Главный цилиндр сцепления ниссан альмера классик замена (3 видео)

Содержание

Главный цилиндр сцепления ниссан альмера классик замена
Ремонт главного цилиндра сцепления Альмера Классик
1) Ремонт с разборкой без снятия цилиндра. Прокачка тормозухи не потребуется.
2) Ремонт без разбора с помощью металлического хомута.
3) Ремонт со снятием цилиндра сцепления. Потребуется прокачка тормозной жидкости после выполненных работ.
Тема: Ремонт главного цилиндра сцепления
Ремнот главного цилиндра сцепления
Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик
Что нужно купить
Порядок выполнения действий
Демонтаж МКПП
Замена сцепления
Сальники дифференциала
Обратная сборка
Как поменять сцепление на Nissan Almera Classic n16: видео
🌟 Видео

Видео:Замена цилиндра сцепления Nissan Almera n16Скачать

Главный цилиндр сцепления ниссан альмера классик замена

Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.
1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного томозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от расширительного бачка.

3. Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.
4. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления. Для этого пассатижами снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя, извлеките палец из отверстий вилки и педали, отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра (см. «Снятие и установка педали сцепления»).

5. Отверните две гайки шпилек крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову.

6. . и снимите главный цилиндр.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).
8. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Ремонт главного цилиндра сцепления Альмера Классик

Если у вас механическая коробка передач, то у вас есть главный цилиндр сцепления который течет в сильные морозы, у всех с разной степенью интенсивности, кому то повезло и уровень тормозной жидкости всегда в норме.

Рассмотрим как решить эту проблему. Я для вас отобрал 3 инструкции.

1) Ремонт с разборкой без снятия цилиндра. Прокачка тормозухи не потребуется.

Очищаем рабочий цилиндр, извлекаем крепежную втулку.

Много времени ушло на извлечение втулки крепления пластикового штуцера: со стороны вакуумнрго усилителя выколоткой с легким постукиванием утопил до упора, далее справа зацепляясь кусачками за втулку, плоской отверткой понемногу выдавил втулку.

После извлечения втулки открутить 2 гайки крепления бачка, приподнять и с легким изгибом снять пластиковый штуцер вместе с бачком и шлангом.

Слить остатки жидкости с бачка. Тщательно обезжирить поверхность под резиновым уплотнителем на штуцере.

Обезжирить резиновый уплотнитель, нанести герметик и установить уплотнитель на штуцер. Затем нанести герметик на наружную часть уплотнителя, удалить излишки герметика и сразу установить штуцер в предварительн обезжиренное гнездо штуцера в главном цилиндре.

2) Ремонт без разбора с помощью металлического хомута.

Берем хомут, одеваем на цилиндр и затягиваем. Не переборщите только, а то пластмасс ка может лопнуть.

3) Ремонт со снятием цилиндра сцепления. Потребуется прокачка тормозной жидкости после выполненных работ.

Вот 4 детали которые в итоге должны получиться, если на этом этапе у Вас деталей оказалось больше — значит сделали что-то не так

Пластиковое основание и резиновую прокладку я промыл под водой с хозяйственным мылом — смыл жир.
Далее, на пластиковый штуцер нанес герметик черный Abro
Установил на пластиковый штуцер резиновый уплотнитель и аккуратно между двумя канавками нанес герметик по кругу. Не мазать много, чтобы лишнее не попало внутрь канала в металлической части.

Ставим пластиковый штуцер с резиновым уплотнителем в ГЦС.

Тихонько заколачиваем шплинт на свое место, постоянно следя на его направлением!

Хомут плоскогубцами выгибаем его вот в такую форму и надеваем на ГЦС.

Читайте также: Нумерация цилиндров ваз 2109 инжектор

Видео:Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinderСкачать

Тема: Ремонт главного цилиндра сцепления

Опции темы

Отображение

Видео:Течь в цилиндре сцепления.Как устранить?Скачать

Ремнот главного цилиндра сцепления

Ремонт потёкшего бачка ГЦС от Равиля —

Сегодня был свободный час, загнал заранее машину в бокс и по теплому всё сделал. На работу ушло около 20 минут, затем час дал герметику застыть, после чего зачил DOT4, проехал 20 км. дома проверил — OK! Но основная проверка завтра, хотя мороз ослаб, обещают -10. Фотоотчет по процедуре выкладываю.
Несколько коментариев:
1. Главный цилиндр не трогал, поэтому прокачка не потребовалась.
2. Много времени ушло на извлечение втулки крепления пластикового штуцера: со стороны вакуумнрго усилителя выколоткой с легким постукиванием утопил до упора, далее справа зацепляясь кусачками за втулку, плоской отверткой понемногу выдавил втулку.
Для НЕЛЮБИТЕЛЕЙ Nissan Almera Classic — это первый дефект на моей машине за 30 000 км пробега! И спасибо КЛУБУ ЛЮБИТЕЛЕЙ Nissan Almera Classic за помощь в своевременном выявлении и устранении дефектов.
Удачи всем!

Метод ремонта ГЦС хомутом от Листа:

Господа, самоделкины!
Кажется я решил проблему этого самотёка! Достало сильно! Делал по методу Равиля, не помогло. И особенно очень тяжело выбивать втулку \тратиться на это масса времени, а толку мало, текло однозначно\.
Я взял и одел на эту фигню металлический хомут, т.е. наступил ему на горло, так что даже каплю герметика выдавило.
Нужно взять хомут \хорошего качества\ расстегнуть его, продеть через ГЦС, застегнуть обратно и подвинуть его максимально вперёд. Заворачиваем \см. фото\
Даже если опять потечёт — что врядли, можно ещё сильнее затянуть хомут.
Всем удачи.

Трещёток?Тоже не могу,сразу сорвал,в бочку мусорную и на гвоздь повесил.Ещё есть поворотные от нуля до 270 градусов накидная трещётко,тоже с такими шильдами

———- Сообщение обновлено в 21:02 ———- Предыдущее сообщение было в 20:59 ———-

А я даже и не заморачивался с названиемсразу в дело,в автодело

У Николая набор от Джонисвэй. кстати шо за модель?

да. долесть туда. полная опа. поставил пластиковый хомут-погядим

У меня в прошлом году была проблема со сцеплением, где-то про неё писал, но повторюсь — при движении в пробках или просто в летнюю жару т.е. когда прогреется моторный отсек начинало гнать сцепление, педаль становилась более «тяжёлой», какие-то непонятные задиры-зацепы (даже не описать что. ) наблюдалось при надавливании ну и само собой проблемы с включением 1-ой передачи. А вот на «холодную» всё пучком. Всё решилось путем замены (по совету Дотошного. ) главного цилиндра сцепления
P.S. заказал Samsung, и угадайте что приехало.

Valeo))) с наступлением первых холодов показалось что тяжелее стало выжиматься сцепление, проверил уровень жидкости в ГЦС норма!А неделю назад плохо стали включаться передачи, глянул ,а жидкости и нет. Долил прокачал, сцепление появилось. Весь ГЦС облазил, мокнет как раз в нижнем отростке, в остальных местах сухо(((Заказал новый оригинал, вот думаю тоже гадать не придётся что придёт

Пришёл ГЦС, поменял где то за час. На старом всё в жидкости вот на этой штуке, что такое так и не понял, надо будет разобрать посмотреть)))Там вроде как грани есть можно открутить!!Но сцепа всё равно туговата(((20150209_204940.jpg20150209_204950.jpg

а в каком месте давит-то ? резьба, трещина или еще что ? у меня жижа не уходит, но грибок этот тоже пачкается, правда под ним сухо — непонятно ((

Он весь в тормозухе и грязи, откуда давит не понятно!Вроде как из резьбового соединения, тут вот на фото я заметил что он тоже не сухой( https://fotki.yandex.ru/next/users/s. 27/view/362567

Похоже, что это демпфер для гашения излишка давления (когда РЦС полностью вышел и уперся, а нога педаль еще давит, часть жижи выдавливается в этот демпфер).
Разберешь — расскажи, что там внутри. Имхо пружина должна быть и некий поршень, который в нее упирается, а в основное время выдавлен ей вверх.

Кто сравнивал, у Альмеры N16 ГЦС совместимый с нашим или нет ? Оба с демпфером, визуально одинаковые. Наш 30610-95F0A, к нему аналогов мало. А для N16 есть 30610-5M007, 30610-5M00A и тьма левых аналогов, может из них что понадежней валео будет ?

Ок!В выходные постараюсь разобрать и отчитаться. Если это демфер, то заглушить его и жижа убегать не будет, вот только рабочий наверняка полетит если даванёт! Новый РЦС поставил, сцепа всё равно тугая, что может быть. Корзине алес приходит?

Последний раз редактировалось NiKoLaS35; 12.02.2015 в 09:24 .

Ну как, разобрал демпфер ? Что там в нем ?
А по поводу корзины — новая корзина всегда резко мягче старой, видимо в твоем случае тоже лепестки поменяли жесткость.

Ну так как, кто-нибудь примерял ГЦС от N16, нам он подходит ?
Там много аналогов «не валео», хочется надеяться, что они будут надежнее.

ps: старый не течет, но то, что педаль регулируется только на самом пределе регулировок (схватывание всегда в самом низу и регулировать ее уже некуда) наводит на мысль о криво работающем демпфере, заклиненном в расширенном состоянии. хочу попробовать что-то из аналогов.

следующая глава этой же истории.
суть в том, что много раз читал в альмеровских форумах о проблемах гидравлики сцепления, которая если открыто не текла, то всегда имела такие черты: сцепление вроде как недожимается и невозможно его отрегулировать.
то есть педаль задрана до самого верха, шток ГЦС вкручен в серьгу педали так. чтоб дать максимальный ход поршня, но полного выжима не хватает и сцепление упорно смыкается уже в самом низу (начало хода педали).
после этого появляются советы «убрать толстые коврики» и т п., но этого все равно не хватает.

во всех случаях это ГЦС Валео; случается как на старых, так и почти новых альмерах N16 и B10.

Читайте также: Производство цилиндров из базальтовой ваты

после предыдущих постов подозрение появилось еще и на демпфер (пружина демпфера ломается и он при нажатии ГЦС «глотает» часть жижи, уменьшая эффективный ход поршня.
дойдут руки — разберу старый демпфер и проверю. потому что под ним тоже образовались сопли — давит там что-то через резьбу.

пока поступил так: купил ГЦС LPR2197 (выпускается для N16, нам подходит), на днях поставил.
выбирал специально НЕ валео и от компании, которая занимается гидравликой, а не болтами и пластиком.
ну и цена чтоб была не сильно кусачая — поэтому на ATE замахиваться не стал.
педаль без труда отрегулировалась на смыкание сцепления в середине хода.

прокачивал в одиночку через трубку, погруженную в тормозуху в бутылочке (в нее же слил систему перед разборкой), трубку на прокачной штуцер надевал через резинку от системы переливания, сидит плотно, не подтекает и не слетает
CAM00643.jpg

Последний раз редактировалось valerium; 30.08.2015 в 13:29 .

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Выполнить замену сцепления на Nissan Almera Classic в одиночку почти невозможно.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Читайте также: Замена рабочего цилиндра сцепления vw touran

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.