Главный тормозной цилиндр м 412 устройство (6 видео)

Гидравлический привод тормозов состоит из педали с толкателем, главного тормозного цилиндра с запасом тормозной жидкости в пластмассовом бачке, а также системы медных и гибких резинотканевых трубопроводов, соединяющих главный цилиндр с колесными тормозными цилиндрами. Педаль установлена на кронштейне, привернутом болтами к кузову, и поворачивается на оси во втулках. Трубопроводы закреплены на кузове, заднем мосту и на щитах передних тормозных механизмов автомобиля. Система привода имеет еще включатель сигнала , мембрана которого под давлением жидкости деформируется и замыкает электрические контакты сигнальных ламп.

Рис. 51. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус цилиндра; 2 — поршень; 3 — клапан поршня; 4 — манжет; 5 -держатель пружины; 6 — пружина; 7 -обойма клапана цилиндра; 8 — клапан цилиндра; 9 — упорное кольцо; 10 и 12 — уплотнительные прокладки; 11 — штуцер цилиндра; 13 — штуцер бачка; 14 — бачок; 15 -сетка; 16 — крышка; 17 — наружная (кольцевая) манжета; 18 — упорная шайба; 19 — топорное кольцо; 20 — толкатель; 21 — чехол; 22 — контргайка: 23 — вилка; а — компенсационное отверстие; б — перепускное отверстие; в — зазор

По мере износа фрикционных накладок упорные кольца постепенно приближаются к краям колесного цилиндра, чем компенсируется износ накладок и сохраняется неизменным зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Для того чтобы не происходило самопроизвольного притормаживания колес автомобиля на ходу (для их полного растормаживания), поршень с толкателем главного цилиндра при освобождении тормозной педали должен отходить назад до упора в шайбу 18, открывая компенсационное отверстие а, сообщающее цилиндр с питательным бачком, а между толкателем 20 и поршнем 2 главного цилиндра должен образовываться зазор в в пределах 0,2-1,0 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза, равному 1-> 5 мм.

Требуемая установка педали тормоза по высоте, создающая полный ход педали до упора в пол в пределах 150-155 мм, обеспечивается регулировкой длины толкателя 20 поворотом его в резьбовом отверстии вилки 23. Для регулировки надо, несколько отвернув контргайку 22 и захватив толкатель пассатижами за накатку, повернуть его в нужную сторону, изменяя тем самым высоту положения педали. Так же регулируется и положение педали сцепления.

Вся система гидравлического привода заполнена тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (рис. 51) двумя шпильками прикреплен к усилительной пластине или к промежуточному кронштейну па стенке кузова со стороны отделения для двигателя. Внутри цилиндра находится подвижной поршень 2. У заднего торца поршня в канавке размещается кольцевая уплотнительная манжета 17. У переднего фланца поршня установлен перепускной пластинчатый клапан 3, перед которым размещена резиновая манжета 4. В переднее отверстие цилиндра ввернут штуцер 11.

К штуцеру с помощью полого болта и муфты присоединены тормозные трубопроводы. К внутреннему торцу штуцера усилием пружины прижат двойной клапан, свободно пропускающий жидкость из главного тормозного цилиндра. При обратном ее токе клапан открывается только под некоторым усилием, постоянно сохраняя этим в системе небольшое давление жидкости, поджимающее манжеты колесных цилиндров к стенкам.

Читайте также: Игрушка для кошек цилиндр погремушка чистый котик ф 4 см

Гидравлический привод действует следующим образом: при нажатии на педаль тормоза усилие через толкатель 20 передается поршню 2 главного цилиндра. При движении поршень вытесняет жидкость из главного тормозного цилиндра в трубопроводы и далее к колесным цилиндрам. Давлением жидкости поршни перемещаются в колесных цилиндрах и прижимают колодки к поверхности тормозных барабанов. Трение, возникающее между фрикционными накладками колодок и барабанами, затормаживает барабаны и колеса автомобиля.

После прекращения нажатия на педаль стяжные пружины отодвинут колодки от тормозных барабанов, поршни колесных цилиндров при этом переместятся в исходное положение, вытесняя тормозную жидкость через магистраль в главный цилиндр и его питательный бачок.

Педали сцепления и тормоза всегда должны быть установлены так, чтобы их полный ход составил 150-155 мм.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Содержание

Лучшие тормоза в Советском Союзе
Установка двухконтурной системы тормозов.
Не смог прокачать тормоза 412 после замены манжет
🎦 Видео

Видео:Ремонт главного тормозного цилиндра Москвич 412. Попал в ДТП, пропали тормоза.Скачать

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше — Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его — это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального «Гирлинга» появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем «сороковых», после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича — это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

3. Задние тормозные механизмы остались практически без принципиальных изменений. Сигнальное устройство и колдун мало влияют на эффективность торможения, поэтому оставим их в данном повествовании без внимания. Сигнальное устройство, кстати, несло очень полезный функционал — мгновенно сигнализировало о разгерметизации одного из контуров: при падении давления в одном из них, в отличии от концевиков в крышках, которые дают тревожный сигнал только после значительного снижения уровня ТЖ в бачке. Кстати, упомянул про два контура — в один из них входили тормозные цилиндры задних колес и малые цилиндры передних, а в другой — большие цилиндры передних колёс.

Как видим, тормозная система была вполне современной, используемые узлы были надёжны и эффективны, а по отдельным узлам — был даже громадный запас по прочности.

Остаётся лишь один вопрос: почему же, несмотря на всё это, мы слышали и слышим так много нареканий на тормозную систему Москвича.

Дьявол кроется в мелочах, как и всегда. Лицензия — прекрасное дело, но со временем, в силу всеобщего морально-экономического падения, качество отечественного производства падало, неизбежно ухудшая эффективность и надёжность узлов. Мощные многопоршневые суппорты нуждались в б о льшем внимании, требовали смазки и регулярной езды — в противном случае поршни могли закиснуть, постепенно потерять подвижность и недотормаживать. В конце концов, тормозной диск — не очень большой и невентилируемый, что тоже иногда играло свою роль. (Зато он практически был вечными ооочень редко требовал замены — классно же:)

Вот видео, в котором я собираю всю тормозную систему воедино. Машина постепенно обретает функционал:)

Видео:ЛуАЗ главный тормозной цилиндр устройство неприятный сюрприз.Скачать

Установка двухконтурной системы тормозов.

1. правильно заточенные руки ? ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно — им очень хорошо «страгиваются» приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать «кмбиевского» типа — без торчащего щтока — такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [

12$]
3. Болты-заглушки — см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

1.5$] — см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 — М10!

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать » колдуна «, то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 — лучше «про запас», чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [

1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на «Неву», то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом — «Нева» и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[

3-4$]
9. » Жабка » на педаль — подойдёт от ВАЗ-а — там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то » жабку » просто некуда будет крепить — Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) — главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.

Установка. Установка начинается с . разборки.

10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.

Видео:Ремонт ГТЦ москвич 408-412Скачать

Не смог прокачать тормоза 412 после замены манжет

Заменил на отцовском ИЖ-412 две манжеты в тормозных цилиндрах левого переднего колеса. Когда все собрал, стали прокачивать. Прокачивали, наверное, целый час, а воздух все равно выходит и выходит, педаль тормоза мягкая. При этом тормозная жидкость нигде не подтекает (сколько заливаю в бачок главного цилиндра, столько и выходит из штуцера). Похоже, что воздух как-то подсасывается в систему. Просветите, может такое быть и было ли у кого и что делать?

Манжеты производства г. Волжский (судя по этикетке), куплены в более или менее нормальном магазине.

Раньше на этой же машине менял манжеты неоднократно, все начинало работать после максимум пятиминутной прокачки.

Я потом долго думал, и только одну гипотезу имею:
Это связано с выходом из строя автоматического устройства поддержания зазора.
Для начала убедись, что ты правильно вставил поршенек.
Берешься за толкатель небольшими пассатижами и подвигай вперед- назад. Ход должен быть порядка 2-3мм. Если поршень свободно выдернется — значит ты его не вставил правильно, если легко утопится внутрь — это поломка пружинного кольца, которое этот самый зазор и держит. Это плохо, надо менять цилиндр, потому как ни этих колец, ни приспособ для их монтажа сто лет в продаже нету.

Вообще, надо понаблюдать через большое отверстие в барабане, насколько ходит край колодки, в который толкает поршень. Около 1,5 мм — норма, а если накрылось это самое кольцо — ход будет большим.

Также имеет смысл проверить (осмотреть) прокачной клапан, он может недозакрываться. А подсосать воздух в тормоза — это не так просто.
Манжеты ты купил наиболее правильные из доступных, не сомневайся.
Илья

: Уменя тоже, но сзади. Подсос воздуха идёт через эти самые манжеты.
: Уменя замена на другие ни к чему не приводит. Прокачиваеш так :
: На крышку расширительного бачка (для этого лучше использовать купленную спец. для этих целей крышку) крепиш нипель от камеры (без золотника). Ставиш полученную приспособу на бачек. насосом нагнетаеш давление. открываеш штуцер для прокачки и, немного слив, закрываеш. Всё! Педаль трогать не надо . После такой прокачки уменя тормоза работают без проблем. Кстати за бугром на сервисах тормоза прокачивают именно так. Только уних есть спец насос, который в расширительный подаёт не воздух, а тормозуху.