007 01:12

Я не пытаюсь я БАРЫЖУ.
Вы же учите молодежь воровать и обманывать. Ай-яй-яй.

PS за 100 руб даже синяк в Ижевске не возьмется точить вам цилиндр.

Molot » 28 ноя 2007 01:15

я знаю зачем нужна хонинговка. я про то что без нее поршень долго не проживет. а вперед него кольца.

Molot » 28 ноя 2007 01:20

Saga » 28 ноя 2007 01:33

Для тех кто хочет сэкономить даю название конторы где неплохо точат цилиндры — Механика, стоит там 600 руб.
Объясняю почему у нас дороже
1. Да мы посредники
2. Зато у нас есть уже расточенные цилиндры в комплекте с ремонтными поршнями на основные японские мопеды Дио Такт Лид Сепия Летс, вы можете сдать старый цилиндр и тут же получить расточенный.
3. Если у нас нет такой готовой расточенной ЦПГ Вы можете относительно недорого приобрести поршни 500 руб на обычную японскую ЦПГ, 1600 руб Малосси, оставить ваш цилиндр и через 3-4 дня забрать уже расточенный.

В случае если Вы точите например в Механике, то вам придется ездить искать поршень, потом везти новый купленный ремонтный поршень в Механику. Иногда случается так, что очередной ремонт не выходит т.к. эллипс (задиры) очень велики и мастер сразу при приемке цилиндра этого не учел, вам приходится ехать покупать еще один поршень следующего ремонта. Мы же имея все поршни в наличии можем оперативно, без вашего участия и лишних затрат с вашей стороны заменить поршень на следующий.

Кстати в Механике при расточке через ремонт цена увеличивается за каждые 0.25 мм, у нас нет. Есть вероятность что вы заплатите столько-же .

GRUZIK » 28 ноя 2007 01:44

тут ктонибудь в реале видел как растачивается целиндер.
какие резци. какие 800р. какой камень.

тех. процес.
1) зажать цилиндер в трех кулочковый потрон (следу может и будут но кое оно будет иметь отношение к зерколу целиндра. эти следы не как не отразятся на работу цилиндра)
2) вставить в заднюю бабку зенкер и соотведственно зенкернуть
3) убрать зенкер и вставить развертку ну и соответственно развернуть
40 минутными работами тут даже и не пахнит.
эта работа вообще не фига не стоит. высоким квалитетом тут уж точно не пахнет. любой токарь это выполнит имея интрумент за спосибо.

Saga » 28 ноя 2007 01:47

GRUZIK писал(а): тут ктонибудь в реале видел как растачивается целиндер.
какие резци. какие 800р. какой камень.

Molot » 28 ноя 2007 01:55

GRUZIK писал(а): тут ктонибудь в реале видел как растачивается целиндер.
какие резци. какие 800р. какой камень.

Читайте также: Замена главного тормозного цилиндра ваз 2110 с прокачкой своими руками

Как всегда ЖЖЕШ .

Те дай напильник ты и напильником расточишь.

петруха84 » 28 ноя 2007 02:00

[quote=»GRUZIK»]
тут ктонибудь в реале видел как растачивается целиндер.
какие резци. какие 800р. какой камень.

Видео:Расточка цилиндра скутера на токарном станкеСкачать

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Видео:СВОИМИ РУКАМИ: Хонинговка цилиндраСкачать

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Читайте также: Рабочий задний тормозной цилиндр пежо 206

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Видео:Расточка цилиндра мопеда вручнуюСкачать

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Видео:ЯВА расточка цилиндра СВОИМИ РУКАМИСкачать

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.