Главный цилиндр сцепления каризма замена (5 видео)

Очень много вопросов о том как отрегулировать сцепление, и что и где надо смазывать.
Принцип действия работы сцепления таков. Два вращающихся диска, один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск диск который шлитцами соединён с коробкой, то есть диск сцепления, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Диск сцепления прижимается к маховику за счёт прижима диска корзины сцепления. Ожимается диск от маховика за счёт того что выжимной подшипник давит на лепестки корзины сцепления и с помощью нажимных пружин в корзине сцепления нажимной диск отходит от диска диска сцепления (ведомого) и переход вращения от двигателя к коробке прекращается.
Начнём с того что высоту педали можно регулировать .
1.jpg ( 66.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6237

Вот на этой фотке регулировочный болт который отвечает за высоту расположения педали, сам болт находится на скобе к которой крепится педаль сцепления. После регулировки обязательно законтрить болт гайкой
2.jpg ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6167

Болт упирается в резиновый упор на педали сцепления.
Если его закручивать, то педаль опускается вниз, уменьшая или убирая свободный ход педали и тем самым уменьшая ход штока на главном цилиндре сцепления и естественно уменьшается ход вилки выжимного подшипника, это необходимо делать при установке нового комплекта сцепления
3.jpg ( 71.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6173

Так же ход работы вилки выжимного подшипника можно регулировать с помощью регулировки штока главного цилиндра сцепления.
В случае когда регулируется сцепление штоком, педаль остаётся в том положении как и была прежде. При закручивании штока в скобу педали вытягивается поршень из Главного цилиндра сцепления и за счёт этого увеличивается ход штока Рабочего цилиндра сцепления, при откручивании штока Главного рабочего цилиндра уменьшается ход штока Рабочего цилиндра. То есть если сцепление плохо включается , то надо закрутить шток сцепления в вилку педали.
4.jpg ( 58.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5945

Для наглядности : открутить контргайку и закрутить шток в вилку, чем дальше закручивается, тем больше ход сцепления, при откручивании, то есть шток выкручивается из скобы, ход работы сцепления уменьшается, После регулировки обязательно законтрить гайкой шток. Но предупреждаю, что при неправильной регулировке может вести сцепление это когда в приводе сцепления увеличен свободный ход педали или сцепление будет буксовать, когда свободного хода не будет, так что всякая регулировка не бесконечна. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
5.jpg ( 72.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6121

Так же для того что бы изношенное сцепление ещё хоть немного поработало, можно под рабочий цилиндр сцепления поставить шайбы, Это приводит к тому, что вилка сцепления подводит подшипник ближе к лепесткам корзины. Максимально я наствалял по 3 мм. В принципе можно наверно и больше наставить, но надо учесть, что может вести выжимной подшипник, что не очень хорошо, так как масло забитое в обойму подшипника не расчитано на сильный нагрев, который происходит от постоянной работы подшипника, то есть есть вероятность быстрого выхода подшипника из строя.
Вот теперь по смазке.
6.jpg ( 52.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253

Рекомендую смазывать место прилегания штока рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника смазывать лучше всего раз в месяц, для смазки можно использовать моторное или графитное масло, а также различные смазки ВД-40 и другие аэрозольные смазки не советую, так как время работы у них не большое, хватит максимум на неделю.
7.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1597

Так же не плохо было бы смазывать палец вилки сцепления, он же упор, так как палец имеет шаровидное окончание, то про выжиме сцепления там появляется трение, которое можно уменьшить путём смазывания прелегающих поверхностей. Для того чтобы смазать палец и вилку необходимо руками нажать на вилку сцепления, что бы шток рабочего цилиндра ушёл внутрь, а выжимной подшипник отошёл от лепестков корзины сцепления(как на фото) после чего можно смазывать. В смазке данного узла лучше всего использовать либо моторное, либо графитное масло, густыми смазками сложно подлезть, а аэрозольные быстро испаряются.
И последнее место смазки, это направляющая выжимного подшипника, фотку сделать мне не удалось, но попробую на словах рассказать как это делается.
Выжимаю и оставляю выжатым сцепление(либо второй человек, либо уперев палку в сиденье) для смазки я использую маслёнку с насосом и длинный шланг (от капельницы). Шланг одеваю на трубку маслёнки и сняв пыльник сцепления опускаю его вниз в картер сцепления.
8.jpg ( 29.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111

Читайте также: Симптомы перепускания главного тормозного цилиндра

Потом с помощью вот такой лампочки нахожу направляющую выжимного подшипника и немного её смазываю, после чего раз 5-6 нажимаю педаль сцепления и снова зафиксировав смазываю направляющую.
Вот в принципе и всё, совет не лейте много масла и для направляющей используйте моторное или графитное масло, разницу в работе Вы увидете сразу, и останетесть только довольны проделанной работой, Основная деталь, это хотеть сделать и быть аккуратным в работе.

Причины неисправности сцепления и как их выявить.

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины( обороты повышаются, а скорость практически не увеличивается), заметно понижение скорости при преодолении подъема, говорит о том что сцепление пробуксовывает. Для проверки необходимо при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль газа и плавно отпустить педаль сцепления так вот если двигатель заглонет, то пробуксовывания нет, а если движок продолжит работу,это показывает на буксующее сцепление.

Основными причинами пробуксовывания сцепления могут быть: отсутствие свободного хода педалисцепления, износ или засаливание фрикционных накладок диска сцепления или их подгорание, износ нажимных пружин в корзине, а так же неисправность гидропривода (Главный или рабочий цилиндр) выключения сцепления.

Если при движении автомобиля возникают рывки, происходит затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум, это говорит о том что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диск полностью не отходит от маховика, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Проверить это можно так: при холостых оборотах двигателя выжать педаль сцепления до отказа, включить первую передачу и если передача включается бесшумно, то сцепление работает нормально. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, это показывает что «сцепление ведет»

Основные причины «ведущего сцепления»могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости.
Всем спасибо. Удачи и не только на дорогах!
С Уважением Валерий.

Небольшое дополнение из темы по данному отчёту:

По поводу возвратной пружинки, уже примерял её, пристроить можно, только помимо того что придётся сверлить отверстие в вилке выжимного подшипника, придётся ещё засверливаться в теле Рабочего Цилиндра Сцепления, рядом с болтом крепления, мне показалось, что это лучшее место для установки пружины и с минимальными изменениями.
Но самое главное, что я не написал в отчёте, это как прокачивать сцепление.
Лично я прокачиваю его на заведённом двигателе, так как AlexVAN правильно заметил, что не хватает возвратной пружины, и сцепление получается как бы ватным. Но для улучшения отхода ведомого диска от маховика, лучше всего завести двигатель, постоянное вращение облегчит разжим сцепления(Это классический метод прокачки, как и на прокачке тормозов, только при прокачке сцепления лучше всего делать 5-6 качков педалью, после чего педаль нажата, а помошник стравливает из Рабрчего Цилиндра Сцепления Тормозную жидкость). Кстати есть метод прокачки самотёком, этот метод подходит для замены тормозной жидкости. Для прокачки самотёком необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью на главном рабочем цилиндре, потом на штуцер прокачки надеть прозрачный шланг (подходит от капельницы и то контура омывайки), второй конец шланга опустить в бутылку где уже есть немного тормозной жидкости, кончик шланга должен быть погружён в тормозную жидкость, что позволит избежать случайного попадания воздуха в контур сцепления. Во время прокачки самотёком педаль сцепления трогать не надо. Если система привода сцепления не завоздушена, то тормозная жидкость потечёт ровной струйкой без пузырьков, если есть пузырьки, то прокачку необходимо продолжать до полного исчезновения пузырьков воздуха, если же пузырьков воздуха нет, то прокачка или смена жидкости заканчивается по мере выхода из штуцера прокачки светлой тормозной жидкости. Во время прокачки обязательно смотрим за уровнем жидкости в бачке. После того как система прокачена, закручиваем штуцер прокачки, доливаем до уровня тормозную жидкость, закрываем Крышку бачка Главного Цилиндра Сцепления, и раз десять нажать на педаль сцепления, первые два три качка могут показаться пустыми, но как в системе создастся давление педаль будет работать нормально.
Вот вроде по прокачке всё. Удачи!

Читайте также: Цилиндр отрыва борта c20a400000

AlexVAN для наглядности добавлю пару картинок с мануала по сцеплению:
3e3048942bc0.jpg ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771

3ee810a4cb8e.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599

Перед праздниками решил смазать вилку сцепления.После того как вилку отодвинул назад для смазки,прокачать сцепление больше не смог.Проблема оказалась в том ,что ни в одном магазине не оказалось не ремкомплекта, не РЦС,только на заказ.В Москву ехать тоже было не целесообразно так как уже поехали дачники и дороги были все забиты,а мне утром нужна была машина.Вышел из положения следущем образом.
Разобрал РЦС,развел на стакан воды три ложки питьевои соды,положил туда снятый манжет от РЦС и кипятил 20 минут на тихом огне.Потом только нужно хорошо соду смыть промыв манжету в тормозухе.Все прокачал и ездию уже несколько дней всё ok.+перестала дёргаться по утрам при троганьи.Это способ из прошлого когда на иномарки у нас очень трудно было запчасти купить.Даже после ремонта таким образом тормозов, люди по несколько лет ездили без проблем.Сейчас это конечно глупо,всё можно купить в магазине но в моей ситуации помогло очень.При первой же возможности куплю и заменю РЦС,хотя особо с этим не тороплюсь.
Может кому поможет.

Отпишусь в обе темы,так как сам запарился искать инфу и не нашел.

ЗАМЕНА Рабочего цилиндра сцепления(инструкция есть)
Дополнение проще всего вытащить цилиндр,отвинтив в сборе РЦС потом подсоеденить(если открутили) или отогнуть вместе с трубкой,через которую подается тормозуха и зажать сцепление вытащить цилиндрик.

ПРОМЫВКА
Первое если сняли РЦС в сборе откройте крышку бачка и подождите,если польется из трубки ведущий к РЦС радуйтесь,дайте уйти жыже из бачка(это в случае грязной жыжы,так как ботяжить жыжу в бачке можно до посинения(она же грязная))
Не бойтесь ухода жыжи из бачка,просто долив жыжи вам придется слить методом описанным ниже 30 ил жыжи(поэтому я и использовал матод предложенный мной)
Воздух может попадать если вы собираетесь менять жыжу полностью и мыть.Схема в случае снятия рабочего цилиндра зажимаете трубку идущую к нему,партнер качает сцелпение,а вы поглядывая на жыжу доливаете ее(БАЧОК открыт).Зажимать ПАЛЬЦЕМ и не каких извращений,это в случае промывки
Второй вариант самотеком Залили в Бачок и пошли чистить раб цилинр,жижа уйдет вся если система хот ькак то работает,опять долили и опять ждете,в конце лучше всего залить до верху и прокачать выше описанным способом,потом присабачивать раб цилиндр.
В конце использовать метод прокачки через штуцер,лучше слить пару раз чистую и незавоздушенную жыжу,чем потом понять,что там что то есть.
Отвинчивать штуцер надо на пол оборота,сначала ослабили,потом в момент зажатого сцепление еще ослабили до момента слива жыжы,затянули и опять.

КОЛЛИЧЕСТВО Тормозухи.
Так мне написали 1литр или 1литр самотеком и 500 мл еще куда то !БРЕД!
500-600мл хватило НА
1)ПОпробывать промыть
2)промывать вторым способом 3-4 раза
3)Сначала почистить тряпочкой раб цилиндр,а потом тормозухой.
4)Смезать шток который талкает вилку(Поливая сверху так как уже поставил все)
5)Проливать мимо заливая в бачок(так как по совету купил сначала литр,потом испугался и еще литр)

Работа заняла 30 минут
Во всей системе около 50-100мл не более.

Читайте также: Что делать если поршень вылез из тормозного цилиндра

ЗЫ причина проведенных работ,опустилось сцепление хватало от пола(педаль опускать уже не куда было),цвет жыжы черная,система грязная,после промывки,чистки и замены РЦС сцепление стало в разы мягче,плавнее,ход вернулся.

Прошу не бить за не грамотность.
Надеюсь кому нибудь помогу.
Огромное спасибо Всем За дополнения к отчёту

Содержание

Диагностика и ремонт Mitsubishi
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
💡 Видео

Видео:█ РЕМОНТ главный ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ Mitsubishi Galant 2.0(4G63).Скачать

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.