И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше — Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его — это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального «Гирлинга» появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем «сороковых», после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича — это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
3. Задние тормозные механизмы остались практически без принципиальных изменений. Сигнальное устройство и колдун мало влияют на эффективность торможения, поэтому оставим их в данном повествовании без внимания. Сигнальное устройство, кстати, несло очень полезный функционал — мгновенно сигнализировало о разгерметизации одного из контуров: при падении давления в одном из них, в отличии от концевиков в крышках, которые дают тревожный сигнал только после значительного снижения уровня ТЖ в бачке. Кстати, упомянул про два контура — в один из них входили тормозные цилиндры задних колес и малые цилиндры передних, а в другой — большие цилиндры передних колёс.
Как видим, тормозная система была вполне современной, используемые узлы были надёжны и эффективны, а по отдельным узлам — был даже громадный запас по прочности.
Остаётся лишь один вопрос: почему же, несмотря на всё это, мы слышали и слышим так много нареканий на тормозную систему Москвича.
Дьявол кроется в мелочах, как и всегда. Лицензия — прекрасное дело, но со временем, в силу всеобщего морально-экономического падения, качество отечественного производства падало, неизбежно ухудшая эффективность и надёжность узлов. Мощные многопоршневые суппорты нуждались в б о льшем внимании, требовали смазки и регулярной езды — в противном случае поршни могли закиснуть, постепенно потерять подвижность и недотормаживать. В конце концов, тормозной диск — не очень большой и невентилируемый, что тоже иногда играло свою роль. (Зато он практически был вечными ооочень редко требовал замены — классно же:)
Вот видео, в котором я собираю всю тормозную систему воедино. Машина постепенно обретает функционал:)
10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.
11. Продвиньте поршень через первую камеру и вытащите его. Для извлечения поршня сможете также использовать сжатый воздух, который нужно подводить к бабышке головного цилиндра камеры (Б).
12. Пристально осмотрите и удостоверьтесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.
13. Проверьте упругость пружины поршня.
5. Последовательность СБОРКИ головного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).
3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и воткните поршни в корпус головного цилиндра.
4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упрямый штифт (31).
5. Установите упрямую шайбу (42), проставочные шайбы (26) и внешние манжеты (43), за ранее смазав их тормозной жидкостью.
6. Установите стопорное кольцо (44).
7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, за ранее смазав их тормозной жидкостью, и воткните в их трубки (29).
8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.
9. Перед установкой головного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), по мере надобности поменяйте его.
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы