Гильзовка блока цилиндров 1zz fe

На видео представлен процесс расточки цилиндров блока двигателя 1.8л бензин 1ZZ-FE от Тойота Королла, Рав 4, Авенсис, Селика, Версо, МР2 (Toyota Corolla, RAV4, Avensis, Celica, Verso, MR2) под ремонтные гильзы!

Расточка блока Toyota 1ZZ-FE наряду с гильзовкой – это те процедуры, которые проводятся на специальном оборудовании в сервисных центрах, поэтому простые автолюбители о них, как правило, знают немного. Но проводятся они достаточно часто, поэтому всем владельцам авто будет полезно ознакомиться с информацией из этой статьи.

Что дает расточка и зачем она нужна?

Во время эксплуатации мотора поршни трутся о стенки цилиндров, создается сила трения, которая отрицательно сказывается на состоянии стенок, разрушая их и создавая различные царапины и задиры. Также зеркало цилиндра первичную круглую форму и становятся овальными, т.е. формируется так называемая «эллипсность». Визуально вы ее не заметите, поэтому для ее определения используются специальные измерительные приборы (нутромер). Из-за неправильной формы ухудшается прилегание к нему поршня (образуется зазор), и газы могут прорываться через него в картер, а масло в камеру сгорания. Расточка блока Тойота Королла 1.8 позволяет снять со стенок небольшой слой металла, тем самым выравниваются стенки (убираются задиры) и восстанавливается правильная форма цилиндра.

Какие признаки говорят о необходимости расточки?

В первую очередь следует посмотреть на потребление двигателем моторного масла и на цвет отработавших газов. Если вы заметите повышенный расход масла, а из выхлопной трубы начнет валить сизый дым, то это верный признак того, что необходимо как можно скорее обратиться в сервис.

Почему расточка, а не контрактник?

На многие модели автомобилей даже контрактные двигатели стоят довольно дорого, не все могут их себе позволить. Расточка и гильзовка – те процедуры, которые помогут восстановить работоспособность мотора в кратчайшие сроки и не ударят по вашему кошельку.

Какие двигатели нельзя растачивать?

Все блоки цилиндров изготавливаются либо из чугуна, либо из алюминия. И те, и другие, имеют свои преимущества и недостатки. Так, чугунные двигатели более прочные и долговечные, идеально подходят для расточки, но имеют плохой теплоотвод. Алюминиевые блоки, наоборот, обладают меньшей прочностью, но лучшим отводят тепло. Для увеличения долговечности алюминиевых блоков они покрываются специальным кремниевым составом, который нельзя стачивать. Поэтому их часто называют одноразовыми.

Какие еще цилиндры нельзя растачивать? Во-первых, те, которые уже были расточены в последний ремонтный размер. Во-вторых, глубина повреждений на стенках, которых превышает допустимую максимальную глубину расточки Corolla. В таком случае обычно применяется гильзовка 1zz.

Если вы столкнулись с необходимостью установки сухой гильзы с проведением расточки двигателя Селика, как в вышеописанном втором случае, мы рекомендуем обратиться к специалистам, т.к. такие работы требуют наличия профессионального высокоточного оборудования. Мы предлагаем свои услуги по расточке, шлифовке и гильзовке двигателя Авенсис в Москве. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех ремонтных работ, т.к. все они выполняются квалифицированными специалистами на современном высокоточном оборудовании с соблюдением всех рекомендаций завода-изготовителя. Расточку цилиндров в Москве мы осуществляем по адресу ул. Котляковская д.2, там же находится наш магазин запчастей тойота. Вы можете сами привести свой блок на ремонт в любой день с 9:00 до 19:00 или сделать это по телефону, не выходя из дома. Мы отправим к Вам курьера, который заберет ваш мотор в ремонт и вскоре доставит обратно. Обратившись к нам вы сэкономите свое время и можете быть уверены в качестве ремонта, поскольку на все мы предоставляем гарантию на все оказываемые услуги.

Цена расточки Corolla отличается в зависимости от типа двигателя (рядный или V-образный), от материала блока (алюминий или чугун) и страны-изготовителя (ремонт иномарок стоит дороже). Поэтому лучше уточнять цены гильзовки Avensis Verso по телефону. Мы с радостью вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы. Поэтому звоните и не откладывайте ремонт своего ДВС. Чем раньше вы отремонтируете свой блок, тем раньше сможете снова эксплуатировать свой автомобиль.

Качественно расточенный или гильзованный блок продлит срок службы двигателя минимум на 120-150 тыс. км. при условии грамотного и бережного обслуживания ДВС.

Видео:Вот так надо гильзовать двигатели с алюминиевым блоком.Скачать

Точить или гильзовать?

Смотря сколько хочешь ездить на машине.На 10-15 тысяч хватает простой замены поршней и колец,только поршни надо выбирать потолще.Ну а потом уже растачивать.Гильзование в последнюю очередь.При расточке всё упирается в точность станка и расточника.Надо чтоб поймал сотку и правильно установил базу без перекосов.Лучше всего точить на военных заводах.Нужно точно уложиться в допуски и не слушать придурков которые советуют точить по минусам или на конус чтоб потом поршнями притирать а для этого таскать машину на прицепе за уазиком.При точно расточенных цилиндрах машина должна после сборки завестись от стартёра.Хватает минимум на 100 тыс.

Замена колец не поможет, большой эллипс. На двигателя этих серий завод изготовитель не делает ремонтных поршней, только вкладыши и то первого ремонта. А ремонтные идут только 0.5 размер и непонятного качества. Гильза у этих двигателей тонкая (не путайте с вазами и газами который точить и точить, а потом можно загильзовать и опять точить. это уже пройдено) и после расточки под ремонтный размер, я слышал может гильзу раздуть в процессе эксплуатации. Кто занимался этим прошу помочь.

Смотря сколько хочешь ездить на машине.На 10-15 тысяч хватает простой замены поршней и колец,только поршни надо выбирать потолще.Ну а потом уже растачивать.Гильзование в последнюю очередь.При расточке всё упирается в точность станка и расточника.Надо чтоб поймал сотку и правильно установил базу без перекосов.Лучше всего точить на военных заводах.Нужно точно уложиться в допуски и не слушать придурков которые советуют точить по минусам или на конус чтоб потом поршнями притирать а для этого таскать машину на прицепе за уазиком.При точно расточенных цилиндрах машина должна после сборки завестись от стартёра.Хватает минимум на 100 тыс.

Замена колец не поможет, большой эллипс. На двигателя этих серий завод изготовитель не делает ремонтных поршней, только вкладыши и то первого ремонта. А ремонтные идут только 0.5 размер и непонятного качества. Гильза у этих двигателей тонкая (не путайте с вазами и газами который точить и точить, а потом можно загильзовать и опять точить. это уже пройдено) и после расточки под ремонтный размер, я слышал может гильзу раздуть в процессе эксплуатации. Кто занимался этим прошу помочь.

Видео:Запчасти в работе: расточка блока двигателя 1.8л бензин 1ZZ-FE от Toyota перед гильзовкой!Скачать

Подарки и советы

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Видео:Эксперименты: Из чего сделаны цилиндры блоков двигателей 1NZ 2AZ 1ZZСкачать

Гильзовка 1zz fe. Мнения о моторе

1ZZ-двигатель наиболее распространен сегодня. Буквально каждый день в нашу страну ввозят все больше и больше автомобилей с этими силовыми агрегатами. Проблема в том, что в России они недостаточно изучены. Информации по ним очень мало. Давайте попробуем систематизировать то, что есть.

Видео:Toyota Avensis 2AD Гильзовка блокаСкачать

Краткая история

Первые двигатели «Тойота» 1ZZ начали производить в 1998 году. Изготавливали их до декабря 2007 г. Первый агрегат был разработан в Канаде. А производить их промышленно стали в Кембридже, что в южной части Онтарио.

Практически сразу двигатель отлично себя показал и использовался преимущественно на автомобилях для внутренних продаж. Эти моторы ставили на огромные количества машина С- и D-класса, причем серийно.

Если говорить формально, то он должен был заменить 7A-FW прошлого поколения. ZZ-двигатели были заметно лучше по мощности, а также не уступали по показателям экономичности. Но так как устанавливали эти моторы преимущественно на топовые модели, то они по факту заменили 3S-FE, не слишком уступая им.

Читайте также: Цилиндры из минеральной ваты для изоляции трубопроводов

Видео:Тойота приус,20,1NZ,расточка или гильзовка?,ч2.Скачать

Характеристики

Цилиндры двигателя имели диаметр в 79 мм. Поршень ходил на 91,5 мм. Объем агрегата составлял 1,8 л. Мощность была разной — от 120 л. с. до 140. Блок цилиндров производился из алюминия литьем под давлением. Цилиндры были из чугуна в виде гильз.

1ZZ-двигатель использовал мультиточечную систему впрыска. Газораспределительный тракт обеспечивал высокую экономичность топлива на низких оборотах. Также была отличная тяга у этого агрегата на высоких оборотах. Среди особенностей конструкции можно выделить кованые шатуны, коленчатый вал, который полностью изготовлен методом литья, а также впускной пластиковый коллектор.

В нашей стране эти агрегаты знакомы многим как двигатели Toyota. Ими комплектовались Toyota Corolla, Celica, Allex и другие модели. Рассмотрим их конструкцию подробнее.

Видео:Двигатель 1ZZ-FE гидроудар, пробило блок. Расточка цилиндров. Ремонт после гидроудара 1ZZ.Скачать

Цилиндры и поршни

Алюминиевый литой блок цилиндров, отлитый по уникальным на тот момент технологиям, стал вторым опытом японского производителя по созданию моторов из легких сплавов. Новые двигатели Toyota имели отличие. Это открытая в верхней части рубашка для циркуляции охлаждающей жидкости, что не слишком хорошо отражается на показателях жесткости всей конструкции.

Среди преимуществ такой схемы можно отметить снижение веса. Так, агрегат в новой модификации имеет вес в 100 кг, тогда как прошлая модель весила 130. Главное — это возможность производить блок цилиндров в пресс-форме. По традиции, когда блоки изготавливали с закрытыми рубашками, агрегаты были жестче и надежнее, однако процесс был более трудным, а технология — более дорогой. Иногда смесь могла разрушаться.

Еще одна особенность — картер. Он объединяет в себе опоры коленвала. Разъемная линия картера и блока проходит как раз по линии оси коленвала. Картер, изготовленный также из легкого сплава, сделан в виде единого целого с стальными крышками для коренных подшипников. Также он увеличивает жесткость блока цилиндров.

ZZ-двигатели можно отнести к длинноходным моторам. Характеристики хода и диаметра цилиндров позволяют получить улучшенные тяговые характеристики. Это для массовых моделей является более важным параметром, нежели высокая мощность на больших оборотах. Кроме этого, топливная экономичность тоже получилась удачной.

При проектных работах над двигателем у разработчиков преобладала идея снизить трение и сделать систему максимально компактной. Это отразилось и на уменьшенных диаметрах шеек коленвала. Но возросли нагрузки на них, и, как следствие, увеличился износ.

Можно выделить поршень. Он имеет форму, которая близка к дизельному. Для снижения трения при большом его ходе конструкторы уменьшили юбку поршня. Это отразилось не лучшим образом на охлаждении. Т-образный поршень на новых машинах начинает стучать очень рано. У классических моделей такой недостаток появляется гораздо позже.

Считается, что эти двигатели имеют недостаток. Многие полагают, что ремонт двигателя 1ZZ FE невозможен. А ведь это неправда. Их вполне реально отремонтировать. Да, проблемы с ними были. Поначалу наблюдался повышенный «аппетит» на угар. Он был вызван быстрым износом и залеганием колец поршней. «Лечить» можно, но если изношена гильза, тогда выходом служит контрактный двигатель 1ZZ.

Видео:Двигатель 1ZZ после ремонта опять начал жрать масло почему???Скачать

Исправление проблем в 2001 году

И здесь не слишком все правдиво. После этого неудачного года модели агрегатов серии ZZ комплектовали модифицированными кольцами. В этом же году претерпел изменения блок цилиндров. Это на ранее выпущенных моделях особо не отразилось, но можно было поставить кольца. Однако проблема никуда не пропала. И сегодня насчитывается множество случаев, когда из-за этой неполадки люди ставят контрактный двигатель даже на новые авто 2005 годов с маленькими пробегами.

Головка также из легких сплавов. Камеры сгорания конической формы. Здесь горючая смесь идет к центру и формирует возле свечи своеобразный вихрь. Это способствует быстрому, а главное — полному выгоранию смести.

1ZZ-двигатель имеет степень сжатия 10:1. Но агрегат отлично работает и на 92-м бензине. Японцы утверждают, что даже лучший бензин не приведет к какому-то росту показателей. В других моделях степень сжатия побольше, им нужен бензин получше.

Вместо традиционных седел клапанов из стали здесь используют седла из легких сплавов. Они изготовлены по уникальным технологиям и в четыре раза тоньше обычных, что отлично повлияло на охлаждение.

Механизм газораспределения — это всем знакомая 16-клапанная система. Более ранние варианты имели фиксированные фазы.

Японцы уменьшили вес клапана. Это позволило значительно снизить воздействие на клапанные пружины. Здесь снова можно видеть минимизацию потерь трения, а также увеличенный износ. Японские инженеры почему-то решили отказаться от регулировки клапанных зазоров при помощи шайб. Теперь в моторах стоят регулировочные толкатели.

Радикально изменился привод ГРМ. Теперь там применяется цепь с шагом в 8 мм. Это можно назвать преимуществом, однако цепь требует частых замен. И недостатки у нее вполне существенные. Цепь требует наличия гидронатяжителя, а это повышенные требования к маслу. Японские устройства не очень качественные, да и цепь имеет свойство растягивается.

Видео:Гении маркетинга или мифы о гильзовке.Скачать

Впускной и выпускной тракты

Впускной коллектор теперь впереди. Выпускной же расположен в противоположной стороне. На этот шаг пошли из-за экологичности. Нужно было сделать катализатор быстроразогревающимся. Однако фиксировать его за выпускным коллектором не стали, выпуск поставили в заднюю часть. Катализатор — под дном.

Впускной тракт довольно длинный. Он позволил значительно увеличить отдачу на низких и средних оборотах. Вместо уже традиционного 4-патрубкового коллектора ZZ-двигатели обзавелись пауком с алюминиевыми воздуховодами.

Однако японские инженеры позже пришли к тому, что металл можно заменить пластиком.

Видео:Toyota Avensis 1,8 расточка 1-ZZ : ремонт у ВадимаСкачать

Топливная система

Здесь тоже по сравнению с прошлыми версиями произошли изменения. Для того чтобы снизить испарения в топливных магистралях, специалисты не стали использовать схему с вакуумным регулятором. Здесь применен регулятор давления в погружном насосе. Установили новые форсунки с большим количество дыр. А смонтированы они в ГБЦ.

Видео:TOYOTA 2GR ГИЛЬЗОВКА ИЛИ РАСТОЧКА?Скачать

Что получилось

В итоге можно сказать, что инженеры сделали достаточно хороший мотор. Он мощный, экономичный, имеет хорошие возможности для модернизации. Однако владельцев больше интересует, как агрегаты ведут себя после существенного пробега, как осуществлять ремонт двигателя 1ZZ. Альтернативного мотора больше не существует.

Видео:Очередной мертвый двигатель 1ZZ-FE как и его владелец (Омск)Скачать

Смазочный вопрос

Согласно инструкции к мотору, японцы советуют заливать исключительно 5W30. Существуют специальные масла производства Toyota. Это синтетические смазочные материалы вязкостью 5W30. Но конкретных рекомендаций не существует.

Многие не знают, какое масло в двигатель 1ZZ подойдет лучше всего. Есть оригинальное японское синтетическое. Но некоторые предпочитают и другие варианты. Кто-то признает нормальным и 0W-20, и 10W-30, и это не считается чем-то криминальным.

Видео:Двигатель 1ZZ-FE После капиталки прошёл 10.000км/смотрим #1zzСкачать

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт — это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Читайте также: Как налить бензин в цилиндр

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Дело в том, что поставляются эти агрегаты прямиком из Европы, после того как на них поездят европейские водители. Ввозят их в нашу страну специальные поставщики.

В разных компаниях на двигатель 1ZZ цена может существенно варьироваться. В среднем цены удерживаются примерно на уровне 50 000 — 60 000 р. Но это японское качество, которое, несмотря ни на что, позволяет успешно передвигаться по нашим дорогам на не всегда качественном топливе.

Итак, мы выяснили, какие имеет особенности 1ZZ-двигатель.

Среди автолюбителей сложилось устойчивое мнение, что двигатель 1ZZ является одноразовым, т.е. не подлежащий ремонту. В основном это связано с тем, что одной из ключевых проблем этого двигателя Тойота 1 ZZ — FE является повышенный расход масла после пробега 150-200 тыс. километров и заводская рекомендация в этом случае, это замена шорт-блока.

Шорт — блок, это блок цилиндров, укомплектованный коленчатым валом, поршнями и шатунами и только в комплекте, так как отдельно поршни, вкладыши, кольца заводом не поставляются. Если при этом учитывать наши условия российской действительности, то это можно прировнять к замене ДВС 1ZZ на контрактный.

Наши мастера вернули к жизни не один десяток таких «приговоренных» двигателей и имеют свои собственные наработки, выполняя капитальный ремонт 1ZZ. Данный тип двигателя имеет ряд конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать, выполняя ремонт 1 ZZ без замены шорт-блока.

Видео:Расточка гильзовка и хонинговка блока цилиндровСкачать

Особенности конструкции двигателя 1ZZ

До 2002 года, когда была проведена модернизация (рестайлинг) двигателя 1ZZ, повышенный расход масла был связан в основном с заводскими недоработками в конструкции двигателя. Так поршня имели слабую пропускную способность маслосливых каналов, что приводило в итоге к быстрому износу и закоксовыванию маслосъемных колец из — за недостаточного охлаждения поршней.

Из-за оксидной коррозии компрессионных колец и потери их эластичности происходил износ зеркала цилиндров. Единственный предлагаемый ремонт заводом, это расточка коленчатого вала на один размер.

После модернизации двигателя в поршнях было увеличено количество каналов для выхода масла, а также было применено другое покрытие поршневых колец. Кольца стали азотировать и покрывать хромом, что избавило их от коррозии. Было также рекомендовано увеличить количество заливаемого масла до 4 литров, для этой цели завод выпустил новый масляный щуп.

Видео:Тойота Спасио ремонт двигателя 1ZZ-FE (Омск)Скачать

Ремонт двигателя 1ZZ без замены шорт-блока

Если износ цилиндра не превышает предельно допустимый, то ремонт двигателя 1ZZ может свестись к восстановлению хона на зеркале цилиндров и установке новых послерестайлинговых колец.

Однако в большинстве случаев требуется восстановление геометрии цилиндра. Блок двигателя 1ZZ выполнен из алюминия с литыми чугунными гильзами и существует три способа его восстановления:

• Гильзовка блока сухими гильзами
• Гильзовка блока мокрыми гильзами
• Расточка блока под размер ремонтных поршней

После выполнения любой из перечисленных операций выполняется плосковершинное хонингование гильз цилиндров, что полностью соответствует их заводской подготовке. Если износ цилиндров не критичный, то дешевле выполнить расточку цилиндров под ремонтные поршня. Поршня двух ремонтных размеров выпускают компании Autowelt и Teikin, с увеличением на 0.5 и 1.0 мм. Кольца ремонтных размеров выпускает фирма “Tp” — Япония.

В итоге блог двигателя проходит станочную обработку на высокоточном оборудовании, устанавливаются новые поршня и поршневые кольца, что позволяет выполнить качественный капитальный ремонт 1ZZ, возвратив ему заводские характеристики.

Новое поколение моторов пришло на смену серии «A» в 1998 году. По техническим характеристикам японский мотор особо не отличается, важную роль уделили экономичности, и экологичности.

Плюсы двигателя 1zz: поставили цепной привод ГРМ, тем самым снизив ресурс мотора. Система VVT-i повысила работу мотора на низах, повысили удельную мощность и и уменьшели фактическую массу двигателя.

• 1zz не осуществляется на многих узлах, таких как VVT-i и цепь с гидронатяжителем;
• Шумность у цепи выше, чем у ремня;
• Увеличили степень сжатия 10-10,5 и более, теперь бензиновый двигатель не заправишь «80-ым»;
• Повышенного расхода масла на угар, которая вызвана конструктивными особенностями;
• Ремонтопригодность. Это одноразовый «мотор», т.к сделан из алюминия про оригинальные ремонтные поршни и про расточку чего-либо можно забыть.

Видео:Toyota 1ZZ-FE поломки и проблемы двигателя | Слабые стороны Тойота мотораСкачать

Ремонт двигателя 1zz будет включать замену прокладки головки блока цилиндров.

2. Снимите хомут со жгута проводов.

3. Выкрутите 7 болтов, которые крепят верхнюю наружную панель капота и снимите ее.

4. Демонтируйте правое переднее колесо.

5. Отсоедините щиток мотора.

6. Отсоедините защитный щиток №1 мотора.

7. Отсоедините правый щиток мотора.

8. Отсоедините верхний кожух .

9. Отсоедините крышку БЦ №2.

10. Слейте охлаждающую жидкость.

11. Отсоедините выхлопную трубу в сборе.

12. Выверните 3 болта крепления и снимите кронштейн коллектора.

13. Открутите 3 болта крепления коллектора №2 и снимите его.

14. Отсоедините ремни вентилятора и генератора.

17. Отсоедините подушку правой опоры мотора.

18. Отсоедините катушку зажигания.

19. Отсоедините крышку ГБЦ.

20. Отсоедините натяжитель поликлинового ремня.

21. Отсоедините кронштейн правой опоры мотора.

22. Отсоедините насос охлаждающей жидкости.

23. Отсоедините датчик угла поворота коленчатого вала.

24. Поставьте поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

25. Отсоедините шкив коленчатого вала.

26. Отсоедините натяжитель цепи №1.

27. Открутите крышку ременного привода ГРМ.

28. Достаньте сальник крышки ременного привода ГРМ.

29. Отсоедините зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала.

30. Отсоедините башмак натяжителя и цепь.

31. Отсоедините успокоитель цепи №1.

32. Снимите разъем клапана VSV.

33. Снимите хомут жгута проводов двигателя.

34. Снимите шланги системы отвода паров топлива №1 и №3 от клапана VSV.

35. Открутите 2 хомута, которые крепят шланг воздушного фильтра № 1 и снимите его.

36. Отсоедините с кронштейна 2 хомута, которые крепят жгут проводов мотора.

37. Отсоедините дроссельную заслонку. Отсоедините перепускные шланги охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки.

38. Снимите с впускного коллектора шланг, который соединяет со штуцером.

39. Открутите 4 болта, 2 гайки и 2 хомута.

40. Уберите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки.

41. Уберите прокладку с впускного коллектора.

42. Уберите масляный клапан.

Равномерно открутите 19 болтов крепления крышек подшипников, действуя последовательно.

43. Уберите 9 крышек подшипников и втащите 2 распределительных вала.

Двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно открутите 10 болтов крепления ГБЦ. снимите 10 болтов крепления ГБЦ и 10 плоских шайб. Удалите остатки прокладки ГБЦ. Сборка производится в обратном порядке.

Несмотря на то, что двигатель 1zz fe, устанавливаемый на автомобили Тойота, давно славится своей надежностью, подтвердить эту репутацию можно лишь при своевременном прохождении обслуживания. Одним из главных правил является проведение капитального ремонта. Провести его самостоятельно вполне реально, но в данном случае придется столкнуться с рядом сложностей в виде отсутствия специальных инструментов для работы и отсутствия гарантии положительных результатов. Если вы желаете провести капремонт двигателя вашего автомобиля, рекомендуем обратиться за помощью в сервисный центр “EngineRepairing”. Мы специализируемся на ремонте и восстановлении двигателей любых автомобилей в Москве. Положительная репутация и многолетний опыт дает нам возможность гарантировать ожидаемые результаты.

Видео:Тойота виш,1ZZ,расточили блок,шлифанули гбц,ч2Скачать

Особенности капитального ремонта

По сравнению с другими силовыми агрегатами, двигатель 1zz fe имеет свои отличительные особенности. Для проведения ремонтных работ необходимо использовать специально предназначенный ремкомплект, состоящий из проставок, уплотнителей, поршневых колец и других составных частей.

Читайте также: Двигатель алтаец 6 цилиндров

Отметим, что в случае необходимости, специалисты дополнительно расточат цилиндры. Двигатели 1zz fe имеют довольно большой возраст, поэтому в 30% случаев наблюдается изменение формы камеры сгорания. Это сопровождается возможной потерей компрессии и увеличением расхода масла/топлива.

Как только капитальный ремонт двигателя 1zz fe будет завершен, мы дополнительно проведем диагностические работы, чтобы убедиться в качестве полученного результата. На выходе вы получаете фактически новый силовой агрегат, вполне готовый к использованию на дорогах общего пользования.

ремонтируем двигателя как бензиновые так и дизельные!

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье . Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Видео:Почему нежелательно гильзовать чугунный блок? (гильзовка - крайний метод ремонта)Скачать

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео:Восстановление (гильзовка) блока цилиндров. Часть 2: Установка гильзСкачать

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

💡 Видео

Капитальный ремонт двигателя Тойота 1nz-fe с гильзовкойСкачать

Гильзовка Блока! Как Делается и Зачем!Скачать