Golf 3 задние тормозные цилиндры (4 видео)

Детали тормозного цилиндра представлены на рис. 8.21.

Снятие, ремонт и установка тормозных рабочих цилиндров

Снятие тормозного рабочего цилиндра проводите в следующем порядке:

— снимите тормозной барабан;

Рис. 8.12. Детали барабанного тормозного механизма задних колес: 1 — тормозные колодки; 2 — пружина клина; 3 — нижняя возвратная пружина; 4 — верхняя возвратная пружина; 5 — рычаг привода стояночного тормоза; 6 — пружина; 7 — тарелка пружины; 8 — пружина растяжения; 9 — распорная планка; 10 — клин для подведения колодок; 11 — тормозной цилиндр; 12 — болт с внутренним шестигранником; 13 — тормозной щит; 14 — штифт; 15 — заглушка

— с помощью плоскогубцев отсоедините от обеих тормозных колодок верхнюю возвратную пружину 4 (см. рис. 8.12);

— выведите верхние концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра;

— отверните крышку бачка главного цилиндра, закройте горловину полиэтиленом, а затем завинтите крышку снова, чтобы получить герметичное уплотнение и тем самым свести к минимуму потери тормозной жидкости, либо пережмите гибкий шланг тормозной системы, ближайший к цилиндру;

— очистите от грязи поверхности вокруг штуцера цилиндра и отвинтите соединительную гайку. Осторожно отсоедините трубку от цилиндра и закупорьте или закройте липкой лентой оба отверстия, чтобы предотвратить попадание внутрь грязи;

— на обратной стороне тормозного щита отверните два болта крепления рабочего цилиндра и снимите цилиндр.

Ремонт цилиндра проводите в следующем порядке:

— очистите рабочий цилиндр от грязи и пыли;

— снимите резиновые пыльники 1 (рис. 8.21) с концов корпуса цилиндра;

Следите, чтобы на накладки тормозных колодок не попала тормозная жидкость.

— поршни 2 должны выйти наружу под действием пружины 4, но если этого не произошло, то постучите концом цилиндра по деревянному бруску или выверните штуцер 6 и, подав воздух под небольшим давлением (например, от ножного насоса) в отверстие штуцера, выдавите поршни;

— проверьте, нет ли на поверхности поршней и зеркал цилиндров задиров или признаков непосредственного контакта металлов. Если есть, то замените цилиндр в сборе;

— снимите с поршней уплотняющие манжеты 3 и установите новые, взяв их из ремонтного комплекта, предварительно смазав чистой тормозной жидкостью;

— окуните поршни в чистую тормозную жидкость, после чего установите пружину 4 в цилиндр;

— вращательным движением вставьте поршни в цилиндр;

— наденьте пыльники, заверните штуцер 6 и наденьте на него колпачок 7;

— проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться.

Установку цилиндра проводите в следующем порядке:

— очистите сопрягаемые поверхности тормозного щита и колесного цилиндра;

— разведите вверху тормозные колодки и установите на место цилиндр;

Устанавливайте уплотняющие манжеты на поршни так, чтобы концы с большим диаметром оказались внутри цилиндра.

— подсоедините тормозную трубку и наживите соединительную гайку;

— вверните два болта крепления колесного цилиндра и затяните их моментом 10 Н·м;

— полностью затяните соединительную гайку тормозной трубки;

Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления акцент где находится

— снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен с бачка главного цилиндра;

— установите на поршнях цилиндра тормозные колодки и с помощью отвертки установите верхнюю возвратную пружину;

— установите тормозной барабан;

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра;

— удалите воздух из тормозной гидравлической системы методом прокачки. Если потери тормозной жидкости были минимальны, то прокачайте только соответствующий тормозной цилиндр.

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра. Без прокачки тормозов своими рукамиСкачать

Фотоотчет Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 3 (Гольф 3 барабанные тормоза)

В салоне под пепельницей для задних пассажиров ослабляем натяжение ручника. Снимаем колесо. Далее нужно снять тормозной барабан. Вставляем отвертку в отверстие под болт, ближе к переду авто, нащупываем там пружину, натягивающую клин. Двигаясь отверткой, по пружине, вверх упираемся в клин, который нужно подвинуть вверх. Далее снимаем защитный колпак, шплинт, корону с гайки и откручиваем гайку. Вынимаем шайбу и обойму подшипника. Снимаем тормозной барабан.

Взявшись плоскогубцами за тарелки прижимных пружин, сжимаем пружину и поворачиваем тарелки на 90 град. Можно одновременно придерживать штырь сзади пальцем.

Упираясь отверткой, как на фото выше, вынимаем поочередно нижние, правую и левую части тормозных колодок, затем снимаем пружину.
Вынимаем верхние части тормозных колодок из тормозного цилиндра и снимаем трос ручника из рычага колодки. Достаем колодки в сборе.
Начинаем переставлять пружины на новые тормозные колодки.

С толкателя снимаем тонкую пружину. Снимаем пружину с клина. Отводим рычаг ручника в сторону и одна часть колодки освобождается из толкателя.

В руках остается колодка с толкателем который держится за счет толстой пружины, сняв ее можно все собирать с новыми тормозными колодками в обратной последовательности.

После этого подсоединяем трос ручника для чего отодвигаем пружину троса и фиксируем ее плоскогубцами. Вставляем трос с в рычаг колодки.

Вставляем колодки в тормозной цилиндр

Вставляем на место нижнюю пружину и заводим нижние концы на свои места.

Осталось вставить штырьки и прижимные пружины, поднять вверх клин, поставить барабан, собрать все на место и отрегулировать ручник.
Советы и дополнения приветствуются!

Видео:Замена заднего тормозного цилиндраСкачать

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Читайте также: Цилиндр для ареометра 100 мл

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Читайте также: Цилиндр тормозной рабочий гранта с абс артикул

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.