Когда покупаешь старенькую Волгу и начинает сыпаться все и вся . а денег не так уж и много( а время свободное есть) = ремонтируешь ГЦС и все делаешь сам.
Если монета есть( а времени свободного нет) — купил новый ГЦС и в сервисе его за 30 минут заменят за бабосы. Не будет работать = завтра еще один купил и поставил.
Есть еще исключение из вышенаписанного : это когда денег нет, а писать об этом некошерно, то пишут » я хочу сам во всем разобраться» .
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Я понял идею. Это тот же принцип, как при установке поршневых колец. Но тут дело, имхо, в другом. Я склоняюсь к версии «не той манжеты» и/или разных поршнях. Никита Козлов прав, похоже.
Очень тяжело открутить гайку. Без тисков не получилось вообще, ни на одном цилиндре, ни на втором. В тисках — лишь с метровой трубой.
Я не спорю, я рассуждаю. Если б конструкторы задумывали собирать ГЦС со стороны штуцера — зачем так исполнять «передок» (разборным и со стопорным кольцом)?
Диаметр не мерил, но на вид очень близкий (скорее всего цилиндр в один проход обрабыатывается, а потом на этот диаметр резьба режется). Просто подумал, что о гребёнку резьбы легко порвать манжет при установке.
Как я смотрю — мнения, с какой стороны собирать ГЦС, разделились поровну Где же истина, интересно?
Видео:Замена цилиндра сцепления ГАЗ 3110Скачать
Главный цилиндр сцепления газ 3102 ремонт
Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.
У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из «ремкомплекта привода сцепления для Волги» . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС — кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать — опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она «Газелевская». Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра — ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше — все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки — скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.
Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают — интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.
Что касается РЦС — то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа «стальной болт — внутренняя резьба в алюминии».
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.
Читайте также: Объем цилиндра по диаметру поршня
Кста, корейцы (SsangYong «Rexton», «Kyron») с гидравлическим сцеплением.
_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?
Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.
это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Видео:Потёк главный цилиндр сцепления ГАЗ Волга, что делать, как заменить?!Скачать
Про переборку ГЦС 5коп, в факе такого не нашел
в общем если кто собирается в ближайшее время. И не делал этого раньше ни разу как я. То пусть тут висят мои 5 копеек:
1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо
2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.
3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому
4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки
5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение
6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.
7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.
8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.
9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.
Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.
Если кто захочет поправить, я очень за т.к. не особо уверен что ярославские манжеты долго протянут.
никакой. просто лью и катаюсь вот впервые этой зимой жижа вытекла так и стал репу чесать. И то думаю произошло больше от того что ездил по морозу, а резинки старые да еще задубевшие от сильного минуса. Это я про НГ.
А лью черепаху т.к. не видел на форуме обсуждения ТЖ. Так сказать-по умолчанию.
у меня история-то какая с 1990 года никто ни в какие приводы не совался. А тут смотрю очевидно ведет. Ну и забил холодно же. А оно взяло вытекло. Вот и перебрал. В смысле не свой. У знакомого донор мотора гниет на кирпичиках, а по сцеплению нареканий не было, вот я и скрутил под переборку.
Черепашки оттуда что года полтора назад был в любимый Скептиком АРЗ5 (я не был в курсе его приключений) где мне его и залили при замене ГТЦ, а я с тех пор по инерции.
Как узнать какой Мобил совместим с нашими манжетами? Если не засовывать через гайку как не повредить манжеты?
И вот кстати у меня в старом РЦС износилось тонкое метал.кольцо (клапан) и шайба фиксирующая толкатель. Они бывают отдельно?
спасибо! у меня просто новый РЦС полгода продержался. При пробеге не больше 10 тык в год. Вот и решил освоить переборку, хоть что это такое понять =) пока прокатился все пучком, тьфу-тьфу.
Про способ с ниткой большое спасибо за идею. Оправку думал , не нашел ничего близкого.
Эх-х-х. темнота. [em]всё гораздо проще, читай мои поправки ниже. [/em]
[em]1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо[/em]
[strong][em]угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em][/strong][em][/em]
[em]2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.[/em]
[strong][em]КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em][/strong][em][/em]
[em]3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому[/em]
[strong][em]поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em][/strong][em][/em]
[em]4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки[/em]
[strong][em]не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em][/strong][em][/em]
[em]5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение[/em]
[strong][em]угу, а ещё лучше придержать саму трубку пассатижами[/em][/strong][em][/em]
[em]6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.[/em]
[strong][em]а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em][/strong][em][/em]
[em]7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.[/em]
[strong][em]читай выше[/em][/strong][em][/em]
[em]8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.[/em]
[strong][em]не-е-е. надо поставить сначало кольцо, а вот с противоположной стороны опустить поршень и всё остальное и затянуть гайку в тисках. [/em][/strong][em][/em]
[em]9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.[/em]
[strong][em]вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em][/strong][em][/em]
[em]Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.[/em]
Читайте также: Объем цилиндра через длину дуги
[em]Если кто захочет поправить, я очень за т.к. не особо уверен что ярославские манжеты долго протянут.[/em]
[strong][em]уже поправил, удачи. [/em][/strong][em][/em]
[strong][em]время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива. [/em][/strong][em].[/em]
Класс! А у меня тогда встречные вопросы > угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами
++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал.
> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ
++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.
> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил
++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).
В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой.
> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка.
+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил — там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.
3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.
> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.
> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна.
я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.
> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера.
имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.
> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива.
с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.
Читайте также: Тормозной цилиндр renault fluence
А у меня тогда встречные ответы [em]> угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em]
[em]++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал. [/em]
[em] Это они потому так пишут, что там медное кольцо стоит и не везде можно его найти для замены, однако при закручивании можно деформированное кольцо отжечь и поставить, работа совсем не сложная. [/em]
[em]> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em]
[em]++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.[/em]
[em] облой и бахрома не показатель кочества, фотографию правильных манжет поищи в конференции, [strong]ЮЮ [/strong]в этом году выкладывал . [/em]
[em]> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em]
[em]++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).[/em]
[em]В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой. [/em]
[em] Э-э-э батенька, так вы колхоз купили кооперативный, стандартный размер манжет для РЦС 24х18 мм (внешний/внутренний диаметр), а для ГЦС 22х16мм, в если что-то болтается или наоборот туго надевается, то либо брак поршня либо брак в размерности манжеты. [/em]
[em]> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em]
[em]+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил — там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.[/em]
[em] угловой штуцер ставился на 2410 и на 3102 на остальных так как я написал выше. [/em]
[em]3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.[/em]
[em]> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.[/em]
[em]> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em]
[em]я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.[/em]
[em] при установке манжета не должна портиться и фаска не должна срезаться иначе долго не проживёт. [/em]
[em]> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em]
[em]имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.[/em]
[em]надо читать внимательно, я же написал что [strong][/strong][/em][strong]ЗАЛИВАТЬ ТОРМОЗУХУ И ПРОКАЧИВАТЬ САМ ЦИЛИНДР НАДО В РУКАХ, А ПОТОМ УЖЕ ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ. [/strong] [strong][/strong]
[em]> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива. [/em]
[em]с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.[/em]
[em] Э-э-э, дарагой, зачем так далеко ездить за резинкой стоимостью 5 рублей? [/em]
про вышеизложенное фотки манжет видел. но что толку. если я их не видел живьем в магазине. В ближайших вообще нет ни одной (Приорова,Михалковская). Техком у Речного — там задубевшие с изрезанной кромкой. Это вообще в любом Техкоме. Есть еще почти у самой кольцевой, в районе Речного, там еще перекресток с круговым движением, но туда ехать автобусом окачуришься.
Насчет кооператива — хз посмотрим как будет себя вести. Но факт на 2410 поршне болтается а на 3110 сидит как влитая. Одна и та же манжета. Родной ГЦС не мог быть кооперативным т.к. стоял с завода, но болталось как раз на нем.
Про соседний ответ, пиво употребляю в литровых бутылках, называется эль, бутылки утилизируются немедленно.
Про способ прокачки понял. Спасибо. Я читая не учел что там на выходной дырке клапан и поэтому МОСК стал думать о другом.
📸 Видео
Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать
Замена главного цилиндра сцепления - газель, соболь. Как прокачать сцепление давлением?Скачать
Замена Главного Цилиндра СцепленияСкачать
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗСкачать
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ, газель, соболь, волга и пр.Скачать
Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.Скачать
Не прокачивается гидропривод сцепления ГАЗ (возможный вариант)Скачать
Замена главного цилиндра сцепления ВОЛГА ГАЗ - 24.Скачать
Ковыряюсь потихоньку 🤣 ремонт главного цилиндра сцепления.Скачать
Газель-плохое, жесткое, с усилием переключение передач. Причина - главный цилиндр сцепления, замена.Скачать
Исчезает сцепление на газели какой цилиндр заменитьСкачать
Замена бачка главного цилиндра сцепления на газелиСкачать
У Волжанки потек рабочий цилиндр сцепления. Меняем.Скачать
Замена манжет главного цилиндра Сцепления ПАЗ ГАЗ и т дСкачать
Цилиндр сцепления главный Волга, ГАЗ 4301, Газель, УАЗСкачать
Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать
Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляСкачать
Ремонт главного цилиндра сцепленияСкачать
