Главный цилиндр сцепления уаз буханка от иномарки

Поршень ГЦС родной 21,9мм, почти 7/8″(22,2 мм)
В главный цилиндр сцепления можно попробовать SEIKEN 210-81511 аж от Исудзу Гига. Расстояние между манжетами померить нечем, но визуально оно похоже. Конструктив визуально чуть другой, но опять-жы не думаю что сильно отличается.
и вот

Под рукой только поршня, цилиндры валяются в гараже. Но как я понимаю, 7/8 это диаметр цилиндра, а сам поршень скорее всего и окажется на те самые 0,5 мм меньше(допустимый зазор из некоторых мануалов).

Теоритически, это выглядит реальным. Заказывать или нет, пока чешу репу. Но то что нагуглилось мне уже нравится

ЗЫ:Тот-же самый поршень РЦС идет еще в Ниссан и Мазду. Со всех сторон рассмотреть на картинках, можно загуглив «Nissan 30621-89TA0». В целом похож, ценник 400 рублей. Наверное закажу, как список запчастей на заказ наберется

Намерил цилиндры, 25,3 и 22,3. Штангель такой себе в гараже валялся, поэтому погрешность десятка другая может быть. Но тем не менее, по прежнему всё соответствует.

В общем осталось потратить штукарь на проверку моей теории(цена двух ремкомплектов). Терзают меня сомнения насчет поршня ГЦС, у зузы чуть другая конструкция головки(нету отверстий по кругу и медной шайбы, но какая-то хитрая головка). Так что вроде должно встать, но хз

И так, я решил прогуляться по граблям и зазал себе комплектик.

Короче нассать за шиворот тому конструктору, который положил болт на весь мировой автопром и сделал цилиндры не в дюймах а в миллиметрах, ровно 22 и 25 мм. Вместо ожидаемых мной 22,2 и 25,4

Короче не влазят, так что ремкомплекта от иномарки на УАЗ скорее всего не существует в природе.

Попозже померюю размеры непосредственно манжет, на предмет применимости. Ну оценю целессобразность расточки цилиндра у токаря

Видео:UAZOBAZA # 46 Обзор цилиндров сцепления для УАЗаСкачать

Уазовоты, кто-нить волговский ГЦС ставил вместо

родного?
Долго изучал в магазе. Идентичны кроме штока. Шток можно поменять. Стоят 400 и 1500 рэ.
Еще есть 469, вообще идентичен волговскому, проушина на штоке под педаль другая.

Спросил в сервисе — мямлят, мол, ставим родной, за 1500, ибо от 469 нормально не работают, яко-бы давление большое. С буев там другое давление-то?

Мне кажется, с учетом далеко не часового качества всех деталей — чем больше ход тем споуойней, чтоб не припылть. скажем. когда диск рещит расклепаться с одного краю, или на корзине обломятся несколько подряд лепестков.

Гидравлика работает без зазоров и регулировок.

Смотри в историческую перспективу! Когда-то выжимной был оторван от корзины, и у тебя часть хода съедал этот зазор, и корзина была с лапками. С тех пор и корзина другая стала, и выжимной в постоянном контакте. А ГЦС, во всяком случае на хунтере, остался такой же, как и на 469. Т.е. ход РЦС заведомо сильно больше, чем надо.

Я ставил себе от нивы, Сталкер ставил. Никаких проблем с недовыжимом сцепления не было. А тапка помягче стала.

А рабочий то тоже изменился или нет?
Если нет, то, по-идее, прав.

А трубка там подходит или переходник?

На патре не знаю. На хунтере изменился в плане места крепления, а так с виду все то же самое.
Вот на ГАЗель там много чего нового было, вплоть до пластикового РЦС, правда может на на ЗМЗ, а на какой-нить Штаер.

Трубка там не помню, но даже если и не подходила, то переходник в магазине был, потому что я ничего не вытачивал и никак больше не колхозил.

Не мучь себя, приди в магазин, попроси оба два в руки, да сравни. В наличии оно должно быть «в любом ларьке».

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ. Разновидности и отличия.Скачать

Главный цилиндр сцепления уаз буханка от иномарки

Уазоводы помогите! Суть такова-Рабочий цилиндр сцепления не толкает шток на положенные 17 мм 12-14 и баста. Поменял рабочий цилиндр-без изменений. Поменял главный-без изменений. Медную трубку выровнял чтоб возможный воздух не задерживался. Гидрошланг поменял. вилка новая Вроде все возможные грабли убрал. Качать пробовал и по камасутре и насосом в бачок.Ничего не помогает

Сейчас говна много лепят, то что новое поставил еще не говорит о том что работает. Так что убрал одни старые «грабли», а поставил другие новые.
При мне мужик цельный день с вутом на буханке мучался, старый плохо работает, поставил новый тот вообще никакой.
Поставил обратно старье так и ездиет.
Увы этот гандонизьм кончится наверняка не скоро.
Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Вероятно придется, какбы не хотелось

В принципе 12-14 мм достаточно для полного выжима.
Когда то то ж маялся, хотел положенное выжать, не вышло, забил и через некоторое время само встало:D
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход

Увы, не хватает.Граница, когда вкл. передача уже заставляет крутится подшипник выжимного. Шток выдвинут.А вот износ посмотрю с утра обязательно. Сегодня уже темно.Спасибо.

Вероятно придется, какбы не хотелось

Я имел ввиду агрегаты ниссан-тойота целиком если что:D
Жаль только в сервисах мало кто за это берется. Спрос есть, а предложение отсутствует как таковое.
Если дизеля на уаз кое где устанавливают, то бензомоторы не берутся.
В своем городе вообще нинашел ни единого предложения.

2мм, далее посмотри в бачок — когда резко отпускаешь педаль сцепления там должен бить небольшой фантанчик, если этого не происходит значит жидкость в гцс не перепускается и надо регулировать шток на гцс. затем еще раз прокачать сцепление. на цилиндрах заглени под защитные манжеты, нет ли там жидкости?

[QUOTE=Темнила;
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход[/QUOTE]

шток ГЦС вывернут до предела, а вот износ глянул-износ есть. Овал превратил в круг с помощью сверла и вставил подходящий кусочек трубки. в результате рабочий шток выскочил до 14 мм(или 15). Но уже душа спокойней.

aleksey71
шланг проверил -в норме

Сократ38
из перечисленного нашел люфт коленвала, но не критический. А вот ГЦС и РЦС хоть и новые но ктоих знает.
]критический износ педального узла -а вот тутака я маленько переделал- отделил педаль от вала, просверлил новое отверстие под штифт тем самым приподнял педаль. Ход стад больше положенного и педаль чуть выше (переборщил малость). Но неудобств не вызывает.В результате ход штока 17 мм. (угадал). Не знаю как отразится это в будущем.

Читайте также: Цилиндр тормозной 21214 lada 4×4 urban главный

sanek34rus
отрегулируй шток на рабочем цс, для этого сними пружину и сделай свободный ход штока

2мм, далее посмотри в бачок — когда резко отпускаешь педаль сцепления там должен бить небольшой фантанчик, если этого не происходит значит жидкость в гцс не перепускается и надо регулировать шток на гцс. затем еще раз прокачать сцепление. на цилиндрах заглени под защитные манжеты, нет ли там жидкости?
под защитными манжетами сухо но и фонтанчика нет

Добрый день. На Уаз 452, двиг 402, установил педальный узел от Хендай портер, соответственно ГЦС от Портера, РЦС от Волги не регулируемый, ход штока всего 9мм, воздуха нету, на ГЦС шток вывернут на максимум. Посоветуйте куда копать? менять РЦС на какой? или ГЦС?

Сам нарыл небольшую информацию: Диаметр ГЦС портера 15,9мм, диаметр РЦС газель 24мм, далее по формулам вычисляем ход РЦС (при ходе ГЦС 30мм)=13мм. Родной РЦС от портера диаметр 19,05мм.
Думаю мне надо менять РЦС?

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗСкачать

Главный цилиндр сцепления УАЗ, ремонт и замена

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ, газель, соболь, волга и пр.Скачать

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ буханка после заменыСкачать

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Видео:Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)Скачать

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

• ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
• пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
• открутите гайки крепления цилиндра;
• открутите трубку магистрали;
• снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

Видео:замена главного цилиндра сцепления уаз буханкаСкачать

Главный цилиндр сцепления уаз буханка, устройство и замена

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Читайте также: Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука k flex st

Все замечательно подходит =)

Срезал “штуцера” с штатной и жиговской трубок, надел жиговский “штуцер” на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть “штуцера”, чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Source: www.drive2.ru Источник

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Видео:как быстро прокачать главный цилиндр сцепления УАЗ 452 и тормоза.Скачать

Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Срезал «штуцера» с штатной и жиговской трубок, надел жиговский «штуцер» на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть «штуцера», чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Видео:Главный цилиндр сцепления УАЗ буханка.Скачать

Установка ГЦС ВАЗ на автомобиль УАЗ.

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Данная система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика на колеса. Управляет этим всем главный и рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Буханка» тоже им оснащается. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой представляет рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Видео:Уаз "Буханка" проблемы со сцеплением. Не включаются передачи.Скачать

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

• Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
• Стопорное кольцо.
• Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Читайте также: Что такое защелка под цилиндр

Видео:В автосервисе никогда не расскажут такую информацию о сцеплении!!Скачать

Принцип работы

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им при помощи гидравлики. При нажатии на педаль сцепления на поршень оказывается давление от металлического штока. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в действие рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Хантер» имеет алюминиевые магистрали, которые в местах соединения заменяются на резиновые. Под воздействием высокого давления шток отпускает выжимной подшипник. Таким образом прекращается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469 не исключение) снова соединяет диски сцепления. Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросиковым приводом, такая педаль нажимается гораздо легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ накладок минимален.

Видео:Как сделать легкую педаль сцепления на классикуСкачать

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе. Он может попасть только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В таком случае необходимо произвести ремонт детали или целиком поменять рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при такой неисправности также меняет ход педали. Сцепление отпускается и выжимается все ниже, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в таком случае возникает неисправность возвратной пружины. Здесь достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В него входят такие элементы, как манжет, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Видео:после этого двигатель змз просто запел.Скачать

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13. При помощи его мы откручиваем два болта, которые крепят рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при этом стоит на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр на данном автомобиле крепится на картере коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (то есть на снятом элементе), цилиндр можно закрепить при помощи разводного ключа с одной стороны, а с другой – накидком откручивать трубку. Но будьте аккуратны, так как при механическом воздействии резина может потрескаться.

Видео:Рабочий цилиндр сцепления МеталПартСкачать

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.

Видео:ЗАХРУСТЕЛ ПЕРЕДНИЙ МОСТ // ЗАМЕНА ШРУСА НА УАЗ «БУХАНКА» // ЮРКА СЛЕСАРЬ😁Скачать

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Видео:главный тормозной цилиндрСкачать

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Видео:УАЗ буханка.Замена главного цилиндра сцепления.Скачать

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Видео:Переделка передних тормозов УАЗ на один цилиндрСкачать

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Видео:УАЗ-буханка: треснувший бачок главного цилиндра сцепленияСкачать

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.