Главный тормозной цилиндр калина размеры (2 видео)

[QUOTE=СергейВК;2317456]
Особое внимание регулировке зазора между толкателем и первичным поршнем. Сделать это тупо с помощью пересчета замеров нутромером штангеля не получилось. Думаю из-за того, что расстояние от привалочной плоскости ВУТ до толкателя изменяется при наличии вакуума в камерах ВУТа.

Что для меня осталось загадкой, так это зачем ВАЗу нужно было так колдовать с длиной толкателя.

>ВАЗ был вынужден это сделать.

По сути это подлянка для Lucasа как поставщика.

> LUCAS цилиндры на первичную комплектацию отдельно от ВУТ не поставляет. Как, впрочем, и все остальные.

Уж не знаю по каким причинам у ВАЗа и Lucas не срослось, но таким образом они Lucasу преградили путь на вторичный рынок в запчасти для Калин которые изначально вышли с конвейера с другими ГТЦ.

>Хоть бы глянуть на одну конвейерную Калину с ГТЦ LUCAS выпуска до лета 2011 года.

Если это так, то я эту подлянку преодолел и поставил таки Lucas на Калину где изначально стоял ГТЦ Аксиома и который подпал под предписание по замене (у меня машина не на гарантии).

>Спешу обрадовать, сейчас идут ВУТ ДААЗ с ГТЦ LUCAS по выбору с MANDO и Аксиомой.

Содержание

КалинаОФФ изменил таки ГТЦ вчера
Гтц калина какой лучше
FakeHeader
Comments 110
Основные причины неисправности главного тормозного цилиндра
Как предотвратить преждевременную замену главного тормозного цилиндра
📽️ Видео

Видео:7 Замена главного тормозного цилиндраСкачать

КалинаОФФ изменил таки ГТЦ вчера

промер штангенциркулем и несложная арифметика показала различие вылета штока между новым и старым ГТЦ на 1,3 мм. Вот такая математика.
Подкрутил толкатель соответственно. Делалось бы в сервисе — оченьно я сомневаюсь, что работник стал бы заморачиваться замерами.

Я ж тут в канфе жаловался, не помнишь? пробег смешной, 60 ткм даже нет, машине седьмой год.
Проблема, я считаю, была заводская — неверно выставлена длина толкателя в вакуумнике, в результате чего не открывалось перепускное отверстие. К ОД обращался, но тазогарантия — такая тазогарантия: «мы всё проверили, у нас всё нормально работало».
Началось всё с того, что в жаркую погоду после пары торможений клинили тормоза. Один раз, другой, третий. Потом температура начала заклинивания начала снижаться.
Лечилось по обстановке небольшим приоткручиванием тормозных магистралей от ГТЦ, с выпусканием в окружающий мир пары капель тормозухи.
Начитавшись инторнетов, я закрутил регулировочный винт на толкателе вакуумника, тормоза заклинивать перестали, но до того, видимо, манжета ГТЦ поднаелась, и тормозуха стала выливаться в полость вакуумника. Причем то выливалась, то совсем почти не выливалась. Ну чо, шприцом откачивал и в баночку сливал. А тут два дня подряд сажусь утром — лампа «долей тормозухи» горит. Ну я и решил проблему кардинально.

Тормозуха заводская была. И этта, если бы оно из-за тормозухи наелось, то сдохли бы все резинки в ГТЦ, не?
А я на с тем ГТЦ по-честному проходил ГТО вплоть до прошлого года.
ИМХО всё же из-за нескольких «инсультов» в системе манжета повредилась. В конце концов можно разобрать старый вакуумник и посмотреть. Но лень :))

Проблема началась гораздо раньше срока регламентной замены тормозухи.

Может еще плохое качество резины самих манжет. Помнится в свое время на волге менял манжеты в гидроприводе сцепления, так вот из пяти комплектов разных производителей купленных в разных магазинов еле удалось собрать один нормальный.

Покупал резинки, замачивал в тормозухе на пару дней. У большинства кромки разбухали и коробились.

Несвязанные вещи > Та манжета что со стороны вакумника никакне может потечь из-за проблем с регулировкой.

Регулировка ни при чём. Это косяк сборки.
Манжеты — косяк конструкции.

Реально ОЧЕНЬ УДИВЛЁН что на моей это всё еще работает. Не сглазить бы.

+++ Больше похоже на плохую тормозуху из-за которой наелись все манжеты. Такую тормозуху лучше заменить.

Да не, это порочная конструкция, мы с другом «разбирали» (и РАЗБИРАЛИ) это больше 20ти лет назад.
Смари. Давим педаль. рабочая манжета проходит компенсационное отверстие. В полость за самой задней рабочей и этими двумя «шайбами» попадает жижа. Капли, буквально молекулы, но при каждом нажатии. При отпускании эта полость уменьшается в объеме.
Пока там жижи мало — ничо не происходит.
Когда ее становится больше, при отпускании педали, поршни ГТЦ работают как насос.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ воротниковые манжеты должны сжаться (тазовые «двухколечные» должны раздвинуться) и пропустить жижу из этой полости в рабочую полость «заднего» контура.
Практически при малейшем износе «шаеб» ничо никуда не пропускает, жижу просто через них качает как насосом в вакуумник.

Читайте также: Негорючие нг фольгированные цилиндры хотпайп

Видео:главный тормозной цилиндрСкачать

Гтц калина какой лучше

После установки ВУТ от 21214, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.

Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика…
Установил все именно по такой схеме:

И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.

Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО,
СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…

Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.

На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи) и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал)))
Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок

Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров:
— переходники для ГТЦ калины/приоры

Ну а теперь об ощущениях:
— колдун до свидания
— колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух!
— ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы

Кто не поставил лайк, не подписался и не поделился с друзьями тот ЛЮСЯ

Price tag: 2 150 ₽ Mileage: 9073 km

Видео:ПРАВИЛЬНО ПРОКАЧИВАЕМ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР НА КАЛИНЕ БЕЗ АБССкачать

FakeHeader

Comments 110

Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.

машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ
А по сути вес знают как ТО щас проходят

я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108)
И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник
И назад тоже самое. Я правильно понял?

чето мудрено написал больно

Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?

1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет
2 да тело гтц непозволит так разточить
3 передний контур через тройник будет идти

Спасибо за ответ)с утра сел, посмотрел на схему понял все.Так же разводить буду, передок через тройник а на зад трубку потяну врежу регулятор а потом опять тройник и уже на задние колеса.)

как у меня) я на месте колдуна вес разместил

В моем случае по легче у меня этот колдун под копотом установлен (ока) перехожу просто на 13 тормазюлки, родные заи*али уже и вакумник с приоры он же от калины вроде 1118 достался с трубками в гтц)

Читайте также: Фольксваген тигуан сколько цилиндров

Я понимаю, что вы-самоубийцы, но зачем рисковать жизнями пассажиров и др.людей на дороге?Такие переделки-преступление, а то, что вы называете»регулятором»-тупо «уменьшитель»тормозного усилия, он ничего не регулирует.

Дружище спокойней, я езжу аккуратно. Я полностью понимаю какая на мне ответственность лежит.Этот регулятор о котором мы говорим, установлен на ланосы, нексии, и тд с завода.Фишка в том, что все 4 колеса не должны блокироваться (а ты наверно думаешь что должны) Так вот друг, этот регулятор ввиде клапана он не дает пережать задние колеса, ибо будет п*здец. Распределение идет (60*40) 60 на перед 40 на зад.Плюс ко всему заводские тормаза на оке гавно полное, если у тебя была ока ты меня поймешь.Так что без обид, но кто еще из нас самоубийца.тот кто на заводе не мог их додумать до ума. Или те парни которые переделывают все после них.

У машины должны сначала заблокироваться передние колёса.Назначение колдуна-регулировать тормозное усилие на задних колёсах в зависимости от загрузки машины, не допуская опережающей(по отношению к передним) блокировки задних колёс.Трение качения резины по асфальту значительно больше, чем трение скольжения.Если передние колёса ещё катятся, а задние уже заблокировались(юз), т.е.уже скользят, то зад машины стремиться обогнать перёд, уходя или на встречку, или в кювет.Но трение качения зависит от веса, если зад солидно нагрузить, то можно более эффективно тормозить задом, и блокировки не будет.Именно это и делает колдун, на не нагруженной машине ограничивает тормозное усилие сзади, на загруженной-нет.В результате при правильных настройках тормозной путь что груженой, что не груженой машины одинаков.Вы поставили по сути не регулятор, а уменьшитель эффективности торможения, и уменьшает он независимо от веса машины.В результате тормозной путь загруженной машины по сравнению с незагруженной может очень сильно увеличиться.Ну и никто не отменял»не согласованное автопроизводителем внесение изменений в тормозную систему», один раз крупно погорел из за этого при ДТП.Хорошо не сел»за того парня».Оки у меня не было, но изъездил две 3д нивы, ЛУАЗ и УАЗ.И ещё хотел спросить, что будет, если по приведённой вами схеме тормозов выйдет из строя передний контур, есть ли шанс избежать ДТП?По личному опыту, шансов нет, но может у вас другой опыт?

Если выйдет из строя передний контур, это будет хреново, так как задний контур будет работать на 40% .А теперь вернемся в реалии, чтоб такого не произошло нужно следить за машиной как вы считаете? Просто так нечего не выходит из строя.Если я понял, что у меня проблема с передним контуром, я стараюсь максимум держать дисстанцию, до места ремонта. А не «нашусь» как угорелый.На моем мерсе 190 вообще никаких колдунов нет, там ГТЦ грамотно продумано немцами, когда ты давишь на педаль 100% усилие идет на передний контур, потом 30% задний контур.Там вообще нет этих геморных колдунов-которые вечно тякут, их хрен толком настроишь.Ну и опять же вернемся к тому же ланосу у которого стоит этот регулятор GM 3/30 все работает.Скажем так мы(участники переделок) тупо скопировали тормозную систему с ланоса и переделываем в свои машины.Так что должно быть только лучше.По этому как говорится «Волков боятся в лес не ходить» С моими стандартными тормазами на оке хрен вообще остановишься резко.Лично я решил переделывать, знаю что будет лучше тормозить как на иномарках.У меня много кто из друзей переделывают машины под дрифт, драг я думаю ребята с потолка не будут улучшать машины, все проверенно временем, и хорошими отзывами.А мой личный совет покатайтесь на оке, если будет возможность этот то еще творенье)) + у меня литровая ока инжектор с завода, мотор то они воткнули на заводе, а вот подвеску даже и не думали улучшать, вот и все специалисты))

Заменить главный тормозной цилиндр (ГТЦ) в Калине своими руками не составит труда, однако его стоимость (при условии приобретения детали хорошего качества) делает данную операцию не слишком привлекательной. Отыскать же вполне доступный по цене ремкомплект для ГТЦ далеко не всегда реально даже в достаточно крупных городах. Именно поэтому до выхода его из строя дело лучше не доводить вообще.

Видео:Как прокачать ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРСкачать

Основные причины неисправности главного тормозного цилиндра

Если металлический корпус главного тормозного цилиндра довольно прочен и долговечен, хотя и он иногда может не выдержать нагрузки, то резиновые прокладки отверстий штуцеров и внутренняя манжета нередко приходят в негодность раньше срока. Способствовать этому может как достаточно низкое качество изготовления и материалов, так и слишком едкая и не подходящая в данном случае тормозная жидкость, залитая в бачок.

Читайте также: После замены тормозного цилиндра слабые тормоза

Не меньший вред тормозному цилиндру, а точнее его зеркалу и штоку наносит и несвоевременная замена тормозной жидкости. Ее гигроскопичность способствует коррозии металлических частей, которая в итоге может привести к появлению на их поверхности изъянов, нарушающих нормальную работу детали, а также повреждающих некоторые уплотнители.

Видео:Главный тормозной цилиндр, принцип работы и устройствоСкачать

Как предотвратить преждевременную замену главного тормозного цилиндра

Избежать покупки дорогостоящей детали можно в первую очередь путем соблюдения основных регламентных мероприятий ТО. В первую очередь необходимо регулярно менять тормозную жидкость в гидроприводе на свежую, при этом используя лишь субстанции, рекомендованные производителем транспортного средства. Это позволит снизить риск внутренних повреждений.

Следить за состоянием корпуса ГТЦ снаружи тоже не помешает. Сильная коррозия его недопустима, так как может в итоге привести к нарушению герметичности и утечке тормозной жидкости.

Если все же тормозная жидкость сделала свое черное дело, растворив резиновые уплотнители, постарайтесь найти и использовать ремкомплект. Это позволит значительно уменьшить ваши расходы при условии, что снятие, сборку, разборку и установку ГТЦ на место вы будете осуществлять самостоятельно. Аналогичная операция в сервисном центре обойдется примерно в ту же цену, что и замена детали, при условии, что за нее возьмутся вообще.

Своевременная замена тормозной жидкости в гидроприводе при условии ее выбора с учетом рекомендаций автопроизводителя и предупреждение доступными средствами очагов коррозии на корпусе позволят вам довольно долго не задумываться о замене главного тормозного цилиндра. Если вы все-таки обнаружили следы «тормозухи» на его корпусе, попробуйте для начала отыскать ремкомплект и устранить неисправность с наименьшими потерями для кошелька.

Потёртость справа возле штока — от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках — то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать — не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева — пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить — нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе «Фейри» (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак — причина плохой работы нового ГТЦ — ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у «Приоры» точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.