Гранта не работает цилиндр в чем причина (7 видео)

Содержание

На гранте троил двигатель на холодную, целую неделю искали причину. Найти помог опытный диагност. Рассказываю что было
Лада гранта не работает 1 и 4 цилиндр в чем причина
Отказал 4ый цилиндр
Не работают один/два цилиндра: что делать?
Не работает один цилиндр, что делать?
Где искать причину неработающего цилиндра
Расскажу, почему на Ладе Гранте троил двигатель. В автосервисе долго не могли понять
Пример поломки Лады Гранты и обращение в автосервис
Лада гранта не работает 1 и 4 цилиндр в чем причина
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Утро, дождь, нет искры
Мотор троит под нагрузкой
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
Я у мамы инженер!
Не работает цилиндр в двигателе ВАЗ: способ устранения поломки.
Как определить какой из цилиндров неработающий?
Не работают 2 цилиндра?
Лада гранта не работает 4 цилиндр
Как определить какой из цилиндров неработающий?
Не работают 2 цилиндра?
🔍 Видео

Видео:Почему троит двигатель. Одна из причин.Скачать

На гранте троил двигатель на холодную, целую неделю искали причину. Найти помог опытный диагност. Рассказываю что было

Часто бывают случаи при диагностике инжекторного двигателя, когда неисправность быстро определить не получается. В основном это относится к таким проблемам, которые имеют плавающий характер, то есть не постоянный. Например, приезжает водитель на сто и говорит, что у него иногда бывает, что с утра на холодную троит двигатель и просит, что бы ему сейчас нашли причину. Но в этом случае не всегда это получиться сделать, потому, что сейчас эта неисправность себя не проявляет и поэтому, найти ее можно только методом тыка. Часто на сто именно так и делают.

Приезжает к нам мужик, на гранте и рассказывает. После ночной стоянки автомобиля, на холодную троит двигатель, немного прогреется и работа его стабилизируется. Был на 2-х сто.

На этих сто нет опытных диагностов, но есть свои автомагазины поблизости. Поэтому они всегда ищут неисправности в инжекторном двигателе методом тыка. То есть устанавливают новые датчики и на этом вся диагностика заканчивается. Весь район их уже знает и поэтому редко туда едут.

В общем, на одном сто ему поменяли высоковольтные провода и свечи, сказали, что они не исправны. На следующее утро двигатель также троил, ни чего не изменилось.

Поехал он на другое сто, там ему поменяли регулятор холостого хода, но конечно же это тоже не помогло. Везде взяли деньги за диагностику, которой вообще не было.

Понятно, что неисправность ни кто и не пытался искать. В этом случае сразу ее найти, вряд ли получиться.

Предложили хозяину машины оставить ее на ночь. С утра заведем двигатель, если он будет троить, то в этот момент мы сможем точно определить причину.

На следующее утро заводим двигатель, но он работает нормально, посмотрели сканером, ошибок нет, все параметры в норме. Хозяин забирает машину, а вечером опять ее пригоняет нам.

С утра двигатель опять работает нормально. Мужик забирает машину, договариваемся с ним, что пригонять ее нам пока не нужно, если начнется эта проблема тогда.

Через два дня опять эта проблема появляется. Машина стоит с вечера у нас на сто.

Заводим с утра, двигатель поет, идеальная работа. Что делать?

Весь день ходили размышляли, что это может быть. Звонили знакомому диагносту, который занимается этим уже более 10 лет, к нему обращается весь наш район за помощью. В итоге мы пришли к такому выводу, что нужно, с вечера попробовать, как следует нагрузить двигатель, прогреть его, проехаться с большими оборотами по трассе. А потом заглушить его и пускай он так стоит до утра. В общем, попробовать создать условия, при которых неисправность проявит себя.

Спросили у мужика, как он вообще свою машину эксплуатирует. Он говорит, что вечером он на ней доезжает с работы до дома и ставит в гараж. Расстояние до работы не большое, двигатель не успевает как следует прогреться.

Решили вечером проехаться по трассе с большими оборотами, как следует прогреть двигатель. Загнали автомобиль в бокс и заглушили.

С утра заводим двигатель, он троит, ура! Глушим его и первым делом выкручиваем свечи, что бы осмотреть их. Свеча 3 цилиндра мокрая. Намотали на небольшую тряпку проволоку и опустили ее в цилиндр, через свечное отверстие, немного там ей поводили, вынули.

По этой тряпке стало понятно, что в цилиндр попадает тосол. Виной всему прокладка.

В общем, тосол поступал в цилиндр, во время стоянки автомобиля, только тогда, когда двигатель, перед тем как его заглушили, был, как следует прогрет. В системе охлаждения создавалось рабочее давление, и жидкость немного просачивалась. Но если двигатель глушили, в тот момент, когда он еще не прогрелся, то в системе охлаждения не хватало давления, для того, что бы продавливать тосол через не плотность. Возможно, он туда поступал, но не в значительном количестве.

Другого объяснения этой неисправности мы не смогли найти.

Если статья была вам полезна ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Видео:Двигатель троит, не работает один цилиндр - ищем причину!Скачать

Лада гранта не работает 1 и 4 цилиндр в чем причина

Видео:Говорю почему не работает один цилиндр двигателяСкачать

Отказал 4ый цилиндр

08.05.2015
Вечером с семьёй заехал в продуктовый магазин, загрузил пакеты, завожу машину… не заводится… ну бывает иногда. Кручу ещё раз, очень неохотно завелась, но двигатель троит, загорелся чек. Глушу, завожу снова, троит. Открыл капот, провёл беглую ревизию ВВ проводов, поснимал их со свечей, подул, протёр, станцевал , без результата.

В бардачке всегда лежит OBD-адаптер, а в телефоне установлена Torque, ими и считываю номера ошибок из мозгов.

Чтобы получить расшифровку ошибок использую второе приложение с понятным названием Коды Lada OBD-II.

Всё понятно, 4ый цилиндр по каким-то причинам в ауте. Было решено ехать на трёх до стоянки у дома и там решать проблему, благо уехал не далеко и потерпеть нужно было километра полтора. Но тут начало смеркаться и дул ледяной ветер, а я такой нежный и боюсь темноты , поэтому решил потерпеть до утра и ушёл домой бороздить тырнет.

Тырнет указал на следующие возможные причины:
1. свеча зажигания
2. высоковольтные провода
3. катушка зажигания
4. топливная форсунка
5. прогоревший или зажатый клапан

09.05.2015
Продрав с утра глаза, отправился на стоянку, т.к. днём машина уже была нужна. Проверку решил делать именно в порядке перечисленном выше, от простого к сложному.

Поменяв местами свечи, выяснил, что дело не в них. Далее было проделано кучу вариаций манипуляций по подключению ВВ проводов и катушки, вывод — исправны. Эх, чем дальше, тем страшнее…

Немного помучившись, снимаю топливную рейку и меняю местами форсунки. По теории, если форсунка неисправна, то откажет другой цилиндр. Но моё раздолбайство и здесь нашло себе применение пока всё разбирал и попутно протирал от грязи стал сомневаться, что не перепутал форсунки и не поставлю обратно всё также как и было. Снимаю ещё одну форсунку, чтобы уже наверняка, ставлю точно вместо 4ой. Возвращаю рейку обратно на двигатель. Запуск! Всё работает идеально, чек не горит, ошибки из ЭБУ не читаются.

В чём была конкретная причина непонятно, может глюк самой форсунки или с контактом было что-то. Неясность причин — это плохо. Остаётся только надеяться, что такого не повториться. Пока же прошло больше двух недель, машина работает исправно, ошибки не появляются.

Добавлено позже…
Замеры компрессии:
14,0
13,7
13,9
13,8

Видео:Гранта троит, пропуски зажигания, решение есть!Скачать

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Видео:НЕ РАБОТАЕТ ОДИН ЦИЛИНДР. САМЫЙ БЫСТРЫЙ РЕМОНТ!Скачать

Расскажу, почему на Ладе Гранте троил двигатель. В автосервисе долго не могли понять

Не всегда удается быстро найти неисправность в двигателе. Чаще это бывает с проблемами, которые проявляются не всегда. Например, водитель жалуется, что с утра двигатель троит, и просит устранить неисправность. Но на данный момент проблема не проявляется, поэтому причину найти сложно.

Пример поломки Лады Гранты и обращение в автосервис

Приезжает автовладелец на Ладе Гранте и объясняет, что нужно сделать с машиной. Утром на холодную, когда заводишь, двигатель троит. Когда прогреется, все проходит, начинается нормальная работа. Обращался уже в две мастерские, но так ничего и не нашли.

Там нет опытных мастеров, зато у них свои автомобильные магазины рядом. Поэтому они находят поломки путем поочередной замены деталей, например, датчиков. На этом весь ремонт заканчивается. Все уже знают эти автосервисы, и стараются меньше к ним обращаться.

В одном сервисе заменили свечи и высоковольтные провода. Но на следующий день троение повторилось. Поехал к другим мастерам, там заменили какой-то датчик. Но это тоже не спасло. В каждом из мест пришлось заплатить за диагностику, которая по сути не проводилась. Никто не хотел разбираться толком.

Мы предложили владельцу Гранты оставить машину у нас в сервисе до утра. Утром заведем, посмотрим, если будет проблем, то можно уже точнее выяснить.

Утром пришли на работу, завели Ладу Гранту. Двигатель работает ровно, нормально. Проверили автосканером, все характеристики в порядке, ошибок нет. Автовладелец забрал автомобиль, а вечером снова приехал.

Так происходило 2 дня подряд. Стали советоваться с другими опытными диагностами, которые работают много лет. В результате решили сделать так. Вечером дать двигателю большую нагрузку, прогреть, поездить по трассе на больших оборотах. Потом поставить в сервис и оставить в покое до утра. То есть, решили испытывать на разных режимах, чтобы неисправность снова проявилась.

Ну вот, поездили по трассе, погоняли Гранту как следует, потом загнали в сервис и заглушили. Пришли на работу утром, завели – мотор стал троить! То есть, неисправность проявила себя. Выкрутили свечи зажигания – третья мокрая.

Взяли проволоку, намотали на нее салфетку, поводили внутри цилиндра через отверстие для свечи, потом вытащили. Стало ясно, что в цилиндр каким-то образом проникает антифриз. Наверняка пробило прокладку головки цилиндров.

Объяснение всей истории мы сделали такое. Антифриз проникал в цилиндр, когда машина стояла. Но это случалось только в том случае, когда мотор накануне работал под большой нагрузкой и хорошо нагревался. В системе охлаждения получалось давление жидкости, от которого она и проникала в цилиндр.

Когда мотор глушили вечером без достаточного прогрева, то давления антифриза не хватало, чтобы продавить его через поврежденную прокладку, либо жидкость попадала в очень маленьком количестве.

Другой причины мы найти не смогли. Когда заменили прокладку ГБЦ, то проблема наконец исчезла. Вот такие дела.

Пишите, была ли на вашем автомобиле похожая неисправность, что оказалось причиной.

Видео:Гранта. Троит двигатель. Проблема решена.Скачать

Лада гранта не работает 1 и 4 цилиндр в чем причина

А дилера заставить по гарантии исправлять не пробовали?

На гарантию забил, так проще.

Добавлено через 39 секунд
toxa_001, кстати, мало ли вдруг — при движении на высокой скорости (120-140) не ощущалось запаха разогретого металла или сгорающего антикора? Тоннель под ручником не нагревается?

Не. запаха нет. Все в норме.

Читайте также: Гильза цилиндра двигателя ямз 238

Добавлено через 1 минуту
Есть процедура обучения контроллера по пропускам зажигания.
Необходимо 6 раз вытормозить двигателем на 2-ой передачи с 4000 оборотов до 1000 за одну поездку.

Вот это попробуем, тоже где-то слышал.

у меня МАШИНА С НОВЬЯ ТАК ХАНДРИТ,В ЧЁМ ПРОБЛЕМА-НЕПОЙМУ,СЕГОДНЯ ВЫТОРМОЗИЛ 6 РАЗ,как написано при обучении пропускам-посмотрим.

Была такая же проблема как у автора темы, провели диагностику по гарантии, все ок. Диагност сказал про обучение на второй передаче, про что уже писали. Вроде пока работает хорошо

та же проблема, ГБО, АКПП. машина прошла 5 000 км. сделал чип-тюнинг, проблема остается.
как обучать на АКПП и помогает ли обучение на механике?

Про обучение , всё это херня , её придумали в начале 2011го года когда не могли победить ошибку 2135 на Самарах.
Обучение вам конечно не помешает , но и не множет. Блок умный — там адаптируется , вы даже этого и не заметите.

Причин у пропусков воспламенения может быть несколько сотен. Все не перечислишь и не проверишь. Проще (реально проще) заехать к диагносту , чем наугад менять свечи , модуль , провода , форсунки , датчики , регулировать клапана , выставлять метки ,устранять подсосы .

У меня начало колбасить (16кл), только при прогреве а потом изредка, сразу поехал
по гарантии, думал катушка, — привентивно заменил свечки и собрались пробовать катушку, но вроде все перестало . так и катаю уже тыщь десять .

Свечки на вид нормальные, дефектов не видно.

Свечки на вид нормальные, дефектов не видно.
Начало колбасить при каком пробеге?

1302 и 1303 — это 2 и 3 цилиндры.

1301 и 1304 — это 1 и 4 цилиндры.

Начало колбасить при каком пробеге?
на десятке примерно .

не ожиданно, завел — троит, выпали ошибки, посмотрел — пропуски в третьем цилиндре.
завел еще раз вроде по лучше, вроде заработало — ну думаю, ерунда — мао ли что.
опять завожу на холодную — колбасит, прогрелось, все равно бывает . ну и поехал чинить .

История такая.
Поменял свечи на старые, рабочие (стоковые) Изменений нет, как троило — так и есть!
Далее, не выдержал, по каждому ВВ проводу снимал со свечек:
С первой снял — движок стал «глохнуть», так же как и на третьем и четвертом (одинаково), при этом по проводу заметно чувствовалась искра (хрюкала)
Со второй снял — двигатель даже не отреагировал и «хрюкания» почти нет (в темноте видно что искра есть но слабая, думаю)
Перекинул провод с первой свечи на вторую (проверить ВВ провода) и при снятии ВВ провода на рабочем двигателе с первой свечи двигатель заметно просел, а вот переставленный с первой — не оказал заметного проседания.
Отсюда делаю вывод, что с катушки выходящий разряд на 2 свечу, либо сильно мал, либо не стабильный.
Ошибку предварительно скинул перед манипуляциями. Причем ошибка не сразу появляется на БК Штат и на приборке чек светится не постоянно — он мигает.
Ваши мысли?!

Сегодня попробую замерить давление в цилиндрах. Заодно посмотрю ГРМ, может перескочил ремешок на пару зубов ((
На сегодняшний момент пробег около 51 тыс. Двигатель 8 клопов. Ничего не делал, кроме замены ДК2. Для проверки катушки запасной нету ((

Добавлено через 4 минуты
А катушку?А как я её посмотрю? Мерять приборами всякими — не умею.

Добавлено через 1 минуту
1302 и 1303 — это 2 и 3 цилиндры.
1301 и 1304 — это 1 и 4 цилиндры.ну да, у меня после сбрасывания показывало ошибку второго цилиндра. Пока ехал до дома 7 км выскакивали только ошибки 1302 и 0363

Как вариант умирает катушка, но ещё не умерла. Искра работает сразу на 2 цилиндра, но под давлением только один. Т.е. 3й цилиндр по количеству пропусков ещё видимо не вызвал ошибку, а второй ЭБУ отключил.

Просто чуть чуть видимо на 3м проще пробить искру под давлением.

Про иску — катушка подаёт напряжение между двумя высоковольтными проводами. Корпус автомобиля в этом случаем только лишь промежуточная точка.
Т.е. искру надо проверять сразу на двух цилиндрах одновременно. Можно даже свечи не ложить на корпус, главное медлу собой корпус обеих свечей (например изолентой) скрутить.

Да вроде те же, что и на калинах были. 8v вообще с катушками проблем не было (редкость). Были, пока транзистор стоял в катушке, но это другие совсем катушки.

У меня отец вообще на разборке её купил (он машину переделывал) и в магазинах она лежит (тот же производитель вроде) — была 820 руб в том году.

Про БОШ даже не интересовался.

Добавлено через 11 минут
Ссылка на предписание АВТОВАЗа диллерам по замене катушек: https://cloud.mail.ru/public/33b2a94896c1/%D0%BF%D1%80_31_20800_1840.zip

У меня такая же проблема была. Диагност обнаружил сгоревшие ключи в мозгах. Никаких пердпосылок к катаклизмам не было. Ключи перепаяли. Стоимость рубль с небольшим. До сих пор работает нормально. Катушку тоже заменил, старая взорвалась.)))

один в один на пятнашке было)))

Это для 16v c ИКЗ, мне меняли по предписанию. А у вас вроде 8ки. Там катушка другая.

Перекинул провод с первой свечи на вторую (проверить ВВ провода) и при снятии ВВ провода на рабочем двигателе с первой свечи двигатель заметно просел, а вот переставленный с первой — не оказал заметного проседания.

Провода на свечках второй и третьей поменяйте местами. Заводите двигатель. Смотрите какой цилиндр не работает. Опять второй, или третий перестал. И провод и катушку проверите таким образом.

Звоню катушку
1. На замыкание обмотки на массу — бесконечность
2. Первичная цепь на обрыв — 0,02
3. Вторичная обмотка: 1 и 4 выходы — 4,53
4. 3 и 2 выходы — 4,60

Вот те раЗЗЗ. СССссссссссссс.
Получается катушка в норме, замыканий нет, обрывов нет!

4 провод — 3,41 (в тысяч.)
3 провод — 3,02 (в тысяч.)
2 провод — 3,10 (в тысяч.)
1 провод — О

Это тестером, без нагрузки

Если на провод 1-го одеть свечу, то скорее всего искра там будет нормальная, как положено. Надо конечно это устранить (я вроде где то это писал уже, жилку провода под наконечник зажать), но для пробоя там хватает энергии, а тестер показывает обрыв — для него 1мм по воздуху — это обрыв, для 35кВ — 1мм, да ещё с тонкого провода — не проблема.

А вот отличая по сопротивлению катушки это может быть и межвитковое (не знаю на сколько допустимы там отличия), но если к примеру есть место нарушение изоляции и межвитковые замыкания в катушке, они во время работы забирают на себя часть энергии магнитного поля, заметно ослабят искру.
Но погрешность может быть из-толщины провода (т.е. нет межвиткового), из-за числа витков — сомнительно, просто не представляю как на катушку намотали бы на 100 витков больше на автомате (там более 10 000 витков по высоковольтной стороне и автомат на заводе думаю мотает точно). А так может быть межвитковое (от перегрева или ещё чего то нарушена лаковая изоляция провода).

Если бы был пробой, то скорее всего вообще бы отключилось оба цилиндра, а искра шила бы постоянно там внутри. А так искра ослабла и 3-ему цилиндру её даже хватает, на втором может чуть компрессия больше (такое бывает) и в такт сжатия 3-го цилиндра искра ещё пробивает, а такт сжатия 2-го уже нет.

Кстати при работе катушка греется? Это негативно на транзисторах сказывается.
Штатный ток насыщения катушки около 8А(вроде в ТИ было, мож ошибаюсь) и он очень быстро достигает т.е. это позволяет не тратить энергию на активное сопротивление, иначе ток был бы около 20А (это исходя из сопротивления катушки).

Если есть не запланированная трата мощности, транзистор в ЭБУ может не выдержать. Трата мощности как раз выражается в перегреве катушки. Там уже всё равно из-за чего — такую катушку надо менять. Встречал нагрев выше +100С на не исправной катушке (вода на ней закипала, но в те времена не было отсечки по току).
Про нашу судить не берусь, может даже если просто тёплая, то плохо, даже не знаю. Свою не проверял, а то может она тоже тёплая или наоборот. Сопротивление померить не успеваю (корпаратив у нас вечером) — это чтоб о погрешности изготовления катушек судить. Может кто измерит и подскажет.

Если не читать всё что выше, то надо искать исправную катушку и проверять. Просто вариант с СТО — может быть соизмерим с покупкой новой. Могу посоветовать повспоминать кто может одолжить свою на время. От Калины 8V тоже подойдёт.

Ну если сильно не греется, по крайней мере ЭБУ должен выдеражть.
Сильно — это когда на холодном моторе утром катушка будет заметно горячей (может даже обжигать слегка) после 5 минут работы. Причём элементы рядом даже тёплые от ДВС ещё не станут.

На время зазор на 2м цилиндре до 0,2. 0,4 сбить зазор — всё таки одна катушка и на 2 и на 3й цилиндры. Если 3й как то работает , то второй тоже должен заработать. Зазор хоть и мал, но мотор будет работать (не так хорошо может), но троить должен перестать.

Если второй не при каких условиях не хочет, может там ещё в чём то косяк. Про катушку уже все сказали, а на фоне этой проблемы может не получается увидеть другую (не такую очевидную).

Я всегда стараюсь исключить остальные неисправности: хотя бы проверить гарантированное наличие компрессии во всех цилиндрах, проверить напряжение на катушке (может там 10В — мало ли не контакт где то). Ну и проверить ЭБУ — для этого нужна исправная катушка, хоть с неё и надо начинать тест, просто за неимением остальные узлы проверить.

Это тестером, без нагрузки
А сервисами как в Вашем регионе? Диагностика-штука тонкая. Лучший вариант -достать аналогичную катушку (от мотора 1.6л 8кл.) и проверить, делов то на 5 мин. А вот если это не катушка или вв, учитывая нормальные свечи, то похоже что-то с клапанами или кольцами. Компрессию бы замерить.

Лучший вариант -достать аналогичную катушку (от мотора 1.6л 8кл.) и проверить, делов то на 5 мин.Ясен перец, что на 5 минут, но не имею такой возможности (пока)

если это не катушка или ввВчера тестил ВВ провода — по первому ваще тока нет (сегодня заменю все на новые)

учитывая нормальные свечи100%

похоже что-то с клапанами или кольцами. Компрессию бы замерить.Сегодня буду мерить компрессию вечером (щас на работе), уже и компрессометр одолжил. Вчера по темноте одному было лень! )))

Видео:Троит двигатель | Как определить, что не работает цилиндрСкачать

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр уаз 469 артикул

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Видео:Троит двигатель! Не работает форсунка? Ремонт своими силами.Скачать

Не работает цилиндр в двигателе ВАЗ: способ устранения поломки.

Если у Вас не работает 1 цилиндр, то не растраивайтесь, это встречается очень часто и по этой причине оно получило новые названия «Троит двигатель» или «Missing» среди автовладельцев. В советские времена автомобили имели четыре цилиндра и, когда не работал один из них, люди умудрялись водить машину с тремя цилиндрами. Такой вид вождения получил название «троит».

Видео диагностики работы цилиндров:

Современные автомобили имеют от 3 до 12 цилиндров, однако былое название данного явления не утеряло своей актуальности и используется до сегодняшнего дня. Если не работает первый цилиндр, то это легко заметить по незнакомому звуку, беспрерывно исходящему из машины, по перебоям в работе двигателя и по неприятной вибрации кузова.

С поврежденным одним цилиндром, конечно, можно ездить, у вас есть другие исправные, однако это достаточно опасно, как для двигателя, который быстро изнашивается и вследствие чего потребуется его дорогостоящий ремонт, так и для жизни водителя.

Вождение с неработающим цилиндром приводит к тому, что топливо в неисправном цилиндре не сгорает и, перемешиваясь с маслом, попадает в картер, где повреждает стенки цилиндров и не выполняет свою основную функцию – смазку остальных цилиндров.

Как определить какой из цилиндров неработающий?

После того, как неработающий цилиндр определен, можно приступить к нахождению причин его неисправности:

Первое, на что нужно обратить внимание, так это искра, исходящая из высоковольтного провода. Если искра слабая или ее нет, то следует рассмотреть крышку у распределителя или провод. Если же искра хорошо работает, то можно обследовать свечу под высоким давлением. Рекомендуется поменять свечу на новую, и запустить двигатель чтобы удостовериться заработал ли цилиндр или нет.
Если двигатель снова не работает, то вся причина в его неисправности, в конечном счете, кроется в подгоревшем или зависшем клапане.

Методы, по которым можно самостоятельно проверить исправность цилиндров принято разделять на механику и электрику. В метод электрики включают проверку следующих частей двигателя: высоковольтные провода, распределители зажигания, свечи зажигания. В механический метод включают: гидрокомпенсаторы и инжекторы.

Не работают 2 цилиндра?

Очень редко можно встретить сразу два неработающих цилиндра на одном автомобиле. Здесь решение данной проблемы очень легок: возможно, вы просто-напросто перепутали высоковольтные провода. Если при тщательном осмотре всех частей цилиндра, из-за которых возможно возникли неисправности, ничего не найдено, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Видео:Не работает 3 цилиндрСкачать

Лада гранта не работает 4 цилиндр

Видео диагностики работы цилиндров:

Как определить какой из цилиндров неработающий?

Для начала следует запустить работу двигателя на холостых оборотах, далее снять колпачки с каждого из цилиндров — это нужно делать очень аккуратно, чтобы сильный ток не ударил, можно использовать либо толстую резину, либо сухую тряпку.
Поочередно отключают цилиндры. В случае если отключить неисправный цилиндр, то ничего не произойдет, а при отключении исправного — резко уменьшится количество оборотов и из двигателя исходят странные звуки, непривычные для работы нормального двигателя.

После того, как неработающий цилиндр определен, можно приступить к нахождению причин его неисправности:

Первое, на что нужно обратить внимание, так это искра, исходящая из высоковольтного провода. Если искра слабая или ее нет, то следует рассмотреть крышку у распределителя или провод. Если же искра хорошо работает, то можно обследовать свечу под высоким давлением. Рекомендуется поменять свечу на новую, и запустить двигатель чтобы удостовериться заработал ли цилиндр или нет.
Если двигатель снова не работает, то вся причина в его неисправности, в конечном счете, кроется в подгоревшем или зависшем клапане.

Не работают 2 цилиндра?

Всем привет и салям алейкум. Нужна помощь, может кто сталкивался с подобной проблемой на гранте. Покажу только часть ошибок, на остальные не успел сделать скрин. Некоторые ошибки прям пугают, набор букв и цифр, на которые толком и расшифровки нет. В основном проблема появляется в минус 20-25. Отказывает чаще 4 цилиндр, иногда в паре с 1ым.
Что было сделано ?
1) по признакам это модуль зажигания (у меня 8кл, работает на пару 1-4 , 2-3) поэтому сразу заменил его. Бесполезно !
2) свечи заменил, безрезультатно.
3) высоковольтные провода не пробивают, да и пробег то 30т.км. для них рановато.
4) проводка к форсункам в норме, где были сомнения заизолировал на всякий.
5) фильтр воздушный и масляный заменил (это от безысходности, может забились думал и масло/воздуха двиглу не хватает )
6) подсоса воздуха вроде нет, все проверил (хотя в идеале надо дымогенератором ), да и не в этом наверное дело, в минус 20 только проблема выходит.
7) отключил пока временно датчик кислорода (вроде хх стал лучше), может думал в нем дело, пока езжу с ошибкой 0036 и мозги работают по табличным значениям . Но дело видимо было не в нем, что с подключенным, что с отключенным все равно в мороз отказывают цилиндры.
8) снимал мозги и достал схему, следов влаги нет, все чисто. Но возможно ключи полетели и надо их заменить, но проявляется ведь только в морозы, так что вряд ли.
9) кстати стоит гбо (фильтра заменены), но это здесь не причем, т.к. заводится авто на бензине и у гбо свои форсунки. Да и в просторах инета у некоторых та же проблема без гбо.

И так думаю уже что дело в самих форсунках, не знаю видимо в мороз залипают или что с ними происходит, ведь после прогрева (примерно до 30град. на двух цилиндрах) и последующими сбросом ошибок и повторной заводской начинают работать все цилиндры ! И еще один вариант это брак в прокладке блока, возможно трещина и ож в небольшом количестве попадает в цилиндры, но опять же отказ то связан с низкой температурой, уже и не знаю куда копать, у кого было нечто подобное ? И как решили проблему ?

09.02.2017
Кажется причина найдена, видимо придется вскрывать, возможно заводской брак и не у меня одного такая беда. Почему пришел к такому выводу, потому что ож действительно уходит, правда по-немногу (сначала думал это норма, испарения, через хомуты может сочится и т.п.) короче с утра после заводки на язык попробовал каплю конденсата из выхлопной, оказался немного сладковатый, значит ож все таки попадает в 4 цилиндр и выходит через выхлопную систему, а с морозами видимо связано потому, что трещина микроскопическая и чем ниже t тем больше сочится ож, а при прогреве видимо и вовсе не попадает в цилиндр (ведь летом вообще таких проблем не было). Короче вскрытие покажет. Обидно на 30т.км. такое (на 20т.км. кстати стартер ремонтировал), больше тазик не возьму, думал о весте, да ну ее, лучше переплатить и солярис взять, не зря таксисты отдают им предпочтение.

Какие последствия?

Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет специальных приборов, чтобы заглянуть внутрь и точно определить причину.