Главный цилиндр сцепления easytronic ремонт (2 видео)

Видео:Защелкивание поршня ГЦС в актуатор EasytronicСкачать

Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет

Сгонял с блоком к спецам, за 10 минут все сделали. Вечером блок поставил на машину, прокачали сцепление и поехал. Пробег на данный момент 600км примерно. Адаптацию не сделал еще. Переключает все плавно, за исключением перехода на 2 передачу, ощущается небольшой пинок. И еще заметил что на холодную переключает плавнее, даже с 1 на 2 передачу. После пробок начинает немного пинаться на 1-2 передаче при переключении

У меня еле еле подтикает, и симптомы те же с 1 на 2 пинок когда прогрета, а на холодной все отлично. Уже как только не прокачивал, все бестолку.

У меня снова началось, прокачка не помогла(походу бракованый мексиканец (

Последний раз редактировалось ildark13; 06.10.2015 в 22:38 .

Мой мексиканец проехал 1500км, полет нормальный. После адаптации почти не ощущается пинок с 1 на 2 передачу. И на холодной заметно плавнее все переключается

У меня когда нагреется то начинается. Скачет как конь машина, особенно при троганье назад или вперед,машина аж ходуном ходит (

Хочу поделиться некоторыми тонкостями, которые встретил при ремонте цилиндра изитроника (может кому-то поможет).
1. Довольно удобно снимать изитроник целиком, не отсоединяя трубку с расширительным бачком (бачок крепится сзади винтом торекс T30) и трубку с узлом, где сапун для прокачки (для снятия нужно выдвинуть сбоку П-образную пружинку и поднять вверх). Очень трудно отсоединялись бошевские разъемы, особенно нижний. Там хитрые салазки, нужно тянуть за защелку вдоль и одновременно вытягивать разъем. (Вставляются в обратном порядке) В защелке есть сквозное отверстие куда можно вставить шпильку, так удобнее тянуть. Модуль изитроника с обеими трубками и бачком вынимается снизу через колесную арку без снятия защиты и выворачивания колеса.
2. Цилиндр легко разбирается если сделать круговой пропил ножовкой на глубину 2,5 мм (см. фото), а затем вставив в него плоскую отвертку, и легонько ее поворачивая, разъединить по кругу. Я сделал пропил на расстоянии 7,5 мм от верха крышки (5 мм от места склейки) и в этом месте не обнаружил следов заводского клея. Наверно пилить можно и ближе, но на надежность обратной сборки это не повлияет, заход крышки итак очень глубокий. Заклеивал обратно герметиком Permatex Ultra Grey. Обезжирил, намазал герметик широкой полосой по кругу на крышку и вдвинул ее на место.
Сверху обернул цилиндр стеклотканью, с нанесенной эпоксидкой, так надежнее. На время застывания эпоксидки, сверху обернул скотчем. Такую конструкцию можно снова легко разобрать.

3. Крышка цилиндра с алюминиевой гильзой и вся полость штока была заляпана песком. Песка набилось очень много. Он просто засасывается внутрь с помощью резинового пыльника штока внутри изитроника. Нужно тщательно чистить и продувать внутреннюю полость штока до самого верха.
Бесполезно полировать старую гильзу. Сдирается прочное оксидное покрытие и остается мягкий алюминий (видно на фото). Гильза заменяется на аналогичную из циллиндра JP Group 1230600200 (Кстати разобрать этот цилиндр в тысячу раз сложнее). Аккуратно сверлим отвертия по бокам расклепок поцарапанной гильзы и отгибаем их. Стараемся при снятии гильзы не повредить резиновое кольцо. Новая гильза идентичная в размерах и садится плотно. Посадил на тот-же герметик и аккуратно зажал кромку плоской отверткой.
4. Большое резиновое уплотнительное кольцо (манжета), через которую подтекает тормозуха, также из циллиндра JP Group 1230600200. Сейчас у меня стоит резинка поршня B1130 из набора Sensa D1625. До нее пробовал Wrakynson 1763 из набора Frenkit 419056, но она сильно разбухает от тормозухи. Все эти резинки больше оригинальной по диаметру, а упоминаемая в этой ветке JP Group 1130650210 вообще не подходит т.к. у нее общий диаметр равен диаметру цилиндра и толще она — с большой вероятностью будет застревать. От разломанного цилиндра JP Group поршень не подходит — диаметр меньше (16мм).
Наконец нашел полный аналог родной по размерам резинки поршня это B1077 набора Ert 200148. При случае поставлю ее.
Точного аналога резинки для обратного клапана не нашел, но старая была в хорошем состоянии, только очистил ее от черной грязи и поменял пластиковую крышку на ту, что снял с цилиндра JP Group, она не болтается и клапан надежно закрыт.
5. Шарик штока защелкивается несложно. Для этого винтом сцепления опустил шток в максимально выдвинутое положение, наживил цилиндр на два винта и дунул воздухом из велосипедного насоса до щелчка.
6. Щетки Cargo типа 140352, 140353 оказываются уже по ширине. Нужно 6,2 а они 5,8. Из за этого они раскачиваются при изменении направления вращения ротора и нарушается прилегание. Я подгибал латунные оправки. Лучше найти щетки подходящего размера с нулевым сопртивлением (обычный тестер покажет 0 на уровне погрешности). Отломанные крышки приклеил тем-же герметиком.
7. Для разборки электронного блока (если кому нужно) King-Tony делает пятилучевой торекс с отверстием IPR20 за 130руб. (Код: 102520V). Сам цилиндр откручивается обычным T40 с дырочкой. Винты на клею, резьбу лучше прочистить.
8. От попадания песка замотал цилиндр тканевым фильтром и приклеил по периметру алюминиевой липкой лентой (идет для монтажа систем вентиляции).
9. Оказалось, что не так сложно делать прокачку вручную. Только после закручивания винта сцепления (по часовой стрелке) и открытия сапуна, выходит старая жидкость из главного цилиндра (каждый раз будет заметен темный след в сливной трубке), чего не происходит при прокачке Op-Com. Резиновые колечки на обоих штуцерах GM 06 79 622.
10. Адаптацию нужно сделать, без адаптации машину может рвануть вперед при трогании.

P.S. Машина Zafira-B. Изитроник прошел 95000 c 2007г, жидкость в сцеплении никогда не менял, пока не заметил, что бачок пустой и цилиндр мокрый. С восстановленным цилиндром уже прошел 17000 в условиях города Пробянинска.
Все упомянутые детали покупались на exist.ru

Читайте также: Двигатель honda 3 цилиндра

++ Сейчас машина прошла 150000 изитроник больше не трогал. Пока работает как надо.

Последний раз редактировалось harry1001; 21.03.2018 в 15:37 . Причина: Обновление информации

Видео:ГЦС Easytronic CMC01Скачать

Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет

резинки из комплекта Ert 200148 либо Autofren D1840 брать? какие лучше? . так и не понял из форума. и еще , все клеи растворяются? только пайка рулит?
также где то (не вспомню где) читал что шток этого клапана должен ходить очень легко и мягко? или не должен. у меня его довольно трудно рукой сдернуть..
также большая просьба показать где именно резать цилиндр, пишутчто5 мм отступать от края..не много?
если не сложно можно картинку на которой отмечено? уже глаза от форума плывут. весь день читаю.

Последний раз редактировалось сережа с; 11.03.2018 в 16:56 .

В наборах качество клапанов хуже, их берут от цилиндров-доноров (но поискать наборы стоит, так как время идет). Тем не менее, работать будет лучше, чем у Вас.

Насчет склейки — в этом форуме немало информации об этом, до сих пор ремонтники не озвучили, чем склеивают (секрет или я упустил эту информацию). А пайка — пластик этого цилиндра не подходит для этого (дихлорэтаном плавить пытались крошку, оставшуюся после спила верхней части цилиндра, тоже где-то по форуму есть информация). Но в целом еще и соосность нужно обеспечить.

Если бы все работало с пластиковым цилиндром как надо после простого ремонта, то ГЦС-РОБОТ вряд ли бы предлагали свой комплект в разборном варианте и набором для ремонта. В их-то инструкции по установке и написано, что после «смазки поршня тормозной жидкостью он должен перемещаться легче, чем до смазки». Еще есть китайцы и мексика (одно и то же под видом оригинала, с тем же качеством китайских клапанов) — тут о них тоже немало написано и о перегретом сцеплении после их применения.

Меняйте ГЦС или ремонтируйте у спецов. Варианты есть.

Я брал Autofren, отличный набор, качество на высоте и никакой он не китайский, не слушай болтунов знатоков.

Есть метода проверки, снимаешь цилиндр вместе с трубой которая идёт до выжимного, сливаешь с него всю тормозуху, берёшь 10 кубовый мед. шприц и коннектишь его к этой самой трубе. Задавливаешь поршень цилиндра внутрь корпуса и после давишь шприцем (воздухом) в эту самую магистраль высокого давления. дак вот поршень должен выходить при давлении на шприц. То есть без каких либо лишних усилий.

Нафиг она нужна тебе?!
Отступаешь от края 3-4 мм и режешь аккуратно или лобзиком, или ещё чем (я резал дремелем, отрезным абразивным кругом), тут главное по глубине не переборщить и не порезать внутреннюю часть цилиндра (его крышки верхней), а это уже чисто интуитивно и тактильно. Требуются прямые руки.

Про клеи растворяющиеся тоже чушь полная, эпоксидка рулит. только не абы какая, а нормальная, двухкомпонентная, которая смешивается автоматически из 2-х шприцев, это оптимальный вариант. Только просуши её нормально перед эксплуатацией, не менее 2-х суток. И зашарошь нормально поверхности перед склейкой!

обязательно пометь положение крышки относительно корпуса! И надпилив небольшой кусок выломай его отверткой, сразу увидишь на какую глубину в дальнейшем пилить.

Правильно делаешь, что ремонтируешь. Цена вопроса копейки, а результат бывает отличный (не всегда конечно). поставить новый цилиндр и дурак может, а вот реанимировать старый не всякий. Ну если конечно время не поджимает по автомобилю.

1.цилиндр распилил, разобрал, сальники по мне так в хорошем состоянии, не порванные, мягкие (упругие,) шток ровный, задиров нет, внутри тоже все идеально ровно. что делать. собрать обратно как есть?
2. или все таки отполировать немного .
3. как снять сальник снизу? и проверить работоспособность клапана..

Почему клапан то не снял?! Может у тебя он говнит.
Манжета снимается элементарно, через край, в сторону клапана.

Добавлено спустя 15 минут:

Последний раз редактировалось Alex8061; 12.03.2018 в 10:33 .

клапан снял. там тоже все гладко и плотно прилегает др к другу. не знаю даже менять нет детали, набор уже заказал.
как понять что он говнит??(клапан)
если тут все нормально, какова причина толчков при включении задней.. и иногда нейтрали. причем 1 -я включается тихо ровно, без стуков, переключения на ходу не сказать что плавные. но достаточно сносные (сравнить не с чем, до этого робота не было, купил машину в таком состоянии) . . причем когда холодно около -15 и ниже, задняя включается тихо, даже не слышно, при прогреве начинаются удары. иногда даже с треском таким т-р-р-р-, как будто сцепление не выжато..

Походу не в том месте ищешь
Может выжимной мозг выносит, может корзина. Но это уже сложнее работа.
Это опель, его фиг победишь с первого раза

какие признаки распухших сальников, и нерабочего клапана?

признаки простейшие, размеры не совпадают с исходными, потеря герметичности клапана, зажатие манжеты в цилиндре, либо тоже потеря герметичности.

Нормальный клапан должен свободно ложиться в свою корзинку, без каких либо натягов, должен быть идеально ровным, никаких изгибов и прочих деформаций

1.сегодня пришел ремкомплект, но там нет верхнего сальника, его где взять , уважаемые? в другом ремкомплекте??
2. не могу до сих пор снять нижний сальник ( тот что около клапана), есть какая то спец метода по его снятию? и как потом натянуть туда новый.

Снять очень легко, тонкой отверткой поддеваешь и снимаешь в сторону клапана. Клапан сравни с новым, если он больше, то меняй на новый, который поменьше. Верхний большой сальник берется с цилиндра-донора. Я все подробно описывал на 38 странице, в том числе как и чем склеил (2х компонентный MANOL), с тех пор прошло 3-4 месяца, ничего не расклеивается, ГЦС в норме. Переключение с металлическими звуками скорее всего причина в сервоприводах переключения передач (механизм переключения передач). Либо там появилась выробатка в штоке (фото выложу), либо механическое повреждение пластмассовой шестиренки, либо что то с моторчиками, их там два.

Такое состояние было при снятии.

Читайте также: Схема расположения цилиндров двигателя ямз 236

Добавлено спустя 16 минут:

Это вид, как я наварил тонкую сварку.

Это окончательный вид после шлифовки сваренных мест простым напильником. Можно проточить на токарном станке, но я не стал рисковать, может сорвать наварку.

Последний раз редактировалось Асхат К; 17.03.2018 в 21:47 .

1.ок. спасибо. сальник снял. уже надел новый все склеил.
2. где находятся сервоприводы? (механизм переключения) как до них добраться, каковы внешние проявления?
3. что за пластиковая шестеренка, где находится? есть фото?
4. что за моторчики, как добраться есть ссылка?/фотки?
заранее спасибо.
но сначала посмотрю что изменится (и изменится ли вообще после реставрации ГЦС)
Пишите про ПЕРЕКЛЮЕЧНИЕ с металлическими звуками. Но как раз таки переключения у меня на ходу происходят довольно тихо и вполне незаметно. С лязгом включается только задняя. и после прогрева перевод на N. первая включается нормально , вообще не слышно.

Сервоприводы: первый моторчик выбирает скорости, второй включает скорость. Лязг скорой всего слышен оттуда, видимо не до включаются скорости (могу ошибаться). Находятся они как бы дальше и глубже от бочонка тормозной жидкости ГЦС. На»Zafire B» сложновато снять т.к. над сервоприводами находятся металлические трубки, поэтому нужно немного покрутить в пространстве. Осторожно снимай провода, могут загнуться контакты. Как они выглядят можно посмотреть в инете (механизм переключения передач OPEL).

Нижний сальник не нужно трогать если цилиндр не течет. Он на работу не влияет, если конечно не разбух сильно и не застопорил шток.

Добавлено спустя 11 минут:

Проверь, через вывернутое колесо, не течет ли цилиндр, не мокрый ли он. Мастера цилиндры не клеют, даже эпокситкой, нужно паять паяльником от 100Вт, с обязательной проверкой на герметичность(затыкать нижнее отверстие, 5куб шприцем тормозухой вдавливать жидкость в цилиндр через второе отверстие, и смотреть чтоб тормозуха не просачивалась через шов, если хоть чуть чуть потеет, то со временем жидкость вытекет из системы и цилиндр начнет работать с рывками)

С металическим звуком включаться может задняя, на ней вроде нет синхронизаторов, так что это допустимо, хотя если цилиндр целый и адаптация безупречна, то звука не будет.
Звук при переводе на N не хорошо, знач сцепление выжимается плохо.

Мой совет, меняй цилиндр пока не убил сцепление и корзину. Хорошо прокачивай систему, и адаптируй.
По всем симптомам это цилиндр. За два года на двух машинах с роботом, перепробовал все, просто все. Куча ремонтов цилиндра, замена счепления с корзиной и выжимным. И только после установки БУ оригинального цилиндра все заработало как положено.
При правильно работающем цилиндре, все переключается очень плавно, как на автомате только дольше. Никаких звуков и рывков.

Последний раз редактировалось astri; 20.03.2018 в 00:04 .

звука нет , есть толчек. не знаю как объяснить на словах. как на автомате холодном бывает переводишь селектор -он толкается. так и тут., только толчек довольно сильный.
звук есть но оч редко, как не придовыэатом сцеплении. но это ооочень редко.
p.s . блок еще не поставил на место, чо то оч холодно на улице, руки примерзают..

Ну все верно. Это однозначно цилиндр. Еще очень важно правильно прокачать торможную жидкость после установки цилиндра. Если делать без спец приспособления, то нужно помучаться, не факт что с первого раза прокачаешь. У меня раза со второго — третьего получается. Установишь, прокачаешь все, вроде неплохо, адаптируешь, но временами с толчками переключает и трогается с поддергиваниями. Берешь опять прокачиваешь, адаптируешь и все норм. Видимо пока весь воздух прогонит по системе.

Если бы проблема была в сцеплении, то ты бы ни разу не тронулся бы ровно, машина как будто рывками, неравномерно ускоряется, так же и при торможении двигателем. Все из-за неравномерно стертого сцепления. Так что если она иногда, хоть временами))) ровно трогается и переключает, то сцепление еще живое.

А вот рывки и толчки при переключении и включении передачи, это 99% цилиндр.

Если трогается с рывками, то скорее всего нужно менять сцепление. У меня было такое с уже отремонтированным цилиндром. Подергивания и жесткое трогание на первой, а также рывок при переходе на вторую. И сильно чувствовалась разница на прогретой и непрогретой машине. Оказалось, что из стертого диска сцепления вылезал железный заусенец. Да и сам диск со временем каменеет, демпферные пружины слабеют.
Цилиндр легко проверяется. Он не должен травить, то есть машину не должно тянуть вперед при сколь угодно долгом стоянии на тормозе при включенной передаче. Здесь не нужно путать с тем, что через каждые 10 секунд изитроник щупает сцепление и возвращается назад. Это заметно на светофоре, если не ставить на нейтраль.
Но здесь с поправкой, что может также травить главный выжимной цилиндр, который нужно менять вместе со сцеплением.
Небольшой рывок и металлический стук при включении задней это нормально.
Копирую свой старый пост со страницы 25, если еще кто не нашел.
Особо подчеркиваю необходимость закрыть весь цилиндр от попадания грязи и песка. Я сложил в несколько раз байковую тряпку, обернул цилиндр, оставив только снаружи два штуцера и приклеил к корпусу алюминиевой фольгой.

«Хочу поделиться некоторыми тонкостями, которые встретил при ремонте цилиндра изитроника (может кому-то поможет).
1. Довольно удобно снимать изитроник целиком, не отсоединяя трубку с расширительным бачком (бачок крепится сзади винтом торекс T30) и трубку с узлом, где сапун для прокачки (для снятия нужно выдвинуть сбоку П-образную пружинку и поднять вверх). Очень трудно отсоединялись бошевские разъемы, особенно нижний. Там хитрые салазки, нужно тянуть за защелку вдоль и одновременно вытягивать разъем. (Вставляются в обратном порядке) В защелке есть сквозное отверстие куда можно вставить шпильку, так удобнее тянуть. Модуль изитроника с обеими трубками и бачком вынимается снизу через колесную арку без снятия защиты и выворачивания колеса.
2. Цилиндр легко разбирается если сделать круговой пропил ножовкой на глубину 2,5 мм (см. фото), а затем вставив в него плоскую отвертку, и легонько ее поворачивая, разъединить по кругу. Я сделал пропил на расстоянии 7,5 мм от верха крышки (5 мм от места склейки) и в этом месте не обнаружил следов заводского клея. Наверно пилить можно и ближе, но на надежность обратной сборки это не повлияет, заход крышки итак очень глубокий. Заклеивал обратно герметиком Permatex Ultra Grey. Обезжирил, намазал герметик широкой полосой по кругу на крышку и вдвинул ее на место.
Сверху обернул цилиндр стеклотканью, с нанесенной эпоксидкой, так надежнее. На время застывания эпоксидки, сверху обернул скотчем. Такую конструкцию можно снова легко разобрать.

3. Крышка цилиндра с алюминиевой гильзой и вся полость штока была заляпана песком. Песка набилось очень много. Он просто засасывается внутрь с помощью резинового пыльника штока внутри изитроника. Нужно тщательно чистить и продувать внутреннюю полость штока до самого верха.
Бесполезно полировать старую гильзу. Сдирается прочное оксидное покрытие и остается мягкий алюминий (видно на фото). Гильза заменяется на аналогичную из циллиндра JP Group 1230600200 (Кстати разобрать этот цилиндр в тысячу раз сложнее). Аккуратно сверлим отвертия по бокам расклепок поцарапанной гильзы и отгибаем их. Стараемся при снятии гильзы не повредить резиновое кольцо. Новая гильза идентичная в размерах и садится плотно. Посадил на тот-же герметик и аккуратно зажал кромку плоской отверткой.
4. Большое резиновое уплотнительное кольцо (манжета), через которую подтекает тормозуха, также из циллиндра JP Group 1230600200. Сейчас у меня стоит резинка поршня B1130 из набора Sensa D1625. До нее пробовал Wrakynson 1763 из набора Frenkit 419056, но она сильно разбухает от тормозухи. Все эти резинки больше оригинальной по диаметру, а упоминаемая в этой ветке JP Group 1130650210 вообще не подходит т.к. у нее общий диаметр равен диаметру цилиндра и толще она — с большой вероятностью будет застревать. От разломанного цилиндра JP Group поршень не подходит — диаметр меньше (16мм).
Наконец нашел полный аналог родной по размерам резинки поршня это B1077 набора Ert 200148. При случае поставлю ее.
Точного аналога резинки для обратного клапана не нашел, но старая была в хорошем состоянии, только очистил ее от черной грязи и поменял пластиковую крышку на ту, что снял с цилиндра JP Group, она не болтается и клапан надежно закрыт.
5. Шарик штока защелкивается несложно. Для этого винтом сцепления опустил шток в максимально выдвинутое положение, наживил цилиндр на два винта и дунул воздухом из велосипедного насоса до щелчка.
6. Щетки Cargo типа 140352, 140353 оказываются уже по ширине. Нужно 6,2 а они 5,8. Из за этого они раскачиваются при изменении направления вращения ротора и нарушается прилегание. Я подгибал латунные оправки. Лучше найти щетки подходящего размера с нулевым сопртивлением (обычный тестер покажет 0 на уровне погрешности). Отломанные крышки приклеил тем-же герметиком.
7. Для разборки электронного блока (если кому нужно) King-Tony делает пятилучевой торекс с отверстием IPR20 за 130руб. (Код: 102520V). Сам цилиндр откручивается обычным T40 с дырочкой. Винты на клею, резьбу лучше прочистить.
8. От попадания песка замотал цилиндр тканевым фильтром и приклеил по периметру алюминиевой липкой лентой (идет для монтажа систем вентиляции).
9. Оказалось, что не так сложно делать прокачку вручную. Только после закручивания винта сцепления (по часовой стрелке) и открытия сапуна, выходит старая жидкость из главного цилиндра (каждый раз будет заметен темный след в сливной трубке), чего не происходит при прокачке Op-Com. Резиновые колечки на обоих штуцерах GM 06 79 622.
10. Адаптацию нужно сделать, без адаптации машину может рвануть вперед при трогании.