Главный тормозной цилиндр для святогора (2 видео)

Как известно в главный тормозной цилиндр фирмы Lucas рекомендовано лить только качественную (импортную) тормозную жидкость. И тот кто думает, что сойдет наша «Томь» — глубоко заблуждается! Со временем тормозуха не очень хорошего качества портит манжеты. Резина как правило теряет эластичность или разбухает!

В общем, если все-же по какой то причине пришла пора ремонтировать этот ГТЦ, статья будет Вам полезна!

Для справки: диаметр цилиндра — 22,2мм.
После долгих поисков мне удалось найти подходящий рем.комплект!

Производитель: Autofren
Артикул: D1108

Есть сведения, что подходит так же рем.комплект с артиклом: D1411, однако на тот момент найти его в наличии мне не удалось. Однако потом я выяснил, что он больше подходит для этого ГТЦ, т.к. в нём присутствуют все необходимые манжеты, а в D1108 недостает одной, хотя ее замена нужна и не часто…

Содержание этих рем.комплектов почти соответствует нашему ГТЦ. Иначе говоря от них нам подходят только сами манжеты, но это в общем самое главное. В моем случае там было четыре манжеты — однако в нашем ГТЦ их только три (т.е. одна остается в запасе). Однако не хватало резинки которая стоит в крышке и препятствует вытеканию жидкости из ГТЦ через отверстие для штока. Если у Вас с ней проблем нет, то я рекомендую эту резинку вообще не трогать! Даже не доставать ее.

Профиль и диаметр основных манжет строго соответствует нашим. Замена проходит без каких либо проблем.

Теперь процесс: разбираем ГТЦ, для этого поджимаем поочередно защелки желтой крышки, и одновременно поддевая отверткой, сдвигаем ее назад. Осторожно — она довольно хрупкая, и как правило, снять ее не очень легко…

После снятия крышки, вытаскиваем внешний шток с поршнем и пружиной. Внутренний поршень остается внутри цилиндра. Для того, что бы его извлечь лучше всего использовать компрессор. Подавая воздух через отверстие крайнего штуцера.

Разбираем шток с внешним поршнем. Для этого нам понадобиться TORX. Выкручиваем винт с торца и разъединяем детали.

Аккуратно заменяем манжеты на поршнях. И собираем обратно.

Читайте также: Технологическая карта по изготовлению цилиндра

Слева — изношенная манжета, справа — новая!

Затем проверяем качество зеркала цилиндра, на нем не должно быть сколов, царапин и следов коррозии. Если всё в порядке — продолжаем сбору ГТЦ. Не забываем всё как следует смазать тормозной жидкостью перед тем как вставлять поршни со штоком в цилиндр.
Рекомендую менять манжеты поочередно, что бы ничего не перепутать! т.е. разобрали один поршень — заменили манжету, собрали, затем второй…

Устанавливаем ГТЦ на место и прокачиваем систему.
Настоятельно рекомендую использовать с этим ГТЦ только качественную тормозную жидкость. Тогда и проблем знать не будете…

Содержание

Томский Клуб Автомобилистов
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
Главный цилиндр Москвич 2141 с 1986 по 2001 год
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: не заводится Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , ремонт двигателя Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , регулировка клапанов Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , ремонт двигателя Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , регулировка клапанов Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор
Главный цилиндр
📽️ Видео

Видео:Замена регулятора тормозных усилий "колдун" Москвич 2141 Святогор. Схема прокачки тормозовСкачать

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Видео:Главный тормозной цилиндр Москвич 2141Скачать

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

Сообщение fast » 12 май 2007 23:55

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 — потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Читайте также: В равносторонний цилиндр осевое сечение цилиндра квадрат

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и «легкие».

Видео:Прокачка главного тормозного цилиндра Газель Соболь,Волга,УазСкачать

Главный цилиндр Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Видео:Ремонт главного тормозного цилиндра Москвич 412. Попал в ДТП, пропали тормоза.Скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , ремонт двигателя Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , регулировка клапанов Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , ремонт двигателя Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , регулировка клапанов Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор

Видео:Какие бывают главный тормозные цилиндры на москвич и ВУТыСкачать

Главный цилиндр

Снятие и разборка главного цилиндра

Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая торцы бобышек для гидротрубок. Между губками тисков и торцами бобышек следует установить прокладки из мягкого металла (алюминий, медь).

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза производятся в следующем порядке:

1. Очистить от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра тормоза.

2. Произвести несколько энергичных нажатий на тормозную педаль для снятия разрежения в корпусе вакуумного усилителя.

3. На клапаны выпуска воздуха правой скобы надеть резиновые шланги, опустив свободные концы шлангов в сосуд.

4. Открыть вращением на пол-оборота клапаны выпуска воздуха и плавно до упора нажать на тормозную педаль. Затем при полностью выжатой педали закрыть клапаны и, отвернув на 1-2 оборота соединительные гайки гидротрубок от главного цилиндра, медленно отпустить тормозную педаль. (Описанный прием выполняется вдвоем.)

5. Отсоединить трубопроводы от главного цилиндра.

6. Снять главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.

7. Снять крышку с бачка и слить тормозную жидкость.

8. Расположить главный цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 27 (см. рисунок 7.2) первой камеры (А), удалить тормозную жидкость из главного цилиндра.

9. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снять бачок с цилиндра.

Читайте также: Как называется цилиндр у которого направляющая окружность

10. Извлечь из корпуса цилиндра соединительные втулки 16.

11. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлечь упорный штифт 17 поршня второй камеры (Б).

12. Снять стопорное кольцо 31, используя круглогубцы с тонкими концами.

13. Усилием руки за хвостовик поршня 27 извлечь поршень с манжетами и проставочными шайбами. Если при этом поршень второй камеры не извлечется, то для удаления оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвинуть поршень через первую камеру и извлечь его. Для извлечения поршня можно также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра. При этом необходимо заглушить одно резьбовое отверстие в камере Б заглушкой “а” (см. рисунок 7.11) и загерметизировать присоединительное для установки бачка гнездо плоской резиновой пластиной, для чего пластину можно прижать губкой тисков. Операцию следует проводить, приняв меры предосторожности, исключающие возможность выхода поршня за пределы корпуса цилиндра.

Перед сборкой внимательно осмотреть и убедиться в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. Для устранения дефектов на зеркале цилиндра допускается повторное хонингование, однако при этом диаметр цилиндра не должен превышать указанного в таблице 7.3. При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, заменить его корпус новым.

При каждой разборке главного цилиндра заменить его манжеты новым и, даже если по внешнему виду они в хорошем состоянии. Промыть все детали чистой тормозной жидкостью.

Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как даже следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет. Сборка главного цилиндра производится в следующем порядке.

1. Установить на поршень 20 (см. рисунок 7.2) второй камеры разделительные манжеты 25, расположив их, как показано на фрагментах IV и V. Манжеты следует устанавливать предварительно смоченными в слабом мыльном растворе, с использованием оправок, облегчающих их установку.

2. Установить на поршни клапаны 23 и главные манжеты 22, расположив их, как показано на фрагментах III и VI.

3. Установить упорные шайбы 21 и возвратные пружины 19 и 26 поршня.

4. Соединить пружиной 26 оба поршня.

5. Обильно смазать зеркало цилиндра и поршни с манжетами тормозной жидкостью и вставить поршни в главный цилиндр.

При прохождении рабочих кромок манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка рабочие кромки манжет следует притапливать тупым предметом.

6. Нажать на хвостовик поршня 27 первой камеры и установить упорный штифт 17.

7. Установить упорную шайбу 29, проставочные шайбы 11 и наружные манжеты 30, предварительно обмазав их кремнийорганическим вазелином КВ-3 (ГОСТ 15975-70).

8. Установить стопорное кольцо 31.

9. Установить соединительные втулки 16 в корпус, предварительно смазав их поверхность тормозной жидкостью.

10. Надеть бачок 15 на соединительные втулки.

11. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверить состояние уплотнительного кольца 12. При необходимости заменить его.