Главный тормозной цилиндр мотоцикла передний (6 видео)

Перед тем как выбирать главный тормозной цилиндр (тормозная машинка) для передних тормозов или хендбрейка необходимо знать и понимать характеристики, которые определяют его работу и всей системы. Ниже описание основных характеристих с примерами, методика сравнение и подбора тормозных цилиндров.

Содержание

Диаметр поршня
Длина плеча
Тип машинки
Ремонт главного цилиндра
Начнем с осмотра
Зажимные цилиндры
Разборка главного цилиндра
Контрольно-измерительные элементы
Итальянские насосы
Сборка насоса
Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла
💡 Видео

Видео:Как проверить Главный Тормозной ЦилиндрСкачать

Диаметр поршня

Во сколько раз площадь цилиндра машинки меньше площади рабочего цилиндра, во столько раз увеличивается сила приложенная к главному цилиндру на рабочем. Чем больше площадь главного цилиндра — тем больше должна быть сила давления на шток, чтобы затормозить один и тот же рабочий цилиндр. На практике установка тормозной машинки с большим диаметром поршня потребует сильнее давить на рычаг тормоза, чтобы добиться того же торможения, которые было с главным цилиндром меньшего диаметра. Установка машинки меньшего диаметра потребует меньшего усилия на рычаг машинки. При определении диаметра поршня стоит обращать внимание на конструкцию машинки. На всех машинках указан диаметр, но есть машинки с обратным ходом, например тормозная машинка ABM. В такой машинке поршень движется вверх, и шток находится внутри цилиндра. Таким образом, площадь штока является нерабочей, а значит ее надо вычитать из площади поршня. Именно поэтому производитель пишет, что диаметр поршня 18мм соответствует диаметру 16.3мм на стандартной машинке. Т.е. их машинка 18мм работает как обычная машинка 16.3мм.

Видео:главный тормозной цилиндрСкачать

Длина плеча

Сила с которой вы давите на рычаг передается на шток через плечо (расстояние между осью рычага и точкой приложения штока цилиндра). Например, brembo указывает на своих машинках длину плеча второй цифрой: 16*18 (16мм — диаметр поршня и 18мм — длина плеча). На остальных ее приходится измерять самостоятельно, иногда это невозможно сделать без разборки. Длина плеча влияет на работу тормозной машинки также как и в машинке сцепления. Меньше плечо — слабее приходится давить на рычаг, но увеличивается ход рычага, и наоборот. Именно поэтому машинки разных брендов с одинаковым диаметром поршня по ощущениям тормозят по-разному. Например, у машинки brembo 16*18 плечо 18мм, а у magura 195 16mm плечо 21мм — magura кажется «жестче», хотя диаметр цилиндров одинаковый. Есть продвинутые машинки, на которых длина плеча регулируется в пределах нескольких миллиметров (например, magura HC3 или brembo RCS). Эта регулировка позволяет добиться того, что по ощущениям такая машинка с цилиндром 16мм будет работать как 15мм или 17мм.

Видео:Переборка тормозной машинки мотоцикла. А также что будет, если не менять тормозную жидкостьСкачать

Тип машинки

Радиальная — цилиндр расположен перпендикулярно ручке руля, а плечо рычага параллельно.

Параллельная — цилиндр расположен параллельно ручке руля, а плечо рычага перпендикулярно.

Принципиально разницы с точки зрения давления на рабочий цилиндр между этими конструкциями нет. Радиальная машинка более компактная, меньше весит, ее конструкция позволяет проще реализовать короткое плечо и его регулировку на более простом и компактном рычаге. На радиальной машинке можно сделать цилиндр большего диаметра без значительного увеличения веса и габаритов, так как основание корпуса цилиндра переходит в хомут-крепление на руль, а на параллельной машинке это отдельная часть корпуса. Поэтому на радиальных машинках больше диаметр цилиндра и меньше плечо (как правило около 19мм), а на параллельных — меньше диаметр цилиндра и больше плечо (как правило около 25мм).

Благодаря компактному и легкому корпусу, а также возможности реализовать больший диаметр поршня, радиальные машинки используются в спорте. Чем легче — тем лучше, а больший объем цилиндра — это больший объем жидкости, который требует больше энергии для нагрева.

Читайте также: Как найти объем полого цилиндра формула

Видео:Главный тормозной цилиндр, принцип работы и устройствоСкачать

Ремонт главного цилиндра

Если во время торможения слышен писк, и машина – вместо резко снижающейся скорости – освобождает колодку, виноваты тормоза. На этот раз мы углубимся в тему ремонта, а именно в ремонт главного цилиндра.

Утопленная тормозная гидравлика является типичной проблемой в запущенных машинах старшего поколения, которые заброшены. Эта проблема в основном касается машин, используемых для езды по городу, включая проезд коротких участков. Но она также может касаться мотоциклов, стоящих в гараже (влажность, морозы, жаркая погода и т. д.).

Видео:Переборка тормозной машинкиСкачать

Начнем с осмотра

1. Посмотрите внимательно на тормозные колодки.

2. Нажмите на ручку тормоза: тормозные колодки должны быть равномерно размещены на диске без блокировки блока в зажиме.

3. Отпустите ручку тормоза: колодки должны одновременно ослабить тормозной диск и вернуться назад на 0,1-0,2 мм. Если это не делается одновременно или гладко, то это признак проблем с тормозной системой.

В старой тормозной жидкости часто накапливается грязь, которая оседает между поршнем и цилиндром, что затрудняет свободное движение поршня в зажиме.

Видео:Если тормоза не прокачиваютсяСкачать

Зажимные цилиндры

Если в тормозную систему попала грязь, все компоненты должны быть удалены, разобраны и очищены. Открутите все тормозные шланги над тканью, разберите суппорты и тормозной насос.

Подготовьте их больший запас. Для чего? Потому что тормозная жидкость химически агрессивна и может повредить краску и пластмассовые детали.

Видео:Техничка! Как перебрать тормозную машинку на мотоцикле Yamaha FZ6 / Ремонт тормозов Yamaha / ГТЦСкачать

Разборка главного цилиндра

Чтобы ослабить и выкрутить тормозной шланг, используйте соответствующий ключ. Для этого типа соединений, так называемые проточных винтов, которые следует использовать только один раз. Отсюда совет, что запчасти, необходимые для ремонта тормозов, покупайте заранее в нужном магазине. Не забудьте включить в список покупок и соответствующие прокладки.

1. Откройте емкость с тормозной жидкостью, затем вылейте жидкость.

2. Отсоедините кабельные соединения, открутите ручку тормоза (сзади: отсоедините рычаг ножного тормоза), отсоедините датчик стоп-сигнала (сзади: снимите пружину с выключателя стоп-сигнала).

3. Осторожно открутите главный цилиндр от рулевого колеса (сзади: открутите комплект с подставкой для ног).

4. Крепко возьмитесь за насос ручного тормоза.
4.1. Аккуратно снимите резиновый пылезащитный чехол.
4.2. Снимите предохранительное кольцо с помощью специальных плоскогубцев, одновременно нажимая на поршень насоса большим пальцем.

5. Медленно понизьте давление большого пальца, затем снимите поршень и пружину.

Видео:Ремонт смотровых окошек главных тормозных цилиндров мотоциклаСкачать

Контрольно-измерительные элементы

1. Ни поршень, ни отверстие в корпусе насоса, в котором они работают, не должны иметь царапин, следов ржавчины или других повреждений. Если они есть, поршень необходимо заменить. Помните! В случае малейшего сомнения относительно безупречного состояния поверхности поршней, замените их новыми с уплотнительными кольцами.

2. Загрязнения, которые не поддаются чистке, очистите, например, с помощью WD-40. Подождите, пока препарат не впитается, а затем протрите грубой тканью. Ни в коем случае не протирайте поршень или насос внутри наждачной бумагой!

3. Внимательно посмотрите на поршневое кольцо: его уплотняющая сторона должна быть «острой», то есть не должна быть порезана или треснута.

Помните! Большинство сменных плунжеров уже оснащены новым герметиком, поэтому его нельзя заменять ни при каких обстоятельствах. После установки насоса установите новые поршни в сборе с уплотнительными кольцами и новым защитным кольцом.

Видео:Переборка тормозного цилиндра Suzuki GSXR1300 HayabusaСкачать

Итальянские насосы

Разборка и сборка тормозных насосов Brembo, которые были установлены на многих итальянских мотоциклах в 70-х, 80-х и 90-х годах, отличается от японских насосов. Эти запчасти, как правило, уже устаревшие и поэтому не всегда в продаже. Поэтому мы советуем вам собрать все запчасти, которые вам понадобятся перед началом работы!

Сборка насоса

1. Вставьте коническую пружину большего диаметра внутрь.

2. Смажьте поршень силиконовой пастой (или свежей тормозной жидкостью) и вдавите его в насос.

Читайте также: Здание цилиндр в цилиндре

3. Установите стопорное кольцо, нажмите поршень большим пальцем, а затем вставьте стопорное кольцо паз. Убедитесь, что поршень хорошо сидит по всей длине канавки. Важно: стопорное кольцо должно быть закреплено острым краем в направлении давления (снаружи).
3.1. Пылезащитную крышку смажьте силиконовой пастой и нанесите на место, предназначенное для нее.

4. Закрепите тормозной насос на руле: контактная поверхность тормозного цилиндра и ручки расположены на верхней части – обратите внимание на маркировку „UP” (“вверх”).
4.1. Сначала привинтите верхний болт, а затем нижний болт. Затем закрепите ручку тормоза.
4.2. Задний тормоз. При установке насоса заднего тормоза нанесите на чистую резьбу болтов по капле клея средней прочности, а затем затяните их со следующей силой: M6 – 12 Нм, M8 – 18-20 Нм.

4,3. Затем установите плунжерное соединение с педалью.

5. Закрепите тормозные шланги, используя новые прокладки. Затяните винты с соответствующим моментом затяжки, обычно от 15 до 20 Нм.

6. Присоедините выключатель стоп-сигнала и подключите к нему провода.

7. Залейте необходимое количество свежей тормозной жидкости в тормозную систему, а затем удалите воздух из системы. Готово!

Видео:Ремонт тормозной машинки мотоцикла YAMAHA FZ6 FAZERСкачать

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Читайте также: Замок с приводом от цилиндра

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).

Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!